Здравствуйте! Не знаю, справились или нет Вы с озвученной проблемой, но на всякий случай разъясню Вам и людям у которых есть похожая проблема некоторые моменты.
Во первых - наружняя панель не может быть пустотелой в принципе, технологически. Потому как она по любому трехслойная, с двух сторон бетон необходимой толщины и между ними утеплитель (бывает разный и разной толщины). Заливается панель лежа - сначала один слой с армированием, потом утеплитель, потом опять бетон. Утеплитель пропустить не могли, иначе ее поднять бы просто не смогли бы (очень тяжелая бы получилась) и на воздух бетон тоже не нальешь. Ну и так далее...
Во вторых, так как утеплитель все таки есть нужно определиться с тем, почему он не справляется со своей функцией утепления.
Так как я понял что у Ваших соседей снизу такой проблемы не возникает (или не так сильно как у Вас), а утверждение прораба о том что именно Ваши панели были отформованы неправильно заведомо просто чушь (так как панели на заводе не формуются строго по очередности монтажа конкретной квартиры - формуются, как правило, панели одной маркировки сразу несколько штук для уменьшения трудозатрат)

Вариантов два.
Первый - мало утеплителя. Тогда внутренняя стена действительно становится холодной и по физике процесса мокрой так как та самая точка росы не задерживаясь в монолитной структуре внутреннего слоя панели выпаривается на его поверхности. Справиться с такой проблемой можно ТОЛЬКО (подчеркиваю и настаиваю на том что ТОЛЬКО) утеплив поверхность панели снаружи и сместив таки точку росы в утеплитель. Остальные варианты (которые различными способами решают только вопрос отвода или рассеивания напотевшей влаги на внутренней поверхности панели в наложенные изнутри квартиры слои чего-то разного и всегда очень прогрессивного) к сожалению не решают принципиально проблему больной панели.
Второй, наиболее вероятный - утеплитель намокает (или промокает). Мокрый утеплитель не утепляет ВООБЩЕ, а становится некой однородной структурой (особенно когда промерзает) не только уменьшающей теплопроводность, но и аккумулирующей накопленный холод (наподобие монолита или аккумулятора холода в Вашем холодильнике).
В этом случае я Вам искренне сочувствую, тем более что у меня есть опыт проживания в квартире с холодной стеной с такими же последствиями. Правда стена была кирпичная и сделать можно было только утепление снаружи. У Вас же все-таки варианты есть.
Не повезло Вам с этажом. Крайний этаж всегда страдает первым при протечках кровли. Воде в конструкции с гидроизолированным парапетом при протечке деваться некуда. Путь воде один - в панель. Т. к. толщина парапетной панели всегда намного меньше панели 100 по сравнению с 350мм. Протечка по внутренней стороне парапета пойдет только в утеплитель нижней панели. Ниже вашей квартиры она может и не пойдет потому как, как раз по низу Вашей панели сделана правильная гидроизоляция (хотя обычно она тоже не сильно-то дежит конкретно поток воды). Результатом становится накапливание влаги внутри Вашей стеновой панели в утеплителе, который теряет свои свойства. Кстати, для интересующихся, если внутри панели заложен минералловатный утеплитель, то через некоторое не большое количество циклов промерзания "на мокрую" просто осыпается, теряя связи соседствующих волокон (поэтому в таких случаях обычный пенополистирольный мат "из шариков" работает получше, хотя XPS вне конкуренции - практически верный утеплитель в панели).
Отвлекся, извините. В итоге что можно сделать?
По минимуму - осушить панель. Задача не замысловатая и применяется правильными строителями (как я при монтаже панелей. В герметизированный слой вставляем трубочки . Опытные строителя знают, что накопленная в период монтажа вода копится именно в панели (дождь или талый снег с перекрытия только туда и может пойти - больше некуда.) Если шов герметизирован снаружи как надо, воды в панели не одно ведро стоит, и без места её вывода выпаривается из панели года три (это очень заметно как раз зимой по сырой кромке у плинтуса или если ее много, то панель лопается на углах панели в наружнем декоративном слое).
Вот и Вам, с Вашими ЖЭУ, сначала проверить кровельный пирог на протекаемость и особенно по стенке парапетной плиты (туда обычно вообще никто не смотрит, а решения бывают разные). Все вскывается и анализируется, даже если много вскрывать. Такие работы не дорого стоят и если все хорошо, не дорого и восстановить. Стенку парапета (лучше даже самим) проклеить от самой высокой точки под капельником до кровельного пирога внахлест, это решит проблему с парапетом...
Дальше смотрим как вентиляция кровельного пирога решена? Чердака судя по фото у Вас нет. Если кровельный пирог не вентилируется совсем, воды под ним ходит вполне достаточно что-бы бассейн открывать. Если по западному решено, с отводом под каркас парапетной панели, то проблем быть не должно. Если есть "грибки" из под кровли вентиляционные, а они обычно не высокие такие, на грибы похожие и из них не канализацией пахнет, то смотрим сколько их. По расчету обычно одного хватает на 40-60 кв. м.(если опять таки правильно установлен и обслуживает именно нижние слои пирога) - грубо - один на две квартиры. Ну и последнее и самое приятное - ставим трубочки. Трубочки берем от ватерпасов строительных гибких (прозрачные такие на капельницы похожие но потолще и покрече.) Ставятся они в шов под панель. Мы своих работяг заставляем втыривать их аж чтоб до задней стенки панели доходило, но обязательно чтобы в низ утеплителя упирался (один контрольный можно расковырять широко и убедиться что утеплитель сверху есть и трубка к нему в принципе подходит). Особенно прыткие и дотошные заказчики заставляют и в середину панели трубку вставить, но это скорее параноя. Вода все равно внизу панели стоит, а мокрота ни по пенополистиролу, ни тем более по минераловатной плите не поднимется. Грубо- панель протекает насквозь.
Остальное сделает солнышко, а если северная сторона, то и теплая погода справится. Просушенная панель сразу начинает правильно "работать" - летом прохладно - зимой тепло.
Герметизировать панель снаружи по швам нужно в основном от протечек ливневых, а они как правило не долгие и не сильно для панели опасные. У нас в практике была как раз панель без трубочки в Приозерске на крайнем этаже два года "плакала" по низу от угла и на полтора метра. Капелька за капелькой сочилась почти не заметно, но плинтус набухший стоял. Мы думали по вентблоку или парапету тянула, на всяк случай трубку все-таки вставили. Трубку вставили, поток воды - глазам не поверили. Наверное с ведро вытекло, хотя и не промерзала. Все хорошо стало.

