Во время ремонта, нередко возникает ситуация, когда нужно разделить одну большую комнату перегородкой. Часто, для создания перегородки используется гипсокартон . И если при обшивке стен большинство ограничиваются одним слоем гипсокартона , поскольку не видят особой надобности в лишних затратах, то перегородку имеет смысл обшить в два слоя. Это придаст конструкции прочности, которая приходит вместе с дополнительным весом.

О чем эта статья

Видео о том, зачем нужен второй слой

Перегородка в 2 слоя

Поскольку, как уже было сказано ранее, двухслойная обшивка применяется чаще на перегородках, чем на стенах, рассмотрим процесс монтажа именно на примере данной конструкции. Начинается обшивка, естественно, с первого слоя. Нужно запомнить четыре основных правила, которые остаются актуальными для обшивки любых перегородок.

1. Вертикальные стыки листов, если они находятся на одной и той же стороне в одном и том же слое, должны дистанцироваться от стыков противоположной стороны на шестьдесят сантиметров. Если они будут совпадать, то неизбежно возникновение на перегородке трещин, так что данный вариант недопустим ни при каких обстоятельствах;
2. Очень важно, чтобы все горизонтальные стыки находились на профиле. Нельзя допускать, чтобы стыки попросту висели в воздухе;
3. Горизонтальные стыки между разными листами гипсокартона не должны находиться на одной линии. Нельзя допустить, чтобы они хотя бы приблизительно совпадали. Минимальное расстояние между стыками составляет сорок сантиметров;
4. На одной и той же стороне, горизонтальные стыки с дистанцией сорок сантиметров нужно располагать в шахматном порядке.

*Внимание! Все результаты являются примерными - точность зависит от материала стен, состояния и формы помещения

Итак, приступим к технологии обшивки. Для начала нужно обшить только одну из сторон, а потом уже переходить ко второй. Не стоит забывать, что стыковать листы можно строго на профилях и кладутся они только вертикально. Но профилей мало, чтобы закрепить листы, стукающиеся в разных местах, поэтому потребуется установить перемычки. В одиночку их установить будет трудно. Придется искать напарника, который придержит перемычки, пока вы будете саморезами закреплять их на профилях. Когда вы монтируете первый слой, важно помнить, что шаг саморезов не должен превышать семьдесят пять сантиметров. После того как вы обшили первым слоем одну сторону перегородки, не спешите начинать вторую. Если вы провели проводку внутри перегородки, обязательно пометьте местоположение концов проводов. Неплохо буде сфотографировать всю проводку.

Чтобы перегородка не казалась картонной, прежде чем обшить вторую сторону, закрепите в ней шумопоглощающую минеральную вату.

Вставлять вату нужно между профилями, не оставляя свободного места. Нужно использовать немного больше ваты, чтобы она держалась без дополнительного закрепления.

После обшивки одной стороны, можно приступить ко второй. Процесс обшивки ничем не отличается, поэтому не будет подробно рассматривать его в отдельности. Когда обе стороны обшиты в один слой, к нанесению второго можно приступать не сразу. Для начала, нужно отделать швы между гипсокартонными листами первого слоя. Плотно забейте шпаклевкой все швы на стыках. Армирующую ленту на данном этапе использовать не нужно. Она понадобится только на втором слое. Прежде чем продолжить работу, дождитесь высыхания шпаклевки на швах.

Теперь можно приступить к монтажу второго слоя гипсокартонных листов. Вот тут приходит время запомнить одно очень важное правило: стыки листов первого и второго слоя гипсокартона не должны совпадать друг с другом. Почему так!? Делается это для прочности.

Однако, как было сказано ранее первый слой листов был заложен на профилях и перемычках, только на них должны располагаться стыки. Казалось бы, все стыки второго слоя автоматически попадут на перемычки. Чтобы решить эту проблему расстояние между профилями делают 2 раза меньше ширину листов. Таким образом, края одного слоя попадают на все четные ребра, а другого на все нечетные.

Чтобы правильно выполнить эту задачу, рекомендуется записывать все параметры листов, а именно их размер, а также координаты размещения всех профилей и перемычек. Это поможет не промахнуться при монтаже второго слоя. Также, полезно будет заранее составить схему перегородки, указав параметры каркаса и всех необходимых листов.

Саморезы для первого и второго слоя отличаются по размеру. Если для первого слоя их длина должна составлять двадцать пять сантиметров, то для второго – тридцать пять. Шаг же, наоборот, на втором слое делается значительно меньше – двадцать пять сантиметров. Важно также запомнить, что облицовка гипсокартоном не должна располагаться впритык к полу и потолку. Нужно сделать небольшой отступ в пять – десять миллиметров.

После того как вы закончили обшивку вторым слоем, можно приступить к просверливанию отверстия для розеток и выключателей. Именно для этой цели жизненно необходимо было зафиксировать на фотографии или хотя бы на бумаге размещение встроенной электропроводки. Если вы не встраивали проводку в перегородку, вам не придется этого делать. Тем же, кто решил вмонтировать розетку или выключатель, особо утруждаться не придется. От монтажа проводки в однослойной ГКЛ-стене, процесс отличается только тем, что дыру нужно сверлить в два раза глубже.

Теперь пришло время обработать швы второго слоя. Как и в первом, нужно загрунтовать их. Тщательно и плотно забейте грунтовку на местах всех стыков, чтобы не оставалось швов. В первую очередь, пытайтесь вдавить грунтовку внутрь шва, чтобы забить пространство между листами полностью. После того как забьете все дыры, зашпаклюйте швы сверху. После этого, не спешите сразу клеить грунтовую ленту. Возьмите шпатель и почти под прямым углом уберите все лишнее с поверхности стены. Делается это для того, чтобы лента не выпирала. Если швы окажутся не вогнутыми, а торчащими, лучше все равно не станет. Поверхность должна быть идеально ровной, чтобы можно было нанести декоративную отделку из краски или обоев.

Это касается вертикальных швов, с горизонтальными и угловыми дело обстоит несколько иначе. так же как и горизонтальные, забейте их плотно шпаклевкой, уберите лишнее, но прежде чем замазывать швы на поверхности, дождитесь, пока шпаклевка схватиться и высохнет. После этого, уже намажьте шпаклевку повторно, выровняйте и наклейте ленту. Если сделать все и сразу, то, скорее всего, швы станут выпирать и образовывать на стене неровности. Мы уже разобрались, что это плохо для внешнего вида. Все дело в том, что шпаклевка плотно заседает в шве и довольно трудно выгнать ее оттуда при помощи шпателя.

У армирующей бумажно ленты, в центре имеется своеобразная канавка, которая предназначена для того, чтобы ленту удобнее было сгибать и прижимать, таким образом, к углу. Чтобы избежать в будущем проблем, нужно тщательно выдавить из-под ленты всю шпаклевку. В противном случае, придется туго на более поздних стадиях ремонта. Поможет избавить от излишков шпаклевки предусмотрительность. Когда будете только разводить смесь, сделайте ее пожиже. Выгоняйте шпаклевку при помощи шпателя. Давите на него посильнее и проводите вдоль всей ленты.

На этом обшивка перегородки гипсокартоном заканчивается. В результате выходит плотная перегородка, сделанная из двух слоев гипсокартона и не пропускающая шум. Следующим шагом уже станет монтаж розеток и выключателей, а также отделка стены, чтобы придать ей приемлемый вид.

Обшивка стены

Что же касается двойной обшивки гипсокартоном обычной бетонной стены, наложение второго слоя ничем не отличается. Немного иначе будет выстроен каркас и, соответственно, по-другому лягут листы на первом слое обшивки, но двойная отделка происходит аналогичным способом. Но обшивать простую стену гипсокартоном два раза не рекомендуется. Если в случае с перегородкой второй слой необходим, чтобы искусственная стена была достаточно прочной и не пропускала звуков, то обшивание бетонной стены в два слоя имеет мало смысла. Одного слоя ГВЛ будет вполне достаточно и для утепления, и для выравнивания, и для звукоизоляции стен. Минус двухслойной обшивки стену в том, что она существенно сокращает размер комнаты. Может быть, в больших залах это и будет совершенно незаметно, но в маленьких кухнях, ванных и туалетах, которые часто встречаются в российских домах, вы сразу почувствуете сокращение площади. Не слишком приятно жить в тесноте. Это слишком высокая цена за то, чтобы соорудить конструкцию, которая в большинстве случаев не пригодится на практике. В таких ситуациях лучше обойтись стандартной однослойной конструкцией.

