Стол – второй после табурета предмет, за который следует приняться начинающему любителю-мебельщику. Конструкция простого стола не сложнее, чем у табуретки; непритязательный удобный стол на дачу или для пикника можно соорудить за полдня, пользуясь ножовкой, молотком и дрелью. Но выполненный по той же технологии и немного облагороженный стол может отлично смотреться и дома, слева на рис., взамен дорого покупного. Однако стол дает и большую свободу творческого самовыражения, он может быть значащим и даже ключевым элементом дизайна интерьера, недаром мебельщики-кустари именуются столярами, а не диванщиками, шкафниками или тумбочниками. Наловчившись в столярном ремесле, можно будет со временем взяться и за столы эксклюзивные, остальные поз. там же.

В настоящей статье рассматривается, как делать столы из дерева. Древесина экологичный, доступный и легко обрабатываемый материал, обладающий замечательными эстетическими достоинствами. В изделиях утилитарных она прощает новичками довольно грубые ошибки, но тонкая работа по дереву требует высокого мастерства. Научившись делать деревянные вещи, освоить затем стекло, металл и пластик будет куда проще.

Инструмент и мастерская

Чтобы сделать стол своими руками, нужно отдельное от жилых комнат производственное помещение: работа по дереву, как известно, пыльная. Кроме того, такие хорошие средства тонирования и защиты древесины, как морилки, в процессе морения выделяют вредные испарения; нитролаки тоже, хотя и в меньшей степени. Поэтому домашняя столярка должна быть хорошо проветриваемой, а лучше – с принудительной вентиляцией. Можно воспользоваться гаражом, но опилок будет много, и машине на пользу они не пойдут. Лучше работать в сарае; если его еще нет, то и построить можно, а на хозяйстве он много для чего пригодится.

Обычного плотницкого инструмента, слева на рис., для начала хватит. Но работа пойдет намного быстрее, а результат окажется лучше, если привлечь на помощь современные достижения, справа там же:

• Поворотное стусло, поз. 1, позволяет точно в размер и по углу в 2-х плоскостях делать спилы. Желательно брать его с комплектной лучковой пилой, так все вместе будет дешевле, а работа точнее. Стусло – приспособление универсальное, оно всегда пригодится и его лучше купить.
• Также универсален ручной электролобзик с наклоняемым башмаком, поз. 2, который позволяет вести пропил под углом к вертикальной плоскости.
• Дисковая шлифмашина, поз. 3 и 4, новичку дает возможность за 5-15 мин получить поверхность деревянной пласти, на которую у опытного столяра со шкуркой в руке уйдет не менее часа, а ленточная, поз. 5, также быстро и качественно обрабатывать торцы; есть еще ленточные шлифмашинки для пазов и углублений с выступающим рабочим органом. Это уже инструменты специализированные, для других работ непригодные, и довольно дорогие, поэтому сначала их лучше брать в аренду. Правда, мастера шлифмашинами еще успешно брашируют, т.е. искусственно старят, дерево, но это уж тонкая работа.
• Также предпочтительно на первых порах брать напрокат ручной фрезер по дереву, поз. 6, с набором фрез. Им обрабатывают фасонные кромки, выбирают лунки и пазы.

Очень полезен на хозяйстве вообще универсальный бытовой деревообрабатывающий станок (УБДС) разных модификаций. Он компактен, помещается на столе, питание – 220 В 50/60 Гц 380-500 Вт. УБДС совмещает в себе циркулярную пилу, фуговальный, токарный по дереву станки и комплект резцов. Правда, ножки стола на нем просто так не выточишь, вылет суппорта задней бабки маловат. Но самый суппорт – просто стальная круглая труба, удлинить его несложно. Упор резца остается штатный, он передвижной, ножка и с длинным суппортом точится в один установ.

Как выбрать дерево?

Деревянный стол можно сделать из любой древесины средней стойкости к гниению, кроме самых мягких пород: тополя, осины, ольхи, ивы, айланта. Из отечественных к таким относятся:

Породы выстроены в порядке доступности. Напр., заготовки древесины конского каштана, платана и можжевельника вообще не ведутся: первые слишком ценны для озеленения в южных регионах, а можжевельник под угрозой исчезновения и охраняется. Промышленные заготовки вяза почти полностью идут на обувные колодки, ткацкие челноки и пр., а рябины – на оружейные ложа; полноценной пластиковой замены им пока нет. Каменная береза растет очень медленно, в ограниченных местах, плохо возобновляется, поэтому ее заготовки строго регулируются, а древесина стоит дорого.

Примечание: особенно ценен для мебели орех – его древесина сочетает в себе высокую твердость с прекрасной вязкостью, самая ажурная резьба по ореху не колется. А древесина ореха из капов – больших наростов на стволе – по текстуре не уступает карельской березе.

В начале столярной карьеры лучше ограничиться сосной, березой, дубом, акацией и самшитом. На столешницу пойдет сосна или дуб; береза – на ножки соснового стола; в столешнице она сильно коробится от пролитого. Из акации и самшита получаются отличные шканты, см. далее.

На сосновую столешницу из досок можно и даже нужно брать несортовые дешевые доски – суковатые, свилеватые. Но, разумеется, без выпадающих сучков, трещин, червоточины и следов гнили в виде пятен неестественного цвета: черных, серых, синих, зеленых, в общем, не похожих на это дерево. Напр., следы гнили на черном (эбеновом) дереве могут быть беловатыми или желтоватыми.

Зачем на столешницу некондиция? Возможно, еще и необрезная, которую нужно доводить на циркулярке и фуганке? А их нее после умелой обработки получаются пласти замечательной красоты, слева на рис. Производители такое дерево не любят: затягивается производственный цикл, увеличивается отход. Но для себя своими руками это не так страшно сравнительно с результатом.

Деревянная горбушка

Деловая сосна имеет четко выраженную зональность древесины в виде годичных колец прироста; у прочих хвойных и многих лиственных пород она тоже есть. На спиле доски кольца образуют т. наз. горбушку в виде тонких концентрических дуг. Если горбушка дерева направлена поперек пласти доски, как на рис. в центре, то при сплачивании щита для столешницы (см. далее) доски ориентируют горбушками попеременно ввер-вниз, снизу на рис. Если же горбушки направлены к торцу доски (справа на рис.), то доски в щит укладывают горбушками в одну сторону. Эти тонкости необходимы, чтобы в процессе эксплуатации столешница не расщелилась и не покоробилась.

Лаки, краски, пропитка, клей

Бесплатное средство защиты дерева от гниения – отработанное моторное масло, но для того, с чего едят, это вариант не из лучших. Оптимальна будет 2-х кратная, с перерывом в 3-5 суток, пропитка водно-полимерной эмульсией (ВПЭ), столу она даст защиту на все время его жизни. Даже березовая фанера, пропитанная ВПЭ, пригодна для лицевых панелей мебели: покрытая сверху еще и лаком, она не расслаивается.

Старые мебельные нитроцеллюлозные лаки НЦ-218 и НЦ-2144 с растворителем №647 понемногу выходят из употребления: их по всем параметрам превосходят акриловые лаки на водной основе; кроме того, они безопасны в работе. Также и клеи, костный столярный и БФ-2 на спирту уступают ПВА; правда, для получения качественного шва последний требует нанесения клея на обе поверхности, выдерживания их до отлипа перед соединением и выдержки под гнетом на 1-3 суток, но в домашнем производстве для себя это приемлемо.

Дерево для мебели можно заранее затонировать и защитить морилкой, что позволяет делать красивые наборные детали; пример будет приведен далее. Для подкраски собранных узлов можно использовать краски на основе того же лака и художественных (не малярных!) красителей: масляных в тюбиках для лаков НЦ и акриловых водных для того же лака.

Сначала готовят «закраску»: берут 30-50 мл лака и выдавливают в него 1-1,5 см краски при непрерывном тщательном размешивании живописной кистью. Закраску хранят в плотно закрытом пузырьке и добавляют в лак до нужного тона; пробу на него делают на куске дерева, тон определяют по полном высыхании лака. Цветные лаки на НЦ и масляных красках можно смешивать по правилам смешивания масляных красок для живописи; акриловые – без ограничений.

Первые шаги

Дачный стол – первый из самодельных. Если от стройки остались 1-2 паллеты из-под кирпича, то стол из паллет будет первым из первых. Не только потому, что крайне прост, но и потому, что очень полезен на хозяйстве.