Про методики защиты изнутри добавлю. Приклеенный к панели слойный материал от бетона ничем не отличается и парится так же. Вспененные приклейки не пропускающие воду (вспененные полиэтилены, полистиролы и прочая продукция именно с закрытым шариком воздуха) работают и как утеплители и как паронепроницаемая ветрозащита может сработать только если клеить к бетону сплошным образом без зазоров и пустот и пузырей (что почти нереально сделать с полиэтиленом и XPS). Если, теоретически, такой слой получился, то по физике процесса, грубо, в расчет идет его свойства как утеплителя, но уже с теплой стороны как слой. Сдвинуть точку росы с теплой стороны внутрь панели с малым слоем утеплителя нереально, но по расчетам вроде можно если принимать в задаче меньшую температуру внутреннего слоя панели. Фактически, любая малая непроклейка слоя такого утеплителя приведет к потению.
Все другие утеплители типа пенополистирола, минеральной ваты, стекловаты, газобетона только распределят влажность по всей своей толще. Комбинации разных материалов дадут комбинированный эффект недопароизоляции + утеплителя с распределением проникшего пара по толще рыхлого утеплителя и товарищ сильно заблуждается что от минваты хотел отказаться. Минвата водуу вообще не держит и не "набирает" т. к. не обладает гигроскопичностью (ну, может совсем малой в зависимости от типа и плотности)
В общем, как говорил мой преподаватель теплофизики, не утепляйтесь изнутри если не хотите впоследствии бороться с влажностью. Хоть расчеты говорят другое, природа процесса дырочку найдет.

Стену изнутри все равно при этом нужно прогреть. Бетон со временем привыкает к намоканию. Лучше всего конвекторными обогревателями (от центрального отопления или просто электрическими). Они и стену высушат и грибок очень движения воздуха не любит. И проветривать и проветривать...

К проблеме мокрых стен в доме необходимо отнестись очень серьезно, и если вы ее запустите, то последствия этого могут стать плачевными.

Если запотевание стен уже переросло в образование плесени, то обычным соскабливанием тут не обойтись, так как через малый промежуток времени она опять нарастет на стене, чем бы вы ее не обрабатывали. Здесь надо искать другие пути решения, а конкретно - избавляться от влаги в стенах.

Для того чтобы найти решение проблемы, необходимо определить ее источник, а в конкретном случае, найти причину, по которой потеют и мокреют стены в доме.

Еще один важный аспект, чтобы локализовать образовавшееся пятно влаги на стене и не дать ему разрастись, могут помочь несколько примитивных мер. Первое, необходимо убрать все препятствия циркуляции воздуха в том месте (шторы, тряпки и т.д.), а затем поставить обогреватель с вентилятором направленным на пятно (хотя бы просто вентилятор), таким образом вы немного улучшите ситуацию.

От чего стены в доме становятся мокрыми и как с этим бороться

Для начала необходимо определить источник влаги. Тут вариантов может быть несколько, рассмотрим каждый по отдельности.

1. Промерзание наружной стены дома или квартиры

Этот вариант, скорее всего, относится к старым домам, потому как раньше о хорошем утеплении при строительстве только мечтали. Либо при постройке дома хорошо сэкономили на утеплении, полагаясь на большое количество батарей.

Признаки: В доме зимой постоянно холодно и сыро. Стены внутри помещения очень холодные. Много энергии уходит на отопление в зимний период.

Почему это происходит: При сильных морозах, точка росы в стене переходит ближе к помещению, и при недостаточном обогреве стена начинает потеть. В данном случае нам необходимо сместить точку росы ближе к улице.

Как исправить: В данном случае у вас два варианта, первый – посильнее обогревать помещение, но это дополнительные денежные расходы при сомнительной пользе, и второй, это необходимо утеплить стены дома снаружи. Для этого можно попробовать утеплить стены пенополистиролом , например. В данных обстоятельствах, теплоизоляция стены изнутри дома не поможет, а наоборот – усугубит ситуацию. Точку росы, в таком случае, мы сместим еще ближе к комнате. Влаги на самой стене под утеплителем станет еще больше, и она постепенно будет превращаться в лужи на полу. Тут может помочь только наружное утепление стен. Наружным утеплением мы сместим точку росы в нужном нам направлении, как видно на схеме. Это не очень дешево, но зато надежно. И естественно следите за вентиляцией. Без вентиляции мокрых стен не избежать.

2. Стена мокреет из-за недостаточной гидроизоляции

Этот вариант, в большинстве случаев, относится к тем, кто живет на последних или первых этажах домов. Если стена мокрая внизу, то влага может попадать с улицы через цоколь, через пол, подвал, если в тех местах недостаточная гидроизоляция. Если же стена в доме мокреет или потеет наверху, скорее всего, влага попадает через плохо изолированную от воды кровлю.

Признаки: Максимально большие пятна на стенах осенью, в сырую погоду, либо весной, когда начинает таять снег. Если помещение хорошо отапливается, то при отрицательных температурах, мокрые пятна будут медленно высыхать.