В современной жизни люди, не имеющие представления о том, как правильно проводятся ремонтные и строительные работы, могут столкнуться с трудностями при монтаже гипсокартона, а услышав про установку этого материала в два слоя, и вовсе могут счесть это чем-то невероятным. Нередко применение гипсокартона в два слоя связано с изготовлением дополнительных перегородок в помещении. В данном случае гипсокартон, монтируемый в два слоя, это прекрасное решение. Он не только разделит комнату на отдельные зоны, но и создаст необходимую звукоизоляцию пространств.

Применение на практике гипсокартонных перегородок, выполненных с использованием двух листов, позволяет изготовить надежную и прочную звукоизоляционную конструкцию.

Прежде чем ответить на вопрос: сколько требуется слоев обшивки, следует разобраться для каких целей она проводится. В случае с или достаточно будет и одного слоя гипсокартона, что позволяет добиться нужного результата без дополнительных затрат.

Как правило, обшивка и с использованием двух слоев применяется для придания устойчивости и прочности всей конструкции. За счет двух слоев материала, конструкция имеет больший вес, а значит и прочность, что делает ее более надежной.

Необходимые инструменты и материалы

Для создания перегородок из гипсокартона в два слоя, потребуется использование не только пошаговой инструкции, но и и . В данном случае заранее стоит подготовить:

• в необходимом по расчетам количестве;
• для ;
• звукоизоляционный материал, можно использовать минеральную вату;
• ножницы по металлу для нарезки металлического профиль и ;
• и для , ;
• измерительные инструменты: , рулетка;
• строительный нож для звукоизоляционного материала;
• электрический лобзик или ;

Читайте также

Монтаж внутренних и наружных углов из профилей

Монтаж гипсокартона в два слоя

Первый этап изготовления перегородки из гипсокартона предусматривает . Предстоит действовать, соблюдая некоторые правила, а именно:

1. Стыки вертикально располагаемых листов гипсокартона не должны совпадать при монтировании второго слоя. Желательно, чтобы эти линии располагались на расстоянии не менее 40 см друг от друга. В противном случае, стена получится неустойчивой.
2. Очень важно, чтобы горизонтальные стыки были закреплены на металлическом профиле, а не просто свисали.
3. Горизонтальные стыки рекомендуется размещать в шахматном порядке, так как иное размещение сделает конструкцию неустойчивой.

Стоит отметить, что лишь при соблюдении этих правил, конструкция получится надежной и устойчивой.

Монтажные моменты

Следующий этап - монтаж гипсокартонного перекрытия второго слоя. Однако, перед этим следует учесть некоторые моменты:

• во время монтажа первого слоя гипсокартона к металлическому каркасу, нужно одну сторону перегородки обшить листами, далее, крепится изоляционный материал и обшивается вторая сторона перегородки;
• стыковка листов в местах, где отсутствует профиль, выполняется при помощи между вертикальными профилями;
• монтируя первый ГКЛ, расстояние между шурупами не должно превышать 15-20 см;
• если внутри конструкции присутствует проводка, следует это учитывать при фиксации утеплителя, а также ГКЛ. Более подробна узнать про можете по ссылке;
• пространство между металлическими профилями должно полностью заполняться утеплителем;
• по завершении односторонней обшивки, можно приступать к отделке второй стороны перегородки;
• металлоконструкция делается с учетом того, чтобы расстояние между профилями было 40-60 см;
• крепление второго слоя гипсокартона ничем не отличается от первого, он также фиксируется на шурупы непосредственно к металлическому профилю через первый слой, проходя его насквозь;
• для крепления второго слоя гипсокартона, предварительно делаются небольшие метки карандашом, чтобы точно попасть в металлический профиль.

Смотрите в видео: перегородка из ГКЛ в два слоя по технологии КНАУФ.

Стоит отметить, что выполнить все правила и условия для правильного монтажа перегородки достаточно сложно, для этого следует все расчеты провести в бумажном виде и сохранить до окончания работы.

Добрый вечер (у меня тут вечер), друзья! Близится Новый Год, писать мне становится некогда, сами понимаете, поэтому эта статья будет последней в уходящем 2013-м. В ней я буду рассказывать о нюансах монтажа межкомнатной перегородки с двумя слоями гипсокартона. Дело в том, что тут все несколько сложнее, чем в случае одного слоя.

Вы спросите – Роман, а зачем вообще ее делать двухслойной? Тому есть две причины: повышение устойчивости конструкции за счет ее почти вдвое большего веса и, соответственно, повышение ее звукоизолирующей способности. Если мне не изменяет память, на 7 дБ (52 против 45). Не сказал бы, что оно того стоит, но если финансы позволяют, то почему бы и нет? Естественно, чтобы понять эту статью, вы должны в обязательном порядке ознакомиться с основной статьей про однослойную . Если вы уже это сделали, то двигаемся дальше.