Из одной паллеты, отшлифованной, пропитанной и лакированной, получается садовый столик вроде журнального, слева на рис. Если в наличии есть пара, из них буквально за полчаса можно сделать настенный рабочий стол-стеллаж, в центре и справа. Цепи для него также можно сплести самому из мягкой проволоки, обтянутой трубкой из ПВХ или, лучше, термоусаживаемой. Для полного поднятия столешницы мелкий инструмент укладывают на полку настенной паллеты.

Приложив немного больше труда, из одной паллеты делается сборно-разборный разделочный стол для дачи, позволяющий перенести летне-осеннюю заготовительную кампанию на улицу, не мусоря шелухой и не топчась по кочерыжкам. На зиму этот стол собирается в компактный пакет. Конструкция ясна из рис; под люк в столешнице подставляют ведро.

Следующий по порядку сложности – всем известный дачный стол-козлы, в просторечии козёльчик. Его конструкция из 40-мм досок показана слева на рис., и в дополнение к ней – скамейка того же устройства. А справа – дачный раскладной стол на том же принципе. В нем соединения шарнирные (болты М8-М12, шайбы и гайки с контргайками); в месте, обозначенном зеленым, на гвоздях ставят между поперечинами столешницы бобышку-упор. В сложенном виде этот столик помещается в багажнике автомобиля, так что пойдет и для выезда на пикник. Если такового не предвидится, или багажник больше, столешницу можно сделать длиннее.

Наконец, также не требует особого инструмента и умения стол для беседки, см. рис. ниже. Материал – та же доска-сороковка и немного недорогого крепежа.

На шаг ближе к искусству…

Чтобы продвинуться в столостроении, теперь нужно усвоить кое-что из азов плотницкого мастерства. Стол, в общем, состоит из столешницы, ее опорной рамы, возможно, с нишами и/или механизмами, или просто плиты – подстолья – ножек, и скрепляющих все вместе узлов. Пройдемся по ним начиная с соединений вместе с ножками, т.к. их крепление – самое слабое место стола.

Соединения и ножки

На первых порах нам нужно освоить соединение на шкантах – круглых деревянных бобышках, см. рис. Собираются шкантовые соединения на быстросохнущем м не требующем выдержки клею: столярном, БФ-2, акриловом. Иногда для соединения тонких досок вместо шкантов используют гвозди с откушенными шляпками, поз. 4, но это плохо: дерево усыхает, а металл нет, и со временем соединение разбалтывается.

На шканты берут мелкослойное дерево прочнее обеих соединяемых деталей, т.е. самых твердых пород. Стол из сосны на березовых ножках можно соединять на дубовых или буковых шкантах. В продаже есть готовые круглые палочки для нарезки шкантов; перед применением с кромок шкантов снимают фаски. Продаются и пластиковые шканты, но они предназначены исключительно для разъемных соединений, напр. вставок в раздвижные столы.

Ножки к столам промышленного производства крепятся разъемными царгами, см. рис. справа. Поз., отмеченная желтым – самая простая, дешевая и плохая. С ее недостатками при полном отсутствии достоинств хорошо знакомы покупатели широптребовской советской мебели, пусть она там и остается. Надежны, хорошо держат, кроме ножек, и доски подстолья, царги с врезными укосинами, «зеленая» поз. Они же требуют наименьших затрат, но довольно трудоемки, поэтому в промышленности применяются редко, но любителю в самый раз. Царга с фасонной стальной укосиной, справа вверху на рис., еще прочнее; таким способом можно крепить ножки с круглым оголовком и вообще любые, однако требуются покупные фасонные детали из качественной стали.

Примечание: ножки к круглому столу крепятся, как показано внизу на рис.

Отъемные ножки нужны не только для удобства хранения и транспортировки. В малогабаритной квартире с узким коридором стол с ножками часто просто невозможно допихнуть до гостиной, как его ни верти. Современные квартиры просторнее, а в 1-этажных частных домах стол можно подать/выдать в окно, поэтому в таких случаях выходит на первый план прочность и долговечность стола с наглухо закрепленными ножками.

Для столов на прямоугольном основании оголовки ножек под глухое крепление должны быть также прямоугольными, поз. 1 на рис. Кстати, царги тоже бывают неразъемными: тогда ножки со шкантами, которые проходят сквозь врезную деревянную укосину. Изнутри шканты обрезаются заподлицо и расклиниваются кизиловыми или самшитовыми клиньями, вставленными поперек волокон древесины укосины. Собранное на клею, такое соединение столь прочно и долговечно, что этими столами 200-летней давности можно драться, ухватив за ножку.

Достаточно качественные столы на точеных ножках собирают просто на шкантах, поз. 2. Для столов попроще ножки делают из бруса и крепят саморезами после прикрепления столешницы к подстольнику, поз. 3. Еще проще и легче ножки из пары досок каждая, поз. 4 и 5. Чтобы они не цеплялись за пол, на них внизу нужно набить подпятники или поставить стол на колесики.

Столешница

Проще, но не дешевле всего, заказать столешницу из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП, ламинат). ЛДСП для столешниц выпускается в виде т. наз. постформинга – плит 3,6х1,2 м толщиной 20-60 мм с декоративным покрытием. Верхний край постформинговой плиты закруглен, нижняя пласть с каплесборником, см. рис. Современный мебельный ламинат вполне экологичен, о чем бы ни судачили не желающие забывать совмебель, от которой месяцами воняло фенолом.

Постформинг хорошо покупают мелкие мебельные предприятия. У них всегда есть его отходы; из них вам охотно и за вполне доступную цену вырежут столешницу в размер, если на предприятии есть координатно-раскроечный станок. Возможно, такой заказ примет ИП-одиночка, если сидит без дела. Готовую плиту и закромкуют, т.е. прикроют торец ПВХ кантом (кромкой). Если же вы будете кромковать самостоятельно (доплату за кромкование иногда просят несуразную), то учтите:

• Верхняя и нижняя полки канта имеют разный профиль, см. слева на рис. Перепутать – на столе всегда будет кантик из грязи.
• Кант нужно брать точно по толщине плиты. Напялить 24 мм кант на 25 мм плиту можно, но он скоро сползет.
• Паз под гребень канта нужно выбирать ручной дисковой фрезой; пилой, похоже, ни у кого еще не получилось как следует.
• Перед установкой канта на поверхность торца наносят тонкий слой силиконового герметика и «колбаску» его выдавливают в паз; в данном случае силикон будет и смазкой, без чего гребень канта может просто смяться.
• Гребень вводят в паз легкими ударами киянки, постепенно продвигаясь по контуру. Столешница должна при этом лежать на опоре лицом кверху; выдавившиеся излишки силикона немедленно стирают чистой ветошью, слегка смоченной столовым уксусом.

Дощатые столешницы сплачивают в дощатых же обоймах с клиньями и проставками – ваймах. Ваймы вполне возможно сделать самому; на столешницу нужно 3-4. Доски (щеки) вайм оборачивают полиэтиленом, чтобы щит к ним не приклеился. На рис. для примера – процесс изготовления круглой столешницы; прямоугольная сплачивается так же, только обрезка в размер проще. Сплачивается щит на столешницу на клею и шкантах (см. далее); если доски шпунтованные, шканты не нужны. При сплачивании на ПВА очередную делянку перед установкой в вайму выдерживают до отлипа нанесенного клея.

Нередко столешницы собирают без вайм на плазе – ровной поверхности, застеленной полиэтиленовой пленкой. Собрать на плазе хороший дощатый щит не получится: или он щелястым выйдет, или уже при сборке доски дыбом встанут. Но наборные столешницы из фрагментов получаются в умелых руках просто замечательные. Напр., на поз. 1-3 рис. – столешница из отходов распиловки, тонированных морилкой. А на поз. 4-5 основой столешницы стал сам плаз из толстой фанеры. Плитка и ее бой приклеены плиточным клеем, затем впадины заполнены затиркой для питки, поверхность отлакирована и контур обведен кромкой из деревянной рейки.

Примечание: эти примеры иллюстрируют далеко не все возможности изготовления наборных художественных столешниц своими руками.

Подстолье

Подстолье стола с несъемными ножками – простая деревянная рама, слева на рис. Ниши и детали механизмов в силовой схеме не участвуют. Если стол длиннее 1,2 м, или столешница съемная/раздвижная, или предполагаются большие эксплуатационные нагрузки (напр. стол рабочий), подстолье укрепляют ребрами жесткости, в центре. Если же ножки крепятся царгами, то подстолье выполняют заодно со столешницей, чтобы получилась единая силовая схема, справа на рис.