Почему это происходит: При некачественной кровле вода всегда найдет лазейку и попадет во внутрь помещения. А как она поднимается наверх при плохой гидроизоляции пола? Дело в том, что будь то бетон, кирпич или строительный блок, у всех этих материалов есть очень нехорошее свойство – впитывать влагу. Цоколь, например, может поднимать влагу из земли почти на метр. Именно поэтому так важна гидроизоляция между стеной дома и цоколем.

Как исправить: В данном случае выход у вас один. Найти место, через которое вода попадает внутрь на стену, и сделать гидроизоляцию более качественно, либо утеплить снаружи цоколь, если дело в нем. Осмотр дома с улицы даст больше результатов, чем поиск решения изнутри. Ну и конечно вентиляция или частое проветривание помещения во многих случаях снизит вероятность проблем с мокрыми стенами.

3. Плохая вентиляция помещения или его отдельной части

Это очень частое явление, когда вентиляция в доме не достаточно просчитана, либо плохо работает. Даже если она в нормальном состоянии, все равно бывают углы в доме, в которых она «не работает», и они со временем начинают потеть.

Признаки: При общей проблеме с вентиляцией возможно сильное запотевание окон. При локальной - мокреет стена в доме за шторой, либо за какими-нибудь предметами, которые препятствуют рециркуляции воздуха возле стены, а остальные стены совершенно сухие.

Почему это происходит: При недостаточной вентиляции, что бы вы ни делали, влага будет скапливаться на стенах. На самом деле влаги в помещении предостаточно для этого, даже если кажется, что воздух сухой.

Как исправить: При общей проблеме с вентиляцией – необходимо ее решать. Циркуляция в доме должна быть. При локальной проблеме в определенных местах, убрать мешающие циркуляции предметы.

4. Недавно был сделан ремонт

Если до ремонта у вас было все нормально, а сразу после ремонта вдруг стены в доме мокреют, то здесь ничего страшного нет и это обычное явление.

Признаки: Очень сильно потеют окна в доме.

Почему это происходит: Когда вы делаете основательный ремонт, используя штукатурку, шпаклевку или другие материалы, в состав которых входит вода, стены эту влагу начинают впитывать в себя и этого не избежать. Ремонт окончен, вроде бы все высохло, но влага в стене в любом случае останется еще на какое-то время. Вдобавок к этому, если при ремонте вы недостаточно проветривали помещение, огромное количество влаги будет в воздухе.

Как исправить: Во время ремонта необходимо проветривать помещение, а в холодный период еще и достаточно обогревать. При этом стены в скором времени высохнут.

Несмотря на то, откуда взялась влага у вас на стенах, вы должны помнить, что запускать этот процесс крайне не желательно, и чем раньше вы найдете источник проблемы, тем проще будет исправить последствия.

Каждому необходимо, чтобы дома его ждали тепло и уют. Но невозможно сохранить ощущение тепла при промерзших стенах. Если промерзает стена в панельном доме, избавиться от «недуга» помогут советы этой статьи.

Причины промерзания стен в панельных домах

Проблема промерзания стен в панельных домах стоит особенно остро. Причина этому – конструкция железобетонных панелей и технология их сборки.

Стеновые панели, из которых сделаны наши дома – «панельки» — трехслойные, наружный и внутренний слой в них – плотный бетон, середина – утеплитель (полистиролл, мин. плита и прочее). Как многим известно, стеновые панели устанавливают на сварке, а в стыки укладывают специальный герметизационный шнур, который в свою очередь заделывают герметизирующей мастикой.

На практике же очень часто стыки панелей выполнены с дефектами. Таким образом, влага в теплый период года сквозь отверстия в стыках попадает в пористый утепляющий слой панели и остается там до зимы. Что происходит потом? Вода прекрасно проводит тепло, поэтому обводненный утеплитель не может работать, как эффективная теплоизоляция. Стена становится холоднее. Если посмотреть на график температур внутри стены, то, вследствие охлаждения, мы увидим смещение точки росы в сторону внутренней поверхности.

Фактически это приводит к еще большему обводнению и охлаждению стены. В самом худшем случае отметка 0°С также передвигается в утеплитель или даже во внутреннюю бетонную часть панели, вода замерзает, промерзает стена. Неприятное следствие – через несколько циклов замерзания – оттаивания лед разрывает структуру утеплителя, тот крошится, утрачивает свои свойства безвозвратно.

Стыки заделали, а стена промерзает. Почему?

На практике крайне часто возникает следующая ситуация. Промерзает стена в панельном доме, владелец обращается в управляющую компанию, ТСЖ и т.п. Те отвечают, что, мол, плохо заделаны швы, присылают работника, он швы переделывает, а проблема не исчезает.

Происходит это оттого, что, даже если теперь стыки панелей заделаны качественно, вода, которая до этого просочилась в утеплитель, там и осталась. Соответственно, с наступлением холодов стена промерзнет снова.

Промерзает стена в панельном доме. Что делать?

Конечно, в каждом конкретном случае нужно подходить к вопросу индивидуально, но все же попытаемся дать общий алгоритм действий. Итак:

1. Необходимо установить причину промерзания . В данном случае причина – не обводнение утеплителя, а определение местоположения дефектов, через которые вода попадает в стену.

Лучший вариант – сделать тепловизионное обследование. В этом случае можно опираться не на субъективные ощущения, а на объективные данные заключения. Данные обследования могут пригодиться при решении вопросов с УК. Второй плюс – целостность картины, то есть вы увидите все места, где тепло уходит сквозь стену. Минус — для такого обследования нужен тепловизор, то есть придется обращаться к профессионалам. Тепловизионное обследование, естественно, проводят в зимнее время.

Промерзший угол. Температура на поверхности стены ниже точки росы, поэтому стена мокнет

Если нет возможности сделать тепловизионную съемку, обследуем стену сами. Конденсат, грибок, плесень явно свидетельствуют о промерзании. Кроме этого возможно наличие более охлажденных участков. Такое бывает, если внутри (под штукатуркой или бетонной заделкой) спрятаны металлические закладные детали. Кстати, они могут быть в самых неожиданных, непроектных местах, так как строители – народ непредсказуемый.

В этом доме тепло отдают стыки и металлические элементы в середине панелей

Также холодные места будут в местах пустот, или там где переувлажнение утеплителя еще не слишком велико. Без специального оборудования определить местоположение холодных мест можно просто ощупав стену руками. Кроме этого не лишним будет пройти стену с зажигалкой или свечкой на предмет сквозного продувания. Особенно тщательно проверьте места стыков панелей, углы, плинтуса, оконные проемы и откосы. Проверку лучше производить, сняв обои, чтобы стыки были видны.

На верхних этажах влага очень часто подтекает в панель через некачественно выполненную кровлю. Особое внимание следует уделить примыканиям к парапету. Парапетная плита заведомо значительно тоньше стеновой, и, если кровля здесь подтекает, то вода уходит в стену, деваться ей больше некуда. Поэтому вместе с представителем УК осматриваем примыкания и систему водоотвода с кровли на предмет протечек и работоспособности.

1. Заделать дефекты . Качественно заделать стыки панелей, кровлю (если необходимо). Запенить дыры и пустоты.
2. Просушить стену . Необходимо избавиться от влаги в утеплителе панели. Если этого не сделать, стена будет отсыревать, «потеть» и «плакать» несколько лет до полного просыхания. Для этого в герметизирующий слой между стеновыми панелями вставляем трубки из плотного полиэтилена. Подойдет трубка от ватерпаса. Через них вода сочится (иногда льется) наружу. Оставшуюся влагу высушиваем тепловой пушкой или обычным электрическим обогревателем конверторного типа. Последний вариант даже предпочтительней: грибок очень не любит движение воздуха.
3. Утеплить стену . Этот пункт выполняем в том случае, если теплосопротивление стены недостаточное. К сожалению, определять, так ли это, скорее всего придется эмпирическим путем. Поговорите с соседями. Если во всем доме наружные стены холодные, имеет смысл установить дополнительное утепление.