Конфигурация

Наш пример представляет собой совершенно реальную конструкцию, которой я занимался совсем недавно. Она, вообще-то, состоит из двух перегородок, но мы будем рассматривать ту, что больше. Здесь есть сразу три нетипичных момента:

1. Она должна встать заподлицо с имеющейся бетонной стеной.
2. Она имеет внешний угол.
3. Она примыкает к имеющейся кирпичной стене.

На картинках перегородки из ГКЛ обозначены белым цветом.

Как видно, между ними существует промежуток примерно в 10 см. Самым легким выходом здесь бы являлась грубая разметка с тем расчетом, что передняя грань будет на 2-3 мм выходить за плоскость стены. Если сделать так, что можно потом просто заштукатурить те 10 см – это же проще, чем точно подгонять ГК к плоскости. Но мы пойдем трудным путем, ведь не всегда можно действовать по упрощенной схеме.

Сделать это проще всего следующим способом. На стоечный профиль нашивается несколько пар полосок из гипсокартона, после чего будет уже гораздо проще отрегулировать его отступ от базовой плоскости. Прикладываем к базовой стене уровень или отрезок правИла и упираем в него наш ПС с нашитой на него парой обрезков листов.

Рекомендую устанавливать профиль с небольшим запасом, примерно в полмиллиметра вглубь, чтобы ничего у нас точно нигде не «прыгало» после армировки стыка бумажной лентой, она ведь дает определенную толщину. Чтобы лучше понять, что я несу, посмотрите на фото:

Нашивать полоски ГК следует прямо напротив будущих отверстий для крепления ПС к стене, так у нас точно ничего никуда не «уйдет». Шаг крепления профиля к стене – <1м. Такой же шаг предусмотрен и для направляющих профилей на потолке и полу. После того, как мы закрепимся в стены, потолок и пол, переходим к нарезанию стоек каркаса.

Ставим их строго вертикально с шагом в 60 см, причем не забываем, что ребро профилей должно быть направлено в ту сторону, откуда мы планируем начинать обшивку каркаса.

Иначе у нас будут проблемы с креплением – профили будут гнуться внутрь, а саморезы срываться. Возле кирпичной стенки с дверным проемом профили пущены по касательной.

Вот, что получается:

Обратите внимание, как на третьем снимке стоят профили возле кирпичной стенки. Вплотную перед и сразу после. Все сделано с такими расчетом, что каркас идет по касательной, а ГКЛ будут уже примыкать к ней. Следовательно, с внутренней стороны комнаты листы прерываться не будут, а с внешней – будут.

С внешним углом все тоже не так просто. Профили для него выставляются особым образом:

То есть ПС отстоят друг от друга на две толщины ГКЛ. Следовательно, при монтаже каркаса необходимо будет учесть это расстояние. Гипсокартон на внешней стороне крепится ступенчато.

Дверной проем

Как теперь нам сделать дверной проем в перегородке из гипсокартона? Да все довольно просто. По бокам ставятся 2 спаренных профиля (то есть всего 4), это делается для прочности. Один вставляется в другой, но должно получиться не так, что бы один профиль полностью был внутри другого, а делается такая, типа, взаимная вставка. Смотрите на схему и все поймете.

Вставить их друг в друга – задача нелегкая. Если они не будут входить – просто переверните один из них, там у них стороны как-то немного по-разному сделаны. После этого еще будет неплохо положить 2хПС на пол и походить по ним ногами для уверенности.

Верхняя перемычка вырезается из ПН, длина берется примерно на 10 см больше ширины будущего проема. Затем с каждой стороны ПН делается по два косых надреза на расстояние около 5 см с последующим сгибом на 90 градусов, это показано на следующем рисунке.

«Винт самонарезающий» здесь подразумевает автоматическое скрепление профилей после обшивки гипсокартоном. Чтобы до этого перемычка не сползала, нужно зафиксировать ее саморезами с прессшайбой изнутри проема. При этом будьте внимательны и строго выдерживайте намеченную ширину проема.

Расскажу об одной проблеме, которая бесит меня уже давно. Когда два ПС вставляются друг в друга (по бокам от проема), их суммарная толщина увеличивается, как минимум, на толщину их стенки, то есть на 0.6 мм. Казалось бы, это ничтожно мало, но эти профили лично у меня всегда выходят за общую плоскость перегородки, и на 2.5 метра длины получается уже заметный перепад – 2-3 мм. Я все время в диком бешенстве из-за этого.