Без рамы

Известны и столы без подстолья, в которых столешница с ножками работают в единой несущей системе. Очень прочен, напр. фанерный стол слева на рис; соединения его шкантовые. К сожалению, это конструкция для любителя не из экономных: боковины собирать из кусков нельзя, они должны быть цельными. В массовом производстве отход не очень велик, но единоштучно на большие боковины уйдет лист фанеры толщиной от 24 мм, и еще 1 на меньшие. Стол, который справа, уже вполне возможно сделать своими руками: несущий каркас сборный; соединения – в шип с подтяжкой болтом и вполдерева. Однако столешница в этом случае должна быть круглой или квадратной, со скругленными или прямыми углами.

… и попадаем в кухню

Именно так. Стол для кухни – следующий по порядку сложности после простейших дачных. Он уже должен соответствовать требованиям квартирной эргономики, размеры – 75 см в высоту для людей средней комплектности; ширина места на 1 едока/седока 60-80 см смотря по его корпулентности, ширина столешницы не менее 70 см. Эстетичный внешний вид весьма желателен, но определяющим не является: вдруг нахомутал с отделкой, на то и скатерть. Столешница должна быть легко моющейся, прочной, стойкой к пролитому нагреву от горячей посуды.

Всем этим требованиям удовлетворит стол из ЛДСП на металлических ножках; они также есть отдельно в продаже комплектами по 4 шт, с крепежом, слева на рис. Фабричные ножки для столов, как правило, снабжаются пятками, регулируемыми по высоте. Стол, изготовление которого сведется к привинчиванию винтами-конфирматами гнезд ножек, обойдется на 30-50% дешевле целиком покупного, а по виду ему не уступит, справа на рис.

Если не лень руки приложить, стальные ножки можно сделать и своими руками. Это не только более дешевый, но и более прочный вариант: гнезда фирменных ножек литые из довольно хрупкого силумина, крепления со временем слабеют, их нужно подтягивать. Самому же можно вырезать гнезда из хорошей стали, а самые ноги вварить в них.

На кухне попросторнее, возможно, найдется место и для стола побольше. На такой случай – на след. рис. чертежи кухонного стола в рустикальном стиле. «Деревенский» этот стол не только по виду: в нем нет ни единого гвоздя и вообще металлического крепежа. Только дерево и клей. Знаток, увидев такой, понимающе-одобрительно покивает головой, а конструкция проста и доступна начинающему. Правда, кроме столешницы придется сплачивать и щиты на боковины, но в данном случае лишний труд того стоит.

Кругляши

Стол с круглой столешницей уместен в любой комнате, если он там помещается. Но столешница из досок в данном случае не самый лучший вариант: из-за наличия острых углов она без обрамления, весьма сложного и трудоемкого, подвержена расщеливанию. От этого недостатка свободны наборные столешницы из мелких фрагментов, наподобие описанной выше из отходов; в отличие от кругляшей из ламината они декоративны, стильны, уникальны и практически бесплатны.

Острых углов в мелко-наборной столешнице еще больше, но тут срабатывает «закон веника». Не американского сенатора Веника, который любит демократию в России до полного забвения об оной у себя дома, а того веника, которым сор метут. Как известно, сломать его (веник, не сенатора) связанным невозможно, а прутик за прутиком поломает и ребенок. Так и здесь, благодаря легкости распределения нагрузок между мелкими фрагментами, наборная из них столешница работает как цельная плита, и обрезать ее после сборки можно хоть «буквой зю».

Примечание: на мысль о сенаторе-венике, пардон, Венике, навело высказывание его соотечественника Сэмюэля Клеменса, всемирно известного как Марк Твен: «Я утверждаю, и берусь доказать это, что у мистера Купера фантазии не больше, чем у быка. Но не того быка, который мычит на пастбище, а того, который является опорой моста».

Как сделать полураскладной круглый стол, показано на рис; справа там размеры столешницы и порядок сборки. А на рис. справа выше – небольшой круглый столик для прихожей, по старинной классификации – визиточный. Его особенность – минимальной количество соединений; сборка на клею. На столешницу пойдет любой кругляш, от спила пня до картонного, сделанного по способу изготовления картонных полок, но подстолье – обязательно прочное, из дерева (доска-двухсотка) или ЛДСП.

Идем дальше: в гостиную

Стол в главной комнате дома должен быть к лицу всему дому. Вместе с тем при современном стремлении к лаконизму дизайна (который еще и экономит затраты на жилплощадь) стол должен до поры, до времени не бросаться в глаза и занимать поменьше место. Поэтому одним из самых востребованных предметов мебели наших дней стал стол-трансформер.

Простейший трансформируемый стол, который при всех его преобразованиях так и остается столом, а не превращается в шкаф или кровать – стол-тумбочка; его вполне возможно сделать своими руками «с нуля». Тут более всего употребительны 2 варианта. Слева на рис. – стол разворачиваемый, у него рекордное отношение занимаемых площадей в развернутом и свернутом виде. Такие чаще всего ставят в квартирах-студиях перпендикулярно стене на границе кухонной и гостиной зон. С опущеннымии крыльями столешницы он послужит баром. Поднимая крылья по одному, можно получить кухонный или каждодневный обеденный стол, а полностью развернутый (в центре), он обеспечит местом довольно многолюдный банкет.

Живущему в малогабаритной квартире холостяку более подойдет складной стол-тумбочка, справа на рис. Это, в сущности, 2 маленьких круглых раскладных стола, описанных выше, соединенные прямоугольной вставкой. Одному с него сложенного можно пообедать, т.к., в отличие от предыдущего варианта, есть куда деть ноги. А развернув, провести романтический вечер с прекрасной незнакомкой или душевные посиделки с приятелями.

Все указанные выше качества сочетают в себе журнально-обеденные столы-трансформеры с механизмом. Разнообразие механизмов трансформации велико, но для столов, которые всегда столы, они в основном сводятся к 2-м типам: лифту (пантографу) и книжке. Как действуют тот и другой, см. видео:

Теоретически книжка устойчивее лифта, хотя тут многое зависит и от качества исполнения. У любителей книжки популярнее, потому что механизм-книжку еще можно сделать самостоятельно, а лифт вне производственных условий вряд ли.

Как раскладывается стол-книжка, показано поэтапно на рис. справа. Для самостоятельного его изготовления нужно знать, что ключевой узел – демпфирующе-балансировочное упругое звено. В достаточно дорогих фирменных конструкциях используют очень мягко работающие газовые демпферы (газлифты), но любителю лучше остановиться на пружинном демпфере, и не потому, что газлифт намного дороже.

Дело в том, что газлифт должен быть в довольно узких пределах согласован с кинематикой рычажной системы, весом столешницы, подстолья и собственным весом рычагов. Если баланс всей системы не укладывается в его характеристики, механизм просто не будет работать. А пружину всегда можно подтянуть/ослабить; в крайнем случае заменить. В общем, неудачный самодельный стол-трансформер с газлифтами редко удается «довести до ума», а пружинный – почти всегда. Если вы решитесь все-таки помучиться с самодельным столом-акробатом, на рис. – чертежи пружинного механизма трансформации.

Без наличия сверлильного, токарного и фрезерного по металлу станков или доступа к ним большинство деталей механизма трансформации придется заказывать. Тогда его изготовление обойдется немного около $40, а купить хороший готовый можно за $50-$60. Фабричный же журнальный стол-трансформер редко когда тянет менее чем на $200, так что и при таком раскладе экономия выходит существенная.

Стол-трансформер делается под механизм. Одними из самых популярных являются механизмы трансформации Mazetti, благодаря хорошему качеству при умеренной для данного класса изделий цене. Кроме того, механизмы Mazetti выпускаются в несущей раме (врезка в центре на рис.), что намного упрощает установку. Остальные поз. на рис. показывают устройство и размеры стола под этот механизм.

Для крепкой пирушки

Что ни говори, но в нормальной семье с детьми, друзьями и родственниками без многолюдных сборищ за столом не обходится, и тут стол-трансформер не всегда выручит. Однако банкетные столы для гостиной в более-менее полном объеме оставим, как говорится, на потом: это изделия более высокого порядка сложности; прежде всего из-за механизма раздвижения.

Кстати, старые добрые «раздвижки» с деревянными направляющими и деревянными же ползунами половинок столешницы (поз. 1 на рис.) при надлежащем исполнении вполне удобны и надежны, помимо этого их можно сделать самому, но процесс такой требует особого обстоятельного описания. Современные механизмы раздвижения с телескопическими направляющими полного выноса, поз. 2, позволяют применять уже не 1, а до 3-5 вставок, что увеличивает емкость стола на 6-10 персон соответственно, но достаточно дороги, а их монтаж требует описания не менее объемного.

