Основная сложность в создании многоярусной конструкций – возведение металлического каркаса. А последующая обшивка его гипсокартоном уже осуществляется проще, там даже человек без подобного опыта справится. А вот устройства каркаса идет по некоторым принципам, их нужно знать, понимать, и поэтапно, согласно им, делать прочный жесткий каркас.
Первая мысль, которая к вам должна прийти – готовы ли вы снизить уровень потолка, сколькими сантиметрами высоты комнаты вы можете пожертвовать. Если потолок в вашей квартире не выше двух с половиной метров, многоярусные потолки возводить не очень разумно. Два уровня – это еще возможно, но три и больше «съедят» пространство.
Далее – нужно сделать выбор рисунка потолка. Каким он будет? С квадратами, волнами, треугольниками, в виде цветка, с изогнутыми полосами и т.д. Если вы сооружаете многоуровневый потолок в спальне, эта конструкция внешне должна быть спокойный, без обилия деталей.
В гостиной можно быть смелее, но даже очень сложная конструкция должна найти отклик в другом элементе интерьера. Строгость и аскетичность в убранстве гостиной и сложная, оригинальная конструкция потолка – дуэт сомнительный.
Затем определяетесь, как на таком потолке будет представлено освещение. Его чаще делают точечным, или оставляют люстру. Можно сделать и скрытую подсветку. Неоновую или светодиодную. Не исключена комбинация видов освещения. Между уровнями конструкции часто делают скрытую подсветку, а точечные светильники устанавливают на втором ярусе.
От ровности разметка зависит в целом качество конструкции. Основной инструмент – уровень.
Как делается разметка:
Специалисты говорят, что смотреть на разметку нужно с точки зрения сложности конструкции, если потолки разноуровневые, сложные, логичнее делать разметку по шаблонам.
К потолочному перекрытию гипсокартонная конструкция крепится с помощью металлического каркаса. Монтаж каркаса – полдела в организации многоярусного потолка.
Сначала монтируется каркас первого уровня:
Данный этап предполагает проведение электропроводки для освещения.
Это интересная конструкция, где непрозрачное перекрытие, создается такое впечатление, висит в воздухе. В этом случае при монтаже вдоль стен нужно оставить зазор, туда устанавливают источник света. Получается, что гипсокартонные уровни скрывают подсветку в нише, создавая эффект идущих сверху лучей.
Укладывают светодиодную ленту либо в нишу на черновой потолок, либо в паз профиля, которые приобретается специально для этих целей.
В эти ниши нередко вдоль стены с окном вешают и потолочный карниз, чтобы лучи светильников подчеркивали драпировки, что ниспадают из-под потолка.
После того, как сделан каркас, можете крепить ГКЛ на первый уровень. Лист нужно вымерить так, чтобы в отведенном месте он разместился без проблем, но чуть-чуть выступал за границы элемента, например, волны.
После того, как прихватится лист, лишнее обрежется острым ножом. То есть, проведите ножом по изнанке листа, немного надломите гипсокартон, чтобы получилась снизу линия, и уже по ней проведите ножом.
Затем по краю прикручиваются саморезы, подравниваются концы.
Как обшивается каркас :
То есть потолок может быть уровневый +3 и даже больше, но трехъярусный – это уже много, а еще больше уровней будут очень красть пространство. Сначала делается каркас по разметке первого уровня, обшивка, затем разметка второго уровня, каркас и обшивка, и так же с третьим. Такой ярусный потолок требует и денег, и сил, и времени, но результат потрясающий.
И натяжные потолки, и гипсокартонные – это уже не новшества ремонта. Вы можете сделать и красивый плавающий потолок, и скромный двухуровневый, главное – органичность в данном конкретном пространстве, продуманность системы освещения и сочетание с другими элементами комнаты.
Многоуровневый потолок из гипсокартона представляет собой конструкцию подвесной отделки, металлический каркас, который и удерживает вес всего этого, монтируется также по нескольким уровням.