Если кто-то из вас знает способ, как этого избежать, поделитесь им в комментариях, буду крайне признателен! Разумеется, на глаз ничего не заметно, но как-то это неправильно все… В общем, будьте готовы, что плоскость у вас на этих стойках немного «сломается». Так же она сломается и на нахлесте ПН на 2хПС в верхних углах дверного проема. Все время контролируйте плоскость каркаса еще на этапе его сборки, причем с обеих сторон перегородки.

Еще один важный момент! Запаситесь заранее тонкими сверлышками по металлу. Обычный саморез по гипсокартону может не «взять» двойной стоечный профиль. Точнее он проткнет внешний, но внутренний просто загнется, и вся конструкция будет перекошена. А если вы предварительно просверлите места под саморезы, то все будет шикарно. Делается это, естественно, уже после того, как вы прикрутите на этом место ГКЛ. То есть сверлите сквозь ГК, а потом в отверстие загоняете саморез.

И еще мегаважная фишка! Ни в коем случае нельзя стыковать листы на стойках проема! Только НАД ним. Если застыкуете на 2хПС – трещины я вам гарантирую. Минимальный отступ от боковых стоек – 10 см.

Обшивка ГКЛ

Первое главное правило обшивки любой ГК-перегородки - вертикальные стыки листов на одной стороне одного слоя должны отстоять от стыков другой стороны на 60 см. Ни в коем случае они не должны совпадать, иначе опять же, гарантированные трещины.

Второе правило – горизонтальные стыки выполняются только на отрезках ПС, они не должны висеть в воздухе. Лично я допускаю не ставить перемычку, если между стойками в данном месте расстояние менее 20 см.

Третье правило – горизонтальные стыки на одной стороне одного слоя не должны совпадать со стыками другой стороны. Вообще нигде. Минимальное расхождение должно быть 40 см.

Четвертое правило – эти же стыки на одной и той же стороне должны идти в шахматном порядке, опять же, с минимальным смещением в 40 см. Предлагаю посмотреть, как обшита перегородка у меня (пока в 1 слой):

Но пока не будем гнать лошадей. Это я привел просто, чтобы вы рассчитывали заранее, как будете располагать листы. К слову, листы крепятся строго вертикально, на бок не кладутся.

Итак, пока можно обшивать одну сторону межкомнатной перегородки. Повторяю, стыковать листы можно только на профилях и перемычках из них. Чтобы установить эти самые перемычки, вам потребуется помощь напарника, который будет держать их с другой стороны, пока вы будете крутить в них саморезы. Шаг саморезов на первом слое берется не более 75 см. После этого, если у нас в конструкции заложена проводка, ее необходимо сфотографировать и, если возможно, снять координаты.

Перед тем как «шить» вторую сторону, нам следует закрепить в каркасе шумопоглощающую минеральную вату. Об этом у меня была . Она нарезается с небольшим запасом и вставляется между профилями без пропусков. За счет немного больших размеров она будет держаться в каркасе без дополнительной фиксации:

На фото также видно 2 закладных и провод для настенного светильника. Для стыковки листов второй стороны тоже нужны будут дополнительные перемычки.

Ну, вот, перегородка у нас облицована ГКЛ в один слой. Теперь необходимо заделать стыки листов Унифлотом, но пока без армирующей ленты. Просто забиваем швы шпаклевкой, дожидаемся ее высыхания и начинаем зашивать вторым слоем.

А теперь главная мысль сегодняшней статьи. Стыки листов первого слоя внутренней стороны перегородки должны совпадать со стыками второго слоя ее внешней стороны, и наоборот. Таким образом, все горизонтальные швы у нас попадут на уже заложенные перемычки. Вышесказанное поможет понять следующая схемка:

Поэтому важно записывать все координаты перемычек и размеры листов при обшивке, чтобы потом не промахнуться.

Длина саморезов для первого слоя берется 25 мм, а для второго – 35 мм. Шаг делается, максимум, 25 см. Напомню также, что при облицовке ГК-листы располагаются не впритык к полу и потолку, а с отступами 10 и 5 мм соответственно.

После окончания обшивки можно просверлить необходимые отверстия для розеток и выключателей.

Теперь настал черед заделки швов. Не забудьте, кстати, их сначала прогрунтовать. Лучше всего для заделки подходит Унифлот. Советую разводить его понемногу и пожиже. Сначала о заводских швах. Наносите в них шпаклевку «на минус», отрываете полоску армирующей кнауфовской ленты нужной длины и вдавливаете в шов, да посильнее.

Главное, следите, чтобы лента не замялась, и под ней не было воздуха.

Как только прижмете ее по всей длине, накрываете Унифлотом уже «на плюс» и широким шпателем снимаете лишнее под почти прямым углом. Лента не должна будет у вас выпирать из шва.

А вот угловые и горизонтальные швы лучше будет сначала заполнить, снять лишнее, дождаться схватывания и только потом вновь мазать и лепить ленту. Если делать это сразу, шанс на то, что у вас все будет выпирать, будет крайне высок. Шпаклевка задерживается в шве, и шпателем ее оттуда выгнать проблематично, помогает только палец.

Армирующая бумажная лента уже имеет посередине специальную канавку, по которой ее удобно сгибать, чтобы прижать к углу. Очень важно выгонять из-под нее весь лишний Унифлот, иначе потом проблем не оберетесь. А чтобы легче было его выгонять, следует делать его пожиже и посильнее давить на шпатель.

После обработки швов наша перегородка будет иметь вот такой нарядный вид:

Ну, вот и все, что я хотел бы рассказать об этой гипсокартонной перегородке. Вроде ничего важного не забыл. А если и забыл - напомните в комментариях. Подписывайтесь на свежие статьи, и до встречи в Новом Году!

1. Наши цены: Стоимость монтажных работ ниже среднего по рынку. Просто сравните с конкурентами.
2. Скидки за объём: Бывает, скидываем процент другой…
3. Отзывы: Никаких липовых отзывов о нас. В сети можно найти как положительные, так и отрицательные отзывы. Что-то правда, что-то явное старание наших конкурентов… Вот что бы проверить эти факты вам предоставляется возможность увидеть нас в деле на наших объектах. Мы открытая компания! Ждём вас. Звоните!
4. Качество наших работ: Есть монтажная технология, и её никто не отменяет. Строгое соблюдение технической составной сборки металлического каркаса нами гарантируется.
5. Доставка стройматериала: Предлагаем наши цены. Нравятся? Берёте у нас! Нет? Берёте, где считаете нужным.
6. Оплата работ: Сначала мы возводим перегородку, деньги по факту их надлежащего выполнения. Никакого аванса и предоплаты до начало работ. Если объём большой, то делим на этапы. По окончанию каждого предстоит расчёт за выполненный объём. Форма оплаты: Наличная и безналичная форма оплаты.
7. Опытные мастера: Высокие людские возможности и профессиональный рабочий инструмент даёт возможности выполнять большие объёмы работ в короткий срок.

Появились вопросы? Задать вопрос специалисту или вызвать мастера для замеров.

Перегородка. Как просчитать её самому

Монтаж (ГКЛ и ГКЛВ) у нас стоит – от 400 рублей м² (самая простая однослойная двухсторонняя гипсокартонная стена без шумоизоляции)

Стоимость малярных работ по перегородкам из гипсокартона – от 300 до 450 руб. за м²
300 руб. – в офисах (стеклообои с покраской) и 450 руб. (под покраску) в квартирах или коттеджах.
Если у Вас офис, тогда умножьте 300 руб. на 2 так как стенка имеет две стороны.
Таким образом, Вы получите стоимость малярных работ по м² перегородочной стенке из ГКЛ или ГКЛВ.
А для того чтобы понять сколько стоит конструкция с малярными работами по гипсокартону, вам нужно всё это умножить.
Итого – 400+300*2=1000 рублей м² под ключ. (Цена указана только за работы. Без самих плит, профиля и т.д.)

Теперь стоимость материала...
Материал для гипсокартонной конструкции – 490руб. за м². + 360 руб. за м² (материал для малярных работ) = 850 рублей.

Что мы имеем? Работа – от 1000 рублей. Материал – от 850 рублей.

Стоимость одного м² самой простой стенки из ГКЛ или ГКЛВ (без шумоизоляции) под ключ, будет стоить от 1850 рублей.

Если учесть ещё, что обычно в такую смонтированную стену между гипсовыми листами закладывают шумоизоляцию, тогда добавьте ещё стоимость "шумки" – 80 руб. м² и за работу по её закладке – 50 руб. м²