Существуют банкетные столы со вставками-раскладушками, поз. 3. В элитных моделях при раздвижении/сдвигании половинок столешницы вставки поднимает, раскладывает и ставит на место или убирает обратно в подстолье весьма сложный механизм, но его ручные варианты доступны для изготовления в домашних условиях.

Что до банкетных столов с выдвижными индивидуальными столиками, устроенным наподобие подставки под клавиатуру в компьютерном столе, то их никак нельзя назвать популярными: подавшись вперед (а как этого избежать, если дом без слуг?), получим доску обратно в подстолье, а свою порцию угощения – на праздничную одежду.

Но не будем о грустном. Вспомним, что стол раздвигают далеко не всегда, и можно воспользоваться приставным, цельный же стол в любом случае надежнее. Поэтому на серии рисунков ниже – способ сделать очень прочный и недорогой обеденный стол, а как он выглядит «живьем» – см. слева на рис. в начале.

Вдобавок

Стол, да и любую мебель, часто хочется раскрасить не просто полосами или художественно расписать. Чтобы защитить рисунок от внешних воздействий и обеспечить возможность подновления лака при необходимости, краски нужно не наносить, а втирать в дерево до лакировки. Техника живописи способом послойного втирания красок называется лессировкой. Так что в заключение предлагаем мастер-класс по лессировке дерева.

Видео: мастер-класс по лессировке дерева

Имея в своем владении дачный участок, хочется обустроить его с наивысшим комфортом. Для многих именно беседка является местом для и спокойного чаепития, и сбора гостей. Ну а стол из дерева прекрасно выполнит свое прямое предназначение, да и прекрасно впишется в данное пространство. В статье речь пойдет о том, как сделать деревянные столы и лавки для беседки.

Сделать вещь своими руками, значит не только сэкономить на приобретении готового изделия, но и усладить душу полученным результатом. К тому же такой подход позволяет спроектировать деревянную мебель для беседок согласно площади строения, тем самым решить вопрос по обустройству с максимальной эффективностью.

Столешница может иметь абсолютно разную форму (круглую, овальную, квадратную, восьмиугольную и т.д.), главное чтобы хватило умений домашнего мастера. Кто знаком со столярным делом может пропустить лекции о назначении того или иного инструмента и правилах безопасности при работе с ними.

Деревянные столы для беседки фото

Древесина для садовой мебели

• При подборе материала особое внимание уделяется его качеству. Деревянные детали не должны иметь повреждения вызванные насекомыми, грибками. Максимально ровный пиломатериал позволит осуществить сборку легко и быстро. К тому же это снизит расход древесины (отсутствие больших обрезков).
• Хвойные породы обладают природной мягкостью, они спокойно поддаются обработке и имеют эстетически привлекательный внешний вид. Однако выделяемые смолы испортят и одежду сидящих людей за столом, и праздничную скатерть.
• Деревянные столы и лавки из лиственных пород наиболее выгодный вариант. Стол получится прочным и долговечным. Наиболее предпочтительный пиломатериал получается из груши, вишни, лиственницы, березы, ясеня. Следует помнить, что древесина со временем меняет свой первоначальный оттенок.

Обработка древесины

• Наносить защитные составы необходимо как перед монтажом, так и по его окончанию. Такие мероприятия помогут сохранить богатую текстуру и увеличить срок эксплуатации готовой конструкции.
• Обработка обеспечит влагостойкость древесины и сохранит естественную паропроницаемость натурального материала. Защита особенно актуальна для данного предмета мебели, учитывая его постоянное расположение на открытом воздухе.
• Следует помнить, что если в процессе сборки производится подгон составляющих конструкции, то подпиленные места также подвергаются обработке.

Деревянные столы для беседки своими руками

• Перед началом работ не пренебрегайте таким этапом, как подготовка. Стол представляет собой конструкцию, состоящую из двух основных элементов - столешницы и опорных ножек. Первым делом составляется эскиз будущего творения, в котором будут отмечены все детали, а также их размеры и расположение.
• Заранее продумайте и подготовьте древесину, инструменты, покрасочные материалы и крепежные элементы, чтобы в самый ответственный момент не пришлось бежать по соседям в поиске необходимых вещей или ехать до ближайшего строительного магазина.

Материал. Инструмент. Крепежи

• Заготовка всех составляющих конструкции проводится на основе составленного проекта. При выборе размера и формы стола важно опираться не только личные предпочтения, но и брать в расчет аналогичные показатели беседки.
• Этот предмет не должен мешать свободному прохождению людей, здесь имеется в виду расстояние между столешницей и местами для сидения. В многоугольных беседках прекрасно смотрятся круглые и овальные столы. Но многие, выбирая между эстетикой и практичностью, отдают предпочтение стандартным квадратным или прямоугольным столам.

• Если геометрия столешницы может быть из серии футуризма, то к высоте стола необходимо отнестись более рационально. Оптимальным показателем считается 70-75 см. В этом случае высота мест для сидения должна находиться в пределах 42-47 см.
• Толщина досок для столешницы составляет 3 см. Данный параметр позволит собрать прочную поверхность, без прогиба даже под высокими нагрузками. Ширина пиломатериала может быть от 15 до 20 см. Упростить сборочные работы помогут готовые щиты, которые продаются в некоторых строительных магазинах или столярных мастерских.
• Для ножек берутся бруски 5х5 см. Если есть желание изготовить стол с намеком на шедевр, то можно приобрести фигурные балясины.

Также понадобится следующие строительные инструменты:

• шуруповерт;
• дрель;
• пила, электролобзик;
• шлифовальная машинка, наждачная бумага разной зернистости;
• уровень, угольник;
• маркер, карандаш;
• клей, саморезы (6х30 мм и 4,8х50 мм).

Первый этап сборки стола в беседку из дерева

• Все деревянные элементы обрабатываются рубанком. Поверхность доводится до идеального состояния шлифовальной машинкой. Для труднодоступных мест используется листовая наждачная бумага. Таким образом, удаляются все неровности, царапины, заусенцы.
• В итоге составляющие будущей конструкции должны быть гладкими и ровными. В обработке нуждаются все стороны пиломатериала, не обходят вниманием торцы и углы.
• Для создания более качественной столешницы лучше купите шпунтованные доски. Они позволят собрать щит без зазоров, при этом избавляя от трудоемких работ по подгонке отдельных деталей.
• С ребер брусков, используемых в качестве ножек-опор, рекомендуется снять фаску.

Сборка столешницы

• Рама придает прочности и устойчивости всему изделию. Доски для каркаса должны быть примерно на 30 см меньше по длине и ширине относительно аналогичных параметров столешницы.

• Внешний каркас формируют 4 доски (2 короткие и 2 длинные). Используя угольник, сначала ставят на ребро короткую доску для рамы под углом 90 градусов, к ней приставляют ножку и скрепляют посредством саморезов. Далее проводят соединение второй опоры с другого края доски.
• Таким же образом скрепляется вторая пара ног. Затем к заготовкам присоединяют длинные доски каркаса. Крепеж можно производить непосредственно саморезами или используя металлические уголки, надежно скрепляющие всю конструкцию.
• Чтобы избежать возможного раскола материала, можно предварительно просверлить направляющие отверстия, в которые и ввинчиваются шурупы. Головки крепежей должны быть полностью утопленными в древесине.
• По длине рамы в досках размечаются точки под крепление поперечин. Особое внимание уделяется перпендикулярному расположению планок относительно рамы. Их может понадобиться от 4 до 6 штук в зависимости от длины стола.
• Доски для столешницы укладываются на ровную поверхность внешней стороной вниз. Их необходимо временно зафиксировать для более легкой работы. Достичь надежного крепления между собой можно, предварительно промазав торцы досок клеем.

• Далее размещают поперечины как минимум в трех местах (по краям и середине). Подберите оптимальную длину саморезов, чтобы их концы не «вылезли» с лицевой поверхности столешницы.
• Переворачиваем столешницу лицевой стороной вниз и фиксируем ранее подготовленный каркас с ножками.

Отделка деревянной мебели

• По окончанию сборки в зависимости от дизайна электрическим лобзиком срезаются или закругляются углы. С ребер столешницы срезаются фаски. Все шурупы по необходимости подтягиваются. Конструкция шлифуется. Царапины, появившиеся в ходе работ, заделывают шпаклевкой по дереву.

• Пыль и стружка после финишной шлифовки удаляется. Стол пылесосится или продувается, а затем протирается чуть влажной ветошью. Изделие покрывается морилкой или несколькими слоями прозрачного лака. Последний вариант подчеркнет естественную красоту древесины.
• Отличным декорированием дачного стола выступит декупаж или единичная роспись. А вот скрывать богатую текстуру под слоем масляной краски просто преступление. Нужную защиту прекрасно обеспечат специальные пропитки и современные лакокрасочные материалы.

Столы и скамейки для беседки из пней

• Подчеркнуть загородное настроение поможет интересный вариант изготовления стола для круглой беседки, где вместо стандартных ножек используется пень. В этом случае столешница должна быть круглой или овальной формы.
• Толщина досок с такой опорой может быть 20 мм. Здесь важно соблюдать правило, чем больше столешница, тем толще доска.
• Старый, хорошо просушенный пень без гнили (порода дерева не имеет значения) покрывается прозрачным лаком. Такой подход подчеркнет наилучшим образом фактуру и другие достоинства натурального материала.
• Если пень срезан недавно, то его необходимо тщательно высушить. Можно использовать теплое сухое помещение или воспользоваться солнечной погодой и оставить его на открытом, хорошо проветриваемом участке. Процесс сушки занимает около 2-х месяцев.
• Основу для будущего стола очищают от коры посредством стамески, зубила или долота. Работы проводят аккуратно, стараясь не повредить саму древесину. Ножовкой спиливаются выступающие корневища и другие неприглядные части.

• Далее пень выравнивают по горизонтали. Строительный уровень поможет на данном этапе, все недочеты устраняются обычным рубанком. Здесь нужна абсолютно ровная поверхность, ведь она служит основой для установки столешницы.
• Пень шлифуется механизированным способом, недоступные места зачищаются вручную с использованием крупнозернистой наждачной бумаги. Следует запастись огромным терпением. «Закавыристое» основание займет много времени, однако полученный результат превзойдет все ожидания.
• Если ширина пня позволяет, то в его верхней части можно сделать два углубления под параметры двух перпендикулярно расположенных досок. Последние послужат для более надежной фиксации столешницы и устойчивости всей конструкции в целом.
• Доски, образующие столешницу, скрепляют с помощью клея и поперечин. С внешней стороны рисуется окружность или овал. Посредством электрического лобзика ей придается окончательная форма. Поверхность и срезы шлифуются и обрабатываются пропитками, лаками и т.д.
• Столешница крепится при помощи гвоздей или саморезов тщательно подобранных по длине. Фиксация производится с внешней ее стороны, поэтому шляпки необходимо утопить в древесине. Полученные точки можно скрыть шпаклевкой, максимально совпадающей с оттенком древесины.
• Чтобы предотвратить отслаивание лака и обеспечить более качественное нанесение последующих слоев рекомендуется после первого слоя изделие хорошо высушить, а затем обработать мелкой наждачкой.

Трансформер стол-скамейка

Такое изделие в сложенном положении выглядит как узкий стол, однако в разложенном виде позволяет разместить большое количество человек. Для его изготовления потребуется более профессиональный подход.

• Без предварительного плана и тщательного расчета не обойтись. Здесь рассчитывают расположение опорных ножек в собранном и разложенном состоянии. В чертеже отмечаются места крепления деталей, линии сгиба и другие важные моменты, облегчающие последующую сборку.
• Ответственный подход к каждому этапу работ позволит добиться желаемого результата, который принесет и пользу, и эстетическое удовольствие. Даже из хлама, хранившегося в подсобном помещении долгие годы можно создать красивую мебель для беседок из дерева. Главное, чтобы не получилось с точностью наоборот.

Проявление своих способностей в созидательном творчестве можно, начав с простых конструкций. Модели в стиле минимализм всегда в тренде. К тому же такие изделия прекрасно применяются в качестве предмета мебели для любых нужд дачного хозяйства. Набравшись опыта, мастера могут переходить к более сложным задумкам. Резные ножки, столешница нестандартной геометрии, вставки из различных материалов и другие элементы декорирования помогут в полной мере проявить и раскрыть весь творческий потенциал.

Для изготовления из бруса своими руками стола для дачи необходимо вооружиться материалами, инструментами, а также хорошим настроением и большим желанием украсить окружающее пространство и быт.

Столы из бруса ценятся своей экологичностью и прочностью конструкции.

Подготовительные мероприятия

Многие владельцы дач предпочитают обустраивать свою территорию самостоятельно. Имея несложный столярный инструмент и навыки работы с ним, можно самостоятельно соорудить удобную мебель.

Чтобы сделать хороший стол для дачи, нужно выбирать качественную древесину. Только тогда получится прочное и надежное изделие. Использовать можно деревянные брусья и доски. Предпочтение лучше отдать хорошо высушенному материалу. При использовании плохо высушенной древесины можно столкнуться с тем, что готовое изделие рассохнется, растрескается и потеряет устойчивость.

Если выбрана древесина хвойных пород деревьев, то у нее нужно убрать характерную смолистость. Для этого понадобится растворитель и ветошь. Процедуру нужно проводить несколько раз и делать это только на улице, поскольку растворители имеют очень сильный запах.

Главное для стола — это устойчивость. Чтобы этого добиться, необходимо точно провести замеры и в соответствии с ними подготовить все детали. Поэтому первый этап работы — это составление чертежа. Подробная схема поможет не только представить, какой вид будет иметь будущий стол, но и правильно подсчитать нужное количество материала.

Также для работы понадобятся:

1. Брус и доски.
2. Пила.
3. Электродрель.
4. Набор наждачной бумаги или шлифмашина.
5. Шуруповерт или отвертка.
6. Саморезы.
7. Уровень.
8. Рулетка.
9. Линейка и карандаш.
10. Лак и малярная кисть.

Делаем столешницу

Перед тем как приступить к работе, нужно определиться, какой внешний вид будет иметь будущий стол и какова будет его конструкция.

Наиболее распространенный вариант — это квадратная или прямоугольная столешница и 4 ножки из бруса.

Стол для дачи может иметь самые разные размеры. Например, изделие длиной в 1000 мм, шириной в 600 мм и высотой в 700 мм подойдет как для небольшой беседки, так и для веранды.

Доска для столешницы должна быть обработана и иметь одинаковую длину и толщину. Из подготовленного материала вырезаются необходимые детали. Столешница будет состоять из 4 деталей размером в 150х700 мм и 2 деталей размером в 150х600 мм. Для укрепления конструкции понадобятся 4 тонкие планки размером в 70х590 мм.

Самые длинные доски укладываются на ровной поверхности плотно друг к другу. С обратной стороны они скрепляются тонкими планками, уложенными горизонтально. После этого на торцах закрепляются детали размером в 150х600 мм. Для крепления используются те же тонкие планки. В результате получается ровное полотно.

Необходимо отметить, что каждая деталь должна быть тщательно отшлифована. Это можно сделать при помощи наждачной бумаги. Сэкономить время и облегчить работу по шлифовке поможет использование шлифовальной машинки.

Изготовление каркаса

Следующий этап работы — изготовление каркаса под столешницу. Для этого понадобятся следующие заготовки: из доски толщиной 25 мм необходимо вырезать 1 отрезок размером 100х990 мм, 2 отрезка размером 100х910 мм и 4 отрезка размером 100х460 мм. Из доски толщиной в 40 мм вырезать 2 отрезка размером 100х590 мм, а 8 отрезков длиной по 700 мм нужно вырезать из бруса с сечением 40х40 мм.

Чтобы изготовить верхнюю часть каркаса, на ровной поверхности раскладываются доски размером 100х910 мм и на торцах — 2 отрезка размером 100х460 мм. Скрепить их между собой можно при помощи саморезов. Затем внутри этого прямоугольника на равном расстоянии друг от друга крепятся остальные короткие заготовки, которые будут исполнять роль ребер жесткости.

Для изготовления нижней части каркаса необходимо подготовить две П-образных части, каждая из которых складывается из двух ножек, скрепленных между собой планкой. Обе части также скрепляются между собой при помощи длинной планки.

Каждая ножка складывается из 4 брусков, склеенных между собой. Сделано это для того, чтобы не пришлось вырубать выемку для установки горизонтальной скрепляющей планки. У склеенных брусков придется только обрезать по два отрезка необходимого размера. Таким образом, для изготовления П-образной части нужно сначала уложить 2 бруска. Сверху закрепить горизонтальную планку, которая будет соединять обе части между собой. Затем над планкой и под ней крепятся отрезки двух других брусков.

Чтобы выполнить установку верхней части каркаса, те бруски, что будут находиться на внутренней стороне, должны иметь длину на 100 мм меньше. В результате получается конструкция из двух сборных брусков размером 80х80 мм каждый, которые скрепляет горизонтальная планка.

Таким же способом делается вторая П-образная часть. Обе части скрепляются между собой планкой размером 100х990 мм.

Сборка конструкции

Верхняя и нижняя части каркаса скрепляются между собой, то есть верхняя деталь с ребрами жесткости «надевается» на нижнюю, состоящую из двух П-образных частей. После этого к каркасу может быть прикреплена столешница. Для удобства закрепления заготовку столешницы нужно уложить на ровной поверхности изнаночной стороной вверх. Та сторона каркаса, которая должна находиться наверху, размещается на столешнице. Скрепить детали между собой можно при помощи металлических уголков и саморезов.

Собранный стол нужно обработать защитным составом, который поможет сохранить древесину от порчи и насекомых и продлит срок ее службы. Обнаруженные на поверхности древесины изъяны должны быть обработаны шпаклевкой, а затем отшлифованы.

После этого можно использовать любое финишное покрытие, например, лак. После нанесения первого слоя поверхность опять шлифуется. Затем наносится еще 2-3 слоя.

На даче всегда хочется обустроить уютное местечко для отдыха, где будут собираться друзья и родственники. А для этого необходим стол. Конечно, его можно приобрести в мебельном магазине. Однако каждый хочет создать что-то свое, индивидуальное. Поэтому давайте поговорим о том, как соорудить стол из бруса для дачи. Чтобы результат радовал Вас долгие годы, необходимо придерживаться некоторых правил.

О чём пойдет речь:

Преимущества

Выбрать мебель на дачу сейчас не сложно, так как рынок предлагает всевозможные варианты. Но многие хотят сделать ее своими руками. Это позволит сэкономить бюджет и проявить всю свою фантазию. Многие получают истинное удовольствие от работы с деревом. Ведь так приятно что-то сделать самому, а потом наслаждаться сделанным творением.

Характеристика материала

Изначально выбирается чертеж стола из бруса для дачи, а потом под него подбирается материал.

Брус – это основной материал, который применяют в большинстве случаев для создания опор будущего стола. Однако бывают варианты, когда делают весь стол из бруса своими руками. Это более сложный проект, однако и конечный результат выглядит намного привлекательней. Так что выбирать Вам.

А мы не будем бояться сложностей и попробуем сделать стол для дачи из бруса и досок.

Подготовка к работе

Прежде, чем приступить к сборке стола, необходимо закупить и подготовить все инструменты и материалы. Нам понадобится:

• лобзик;
• шлифовальная машинка;
• шуруповерт;
• рулетка;

• брусья с сечением 100х100 и 150х150;
• доски;
• уголки для соединения;
• мебельные заглушки;
• кисти.

Перед тем, как сделать стол из бруса, нужно обозначить его размеры, а потом распиливать согласно чертежам, как на фото. Сделаем стол 90 *150 см, а в высоту 110см. Для него надо подготовить:

• брус 100х100 мм – 4 детали по 105 см;
• 2 бруска по 75 см и 2 бруска по 135 см;
• доску 50*150 мм – 6 деталей по 135 см и 1 д. 90 см;
• рейку 10*40 мм – 5 д. по 145 и 2 д. по 85 см.

Все элементы необходимо хорошенько зашкурить наждачкой или шлифмашинкой. Следите за тем, чтобы не осталось ни единого сучка, иначе впоследствии эксплуатации стола, Вы сможете нанести вред своему телу. Протрите детали от деревянной пыли влажной губкой и прокрасьте антисептиком, который защитит Ваш деревянный стол из бруса

Сборка

Вот мы и подошли к тому, что будем собирать стол из бруса: на фото показан этот процесс. Сначала надо собрать опоры. Для этого подготовленные брусья скрепляются между собой при помощи небольших брусков, как показано на фото.

Столешницу же сделать тяжелее:

• Доску 90см режут наполовину вдоль всей длины;
• Между двумя половинками укладываются остальные доски. Так набирается столешница;
• Теперь ее надо соединить. В крайних досках надо проделать 6 широких отверстий. Снизу надо прикрутить рейку по всему стыку. Фиксировать рекомендуется в шахматном порядке на расстоянии 20 см друг от друга.

В конце остается ножки крепят к столешнице при помощи мебельных уголков. Для того, чтобы стол выглядел эстетично, на все саморезы надо установить мебельные заглушки в цвет дерева.

Покраска

После того как стол из профилированного бруса собран, его надо вскрыть лаком. Если вы хотите изменить цвет дерева, можно купить лак с морилкой под определенную породу дерева. Таким образом, вы можете создать стол из дуба, липы, сосны и т.д. Лак полностью просохнет через двое суток.

Установка столика

Когда лак полностью высохнет, стол можно будет установить в выбранном месте и все красиво обустроить, чтобы создать непревзойденную атмосферу тепла и уюта, а природные материалы только подчеркнут особые нотки комфорта на вашей даче.

Делаем все своими руками

Главная » Беседка » Стол из бруса своими руками

Стол из бруса своими руками

В процессе работы, изначально, должны быть тщательно обработаны, оструганы и подогнаны по высоте доски для лицевой поверхности стола.Чтобы предотвратить искривление готового изделия, доски необходимо хорошо просушить под прессом.В зависимости от размера предполагаемого стола, изготавливаем из бруса деревянную коробку.С изнаночной стороны крепим крышку к деревянной коробке.Таким образом, вы получили верхнюю часть стола.Следующий этап - изготовление ножек из бруса квадратного сечения.Ножки должны быть идеально подогнаны по размеру, иначе стол будет шататься.Ножки крепятся в углах деревянной коробки-рамы.Закрепить ножки можно при помощи металлических уголков, деревянных шпилек или нарезанных шипов.При этом используйте столярный клей.Следующая задача - создать красивый стол под старину.Имейте ввиду, что все деревянные детали должны иметь очень гладкую поверхность.При помощи морилки, даже самая простая древесина может получиться очень привлекательной на вид.Сделав окончательный вывод по поводу цвета будущего изделия, покройте поверхность дерева морилкой нужного цвета.После того, как морилка высохнет, обработайте поверхность мелкой наждачной бумагой.В результате вашей работы, вы получите красивую текстуру дерева.Следующим этапом вашей работы является покрытие стола бесцветным лаком.Для работы с лаком, используйте ватный тампон обёрнутый марлей, а не кисть.Лак наносится легкими скользящими движениями. Лучше всего нанести 2-3 слоя лака.Таким же образом вы изготовите и табуреты.По принципу - табурет - это маленький стол.Работая со столом, вы должны понимать, что если стол делается для квартиры, то конструкция должна быть изящной, крышка не особо толстая, ножки соответственно крышке и соблюдайте устойчивость.Если стол делается для уличной беседки, столешницу и ножки стола лучше сделать массивными.

Как сделать шкаф под старину своими руками

Шкаф своими руками сделать тоже довольно просто.Хотя, габариты его побольше чем стол и может быть нужен помощник.Главная задача строго выдержать вертикаль и горизонталь, углы должны быть строго 90*.Самым простым вариантом является изготовление коробки шкафа из деревянных брусков.Стены, потолок и двери можно выполнить из толстой фанеры.Если предполагается перевоз мебели, то шкаф можно сделать разборным.Для этого все крепления выполняются на болтах.Основной задачей является коробка, которая должна быть прочной и устойчивой. Можно потренироваться и сделать шкаф для лоджии.Такой шкаф делается проще, так как стена является опорой шкафа, к стене крепятся бруски на расстоянии друг от друга в соответствии с шириной шкафа.К этим брускам крепятся под углом в 90* короткие бруски в соответствии с глубиной шкафа и т.д. Все это можно увидеть в ролике.

Возможно, Вас заинтересует:

Стол из дерева своими руками: используем брус и доску

Давайте попробуем собрать стол из дерева своими руками, не используя современных материалов.В нашем распоряжении будут только брус, струганная доска, шурупы и… не будем слишком уж вживаться в средневековье - дрель и шуруповерт. Наша цель - собрать простой садовый столик исключительно из традиционных материалов

Концепция

За основу возьмем самодельный садовый стол с англоязычного ресурса.Там, откуда родом этот чертеж, в ходу дюймы. Для получения привычных значений умножьте размеры на 2,5По ходу воплощения идеи конструкция будет слегка доработана исходя из имеющихся под рукой материалов.

Материалы

Что нам понадобится из древесины?

Стол из дерева своими руками. Как сделать

• Вертикальными стойками станет мощный брус 100х100 миллиметров.Все откосы, ребра жесткости и горизонтальные опоры мы сделаем из бруса 100х50.Столешница - из доски толщиной 40 миллиметров. Ширину подберите исходя из желаемой ширины столешницы.

Важно: весь материал должен быть абсолютно сухим. Смолистые породы дерева (к примеру, лиственница) лучше противостоят гниению; зато ель и сосна намного легче, что в нашем случае не будет лишним.

Приступаем к работе

Именно окончательная ширина столешницы определит, где разместятся вертикальные стойки стола.

• Зашлифуйте доски . Только по плоскостям, фаски снимать пока не нужно. Иначе вы станете обладателем стола, у щелях которого постоянно будет скапливаться мусор.Уложите доски параллельно . Подберите такое их взаимное расположение, чтобы зазоров не было. При необходимости не поленитесь поработать рубанком и шлифмашинкой: столешница с щелями - откровенный брак.Затем наложите с будущей нижней стороны столешницы горизонтальный поперечный брус с прикрученной к нему в торец вертикальной ножкой. Зафиксируйте брус, начав с крайних досок.

Не спешите подгонять брус по размеру. Ключевой момент - стойка должна расположиться по центру столешницы

• Затем можно отрезать излишки бруса с обеих сторон и обработать края.

Будьте осторожны, не повредите столешницу

• Прикрутите брус ко всем доскам столешницы.

Не промахнитесь с длинной шурупов. Главное - чтобы они не вспучили доски с верхней стороны

• Повторите операции с другого края стола.

Откосы, ребра жесткости

• Крепим к толстому брусу более тонкий, которому предстоит стать опорой стола. Принцип тот же - засверливаемся в торец диаметром несколько меньшим, чем диаметр саморезов, и притягиваем опору к стойке.

Засверлить отверстия в торце стойки - очень важный момент. Иначе дерево может расщепиться

• Вырезаем и крепим откосы. Здесь можно использовать обычные гвозди: нагрузка будет направлена перпендикулярно их оси.

Откосы не дадут столику наклониться, если кто-то обопрется на него

• Крепим импровизированные ножки к нижним горизонтальным опорам стола. Для них можно использовать любые обрезки доски.

Толщина ножек не играет особой роли

• Финальный аккорд сборки: крепим продольное ребро жесткости. Оно не даст столешнице прогнуться и, что куда важнее, не позволит столику шататься вдоль своей продольной оси.

Здесь использован брус 50х100. В общем-то, чем шире это ребро жесткости - тем, соответственно, более жесткой будет конструкция в целом

Финальная обработка

Морилка и мебельный лак довершат нашу работу.Обратите внимание: лучше предварительно загрунтовать столик специальным грунтом по дереву. При этом расход лака заметно снизится: поры поверхности закроются.Лакировать, впрочем, все равно придется на два раза

Заключение

Совет напоследок: если при сборке стола пройти все торцы, которые позже будут закрыты, гидрофобным грунтом - вы защитите дерево от разбухания в сырую погоду.Совет! Чтобы сэкономить деньги, неразборную беседку можно возводить без фундамента и нижней обвязки.Действительно, это помогает сэкономить не только денежные средства, но время.Если планируется беседку надежно закрепить на одном месте, то можно сразу переходить к установке столбов.На фото представлено строение без нижней обвязки и основания

Монтаж стояков

Итак, сборка беседки из бруса своими руками в нашем случае начинается с установки столбов. Перед этим необходимо произвести разметку.Она заключается в том, чтобы отметить места установки столбов для беседки с учетом тех нюансов, которые были описаны немного выше.Для стояков выкапываются ямы нужного размера. В них устанавливаются брусы и заливаются бетоном. При этом столбы выравниваются по вертикали.Сделать это можно обычным уровнем, но лучше всего пользоваться отвесом.Бетон готовится по следующей пропорции:

• 1 часть цемента марки М500 и выше;3-4 части песка;2 части щебня;Вода.

Если нет щебня, то готовится обычный цементный раствор. Но перед его заливкой в яму с установленным столбом следует положить несколько кусков битого кирпича или камней. Это позволит придать столбу устойчивость. Совет!

Чтобы в грунте брус не гнил, его пропитывают специальным антисептиком и обворачивают в несколько слоев пергамином или рубероида, который закрепляется проволокой.Надо сказать несколько слов и про глубину вкапывания столбов. Если они возвышаются над грунтом больше чем на 2 метра, то вкапывать их следует минимум на 50 см.

Верхняя обвязка

Она может быть выполнена путем укладки брусов поверх столбов по всему периметру, или же путем крепления брусов с внутреннего или внешнего боков.Крепление бруса верхнего узла на промежуточном столбеКрепят брусы указанными выше крепежными элементами в зависимости от типа конструкции.Надо сказать, что для придания дополнительной жесткости, в неразборной беседке для крепления брусов между собой могут быть применены стальные уголки.Стоит отметить и то, что между собой брусы верхней обвязки лучше всего скреплять в полбруса или в шип, а дополнительно крепить гвоздями или болтами.Брусы верхней обвязки уложены сверху столбаПо таким же принципам должны крепиться и брусы нижней обвязки.

Каркас крыши

Стропила устанавливают и крепят к стоякам. В том случае, когда крыша не имеет скатов (плоская), то балки кладут на стояки.

При этом, как уже было сказано, если длина такой балки превышает 2 метра, то должен использоваться брус толщиной не меньше 10 см.Четырехскатная крыша с обрешеткойОбрешетка выполняется из досок. В том случае, когда в качестве кровли беседки выбран поликарбонат, обрешетку можно не делать вовсе. Нужно только учесть, что ширина листа равна 3 м, и если балки расположены на расстоянии близком к этой цифре, то лучше обрешетку выполнить, так как лист может просто прогнуться.

Обустройство

Каждая беседка должна иметь несколько скамеек и в обязательном порядке стол. Для деревянной беседки лучше всего подойдет мебель, выполненная тоже из дерева.Конечно, можно заказать такую мебель в магазине, однако цена на нее и на ту, которая сделана самостоятельно, гораздо выше.Скамейки и стол из бруса и досокДля стола потребуется четыре бруса, которые располагаются на равном расстоянии вдоль.

С торцов ко всем брусам крепится еще один, с двух сторон.После этого такая конструкция обшивается досками сверху.Ножки можно ставить внутрь в каждом углу. Точно по таким же принципам выполняется и сборка стульев.

Устройство кровли

Последним шагом остается закрепить кровлю, а также обшить стенки беседки. В качестве кровельного материала лучше всего выбирать более легкие, например, гибкую черепицу.Сбоку беседку можно обшить чем угодно и каким угодно способом, в зависимости от желаний и возможностей.

Устройство пола

В качестве половой доски используют доску с толщиной от 35 мм. При большой длине нужно использовать доски с большей толщиной и дополнительно устанавливать опоры.Доски могут быть уложены на нижнюю обвязку, или же иметь свое основание.

Вывод

Изготовление

Прежде всего, нужно сделать чертежи таким образом, чтобы стол из подоконника был удобен для работы и не мешал проходу. После того, как были сделаны замеры, нужно взяться за мебельный щит и его разметку. За будущим столом должно быть уютно сидеть.

Если есть батарея, то в нее не должны упираться ноги.Из панели потребуется выпилить начерченную заготовку и примерить на подоконник. Начертите при помощи карандаша будущие отверстия, через которые будет проходить циркуляция горячего воздуха от батареи.

Если стол получился короткий, то понадобится одна ножка по центру.После этого нужно сделать короткие отверстия по всей ширине стола при помощи толстого сверла. Чтобы не возникло заусенцев, потребуется обработать поверхность наждачной бумагой.

Изготовление деревянного стола ()

Также нужно рассмотреть такой вариант, как раскладывающийся стол из доски и подоконника.Такой стол не занимает много места в сложенном видеСначала снизу подоконника прикрепляют рояльную петлю нужных размеров. Выпиливается крышка стола.

В ней проделывают несколько рядов отверстий, которые будут проводить от батареи теплый воздух. Из бруса изготавливаются поперечина и пара ножек. Изделие обрабатывают наждачкой и покрывают лаком.

Все выпиленные элементы соединяют шурупами.К столешнице прикрепляют ножки с царгой при помощи рояльной петли. К подоконнику присоединяют крышку. Стол превосходно украшает комнату и закрывает батарею, особенно в сложенном виде.

Как сделать круглый стол своими руками

Из досок собственноручно можно сделать и круглый стол. Раньше в любой квартире его считали необходимым атрибутом. За ним собирались всей семьей или вместе с друзьями.

Притом в углу никто не сидел, так как у круглого стола попросту нет углов. Сегодня эти столы снова набирают свою популярность. Сделать его собственными руками не сложно.

Подготовка деталей

Детали к сборке нужно тщательным образом подготовить. Столешницей будет диск, а круг свяжет ножки и саму столешницу.Фанеру шлифуют и в несколько слоев покрывают лаком. Эту же процедуру повторяют с тем, что будет будущими ножками.Ножки прикрепляются к столешнице при помощи фанерного кольца.Правильная обработка досок сделает столешницу идеально ровной

Сборка

На фанерном кольце делают разметку для отверстий, в которых будут ножки. В тех местах, которые были размечены, просверливают отверстия нужного диаметра.Ножками будет являться брус, распиленный на четыре части. Перед сборкой их потребуется обработать.

Шуруповертом ножки прикрепляются к кольцу.Стол обязательно должен получиться как красивым, так и устойчивым. Между ножками стола под столешницей крест-накрест нужно установить две фанерные планки.К столешнице полностью прикрепляется вся опорная конструкция.

Фанерное кольцо соединяют со столешницей. После этого круглый стол готов.

Стол из досок своими руками ()

Заключение

Собственными руками из доски можно сделать различные виды столов. Как вы увидели из статьи, процесс изготовления не представляется сложным. С этим может справиться даже начинающий домашний мастер.

Кухонный стол делаем своим руками (лучше и дешевле покупного)

Работа по деревуСтолы, Кухня всё для кухни

Расскажу о том, как можно сделать кухонный стол своими руками с деревянной столешницей при минимальных финансовых затратах.Дом отстроили, ремонт на стадии завершения. Кухня тоже готова уже была на тот момент. Вопрос стал о кухонном столе.

В магазинах присматривали деревянные столы. Нормальные столы с деревянной столешницей (не ДСП) стоят от 3000 рублей. Посмотрев на все это дело я решил сделать стол своими руками.

Для изготовления стола я купил:

1. наборный деревянный мебельный щит длиной шириной 60см и длиной 3м (меньше не было),деревянный брус 4 х 4 см,4 ножки для стола. (они продаются в магазинах мебельной фурнитуры),гайки-ввертыши для крепления ножек.

На все про все ушло 1500 рублей. Размеры нашего будущего стола 60см на 160 см (половина мебельного щита), исходя из размеров кухни), поэтому себестоимость стола поставила чуть более 1000 рублей.Распилив столешницу по размерам стола я принялся к запиливанию концов бруса под 45 градусов.Брус необходим для придания жесткости столешницы.

Его пускаем по периметру стола с нижней стороны. Без бруска столешница будет прогибаться.Заготовки брусков прикладываем к столешнице и проверяем все ли у нас стыкуется без зазоров.Брус крепим к столешнице шурупами.На обратной стороне столешницы размечаем места крепления ножек и отверстия.Сверлим отверстия в столешнице под ввертыши.

Диаметр сверла - 10 мм. Диаметр гайки-ввертыша - 12 мм. Для облегчения вворачивания гайки можно задать ход метчиком на 12мм. Шаг метчика равен шагу резьбы на гайке-ввертыше.Все это проделываем с четырьмя ножками.Стол готов и стоит на ножках.

Приступаем к его шлифовке и покрытию лаком. Зачищал стол наждачной бумагой, сначала 80-кой, потом более мелкой - 150-кой. Края стола и брусков я сделал немного закругленными.

Кое где неровности подрабатывал рубанком.После тщательной шлифовки приступил к покрытию стола лаком.Лак был у нас матовый (брали ранее для покрытия пола). После покрытия первым слоем, лаку даем подсохнуть. После высыхания поднимается ворса.

Снова проходим мелкой наждачной бумагой и покрываем вторым слоем лака.Если необходимо то и после второго слоя также зашкуриваем наждачкой и лакируем стол, как я и делал.Вместо металлических ножек также можно использовать квадратный брус или готовые балясины, которые продаются готовые.Наверно когда буду делать еще один стол, то буду использовать именно балясины. Они бывают разного размера.

Желательно использоваться балясины с диаметром более 70 мм. Их также крепить на шурупы.

Делаем стол для беседки из дерева

Стол - предмет первой необходимости. Без него ни в саду, ни и в беседке не обойтись ни как. Можно, конечно, использовать мебель из дома, или приобрести недорогие варианты мебели из пластика, как в общепите.

Но куда интереснее создать стол для беседки или перголы своими руками. Да такой, чтоб он послужил для нее украшением.

Выбираем материал

Вариантов создания мебели для беседки может быть немало. Самый простой - выбрать наиболее большое по диаметру бревно, разрезать его по горизонтали. После этого обработать рубанком срез.

И вы получите оригинальный стол. Но может остановить вопрос: где же такое большое бревно взять?Более практичным вариантом будет изготовление стола из деревянных брусьев и досок. Главное в столике – это его устойчивость и прочность.

Качаться ваше сооружение ни в коем случае не должно. Поэтому все измерения и подготовку деталей нужно проводить очень аккуратно, руководствуясь известным принципом, советующим отмерять целых семь раз, а вот резать - только один.Стол должен быть сделан из хорошего качественного дерева.

Только тогда он будет и красивым, и надёжным. Сначала на бумаге рисуем чертёж будущей мебели. Затем проставляем на нём нужные размеры и подсчитываем необходимое количество материала.

А уже после этого отправляемся на строительный рынок или в столярную мастерскую за всем, что понадобится для нашей конструкции.

Делаем стол для беседки

Начинать работу удобнее всего со столешницы. Её можно собрать из досок. Или можно использовать уже готовый мебельный щит.Если столешницу решили набивать из досок, самый удобный размер для них будет 75х25 мм.

Чтобы столешница не расшатывалась, и для придания ей дополнительной прочности, крепим на её тыльную сторону направляющие брусья. Их должно быть несколько. Самый удобный способ их крепления - на саморезы.

И держаться конструкция будет прочно, и качества изделия не испортит.Если направляющие брусья под крышкой стола размещены диагонально, можно сделать дополнительный выдвижной ящик. Лишним он в беседке точно не окажется.В середине длинного края стола под столешницей закрепим гвоздями или саморезами два бруса сечением 50х50 мм на расстоянии в 30 см друг от друга.

С внутренней части брусьев устанавливаем и фиксируем две планки. Они послужат направляющими ящичка. Теперь монтируем ящик соответствующей ширины (равной длинне между двумя планками под крышкой).

И аналогичные планки набиваем у него по бокам. Устанавливаем его под столешницу.Если столик будет стоять на полу беседки закрытого типа, то ему достаточно только ровных прочных ножек. А вот если наш стол будет находиться на грунте, то ему непременно потребуется фундамент.

Можно выложить основание кирпичом, или сделать его бетонным. Но самый простой и экономичный вариант - сделать столу массивные ножки, вкопать их в землю и забетонировать. Углубления в земле выкапываются в количестве, равном количеству ножек у стола.

Каркас стола должен быть на 15-30 см меньше, чем сама столешница. Учитывайте это при установке ножек.Устанавливаем в углубления массивные брусья. Проверяем вертикальность.

Брусья фиксируем и заливаем цементным раствором. Не забудьте перед установкой бруса обработать его битумом или другим защитным составом, чтобы предотвратить гниение. Придётся несколько дней подождать затвердевания раствора.

Удобная высота столика 75-80 см. если стол будет выше, или ниже, сидеть за ним будет не очень удобно. Таким образом, высоту ножек можно получить, вычитая из этой величины толщину столешницы.Перед тем как прикрутить саморезы, или установить специальные крепёжные уголки, хорошо бы промазать места скрепления клеем.

Очень удобно использовать для этого ПВА, перемешанный с мелкими опилками. Прикрепляем к ножкам столешницу. Затем тщательно шлифуем всю конструкцию и наносим защитные составы: сначала пропитываем растворами антисептика и антипирена.

А после этого покрываем лаком в несколько слоёв. Лак хорошо впитывается в древесину, поэтому иногда приходится покрывать и в четыре, и даже в пять слоёв.Теперь осталось поместить мебель в нашу постройку, подобрать шторы для беседки, приготовить вкусную еду. И можно звать гостей и угощать их за столом, сделанным своими руками.

http://samadel.ru