Самый верный вариант - монтаж первого уровня гипсокартона, а сверху него крепится второй уровень CD-профилей. Главное при этом соблюдать одно единственное правило - не совмещать в одну плоскость швы нескольких уровней. Вот поэтому удобней делать потолки с изогнутыми линиями и формами - новый уровень их все равно не будет повторять.
Первый слой же гипсокартона крепится привычным способом - по направляющим профилям и обрешетке. Сами металлические профили могут крепиться жестко к черновому потолку или же держаться на металлических ремнях, а ещё по периметру (просто на саморезах).
И тот, и другой вариант - вполне хороший, но монтаж на капитальный потолок не всегда разумен (например, если он не ровный).
Итого, разноярусные гипсокартонные потолки монтируются следующим образом:
Можно на примере рассмотреть процесс монтажа трехуровневого потолка из гипсокартона своими руками. Причем последний слой будет «парящим», то есть, без крепления к стенам. Многоярусные делаются таким же образом, как и трехуровневый, только с учетом статичного веса конструкции. Соответственно, для первого уровня нужно делать крайне прочный каркас, который сможет выдержать не только статическую, но и динамическую нагрузку (чтобы потолок не обвалился при затоплении со стороны соседей выше, например).
Итак, конструкция создается следующим образом:
Аналогичным образом монтируются ярусные натяжные потолки, вот только вместо листов гипсокартона используется пленка. Подсветкой занимаются в последнюю очередь, то есть, когда основа потолка уже готова.
Много уровневый потолок, в отличие от одного сплошного слоя, имеет так называемый индекс прогиба. И его следует обязательно учитывать. Соответственно, монтаж одного уровня по втором делается только жестким, без каких-либо стяжек или подвесов, которые не смогут выдержать массу свыше 10 килограммов.
Для создания разноуровневых потолков следует использовать соответствующие профиля классификации CD, D, CW, UW и им подобные. Только таким образом конструкция сможет легко выдержать даже высокую влажность в квартире (гипсокартон словно губка впитывает в себя даже парящую в воздухе влагу).
А что касается подсветки, так спрятать контроллер и блок питания под светодиодные ленты и лампы вообще рекомендуется в отдельную нишу, сделанную в стене. Проводка прокладывается любым удобным образом, но желательно не через профиль. В противном случае при прогорании провода придется разбирать чуть ли не весь потолок и снимать слой штукатурки.
Также будет полезен материал об использовании многоуровневых потолков в интерьере:
В среднем предельно возможная нагрузка уровень потолка составляет:
Это предельные значения. Но чем будет меньше - тем и лучше.
Итого, сделать своими руками многоуровневый потолок не сложно. Единственная трудность - это создание эскиза, по которому будут размещаться гипсокартонные листы, а также их резка. Для создания фигурных изгибов лучше использовать электролобзик, а все места срезов обрабатывать шкуркой с мелким зерном.
Естественное желание хорошего хозяина жилого помещения - разнообразить интерьер. Люди стремятся выбрать оригинальное решение при отделке стен или пола. На потолке при помощи различных материалов воплощаются самые смелые идеи. Как правило, ремонт осуществляется самостоятельно. И в таких случаях хозяева жилых помещений стараются выбирать наиболее легкий в установке материал. Одним из таких является сегодня гипсокартон. Он прекрасно подходит не только для отделки стен. Многоуровневые подвесные потолки из гипсокартона давно уже не роскошь. Сегодня все больше людей отдают предпочтение именно этому типу отделки. Далее разберемся в достоинствах материала. В статье будет также приведена инструкция, как сделать многоуровневый потолок своими руками.
Во многих случаях пространство разделяется на несколько функциональных зон. Многоуровневый потолок из гипсокартона может стать прекрасным помощником в этом деле. Зонирование вполне можно отразить на этой поверхности. При этом четко выделяются границы участков - они имеют разную форму, цветовую гамму. Зонирование можно осуществить и используя перепады высот, а также контраст освещения. Как правило, основные акценты делаются в рабочей и обеденной части, а также в гостиной. При этом зона отдыха, например, останется "приглушенной". Устройство многоуровневых потолков из гипсокартона целесообразно в помещениях большой площади, поскольку в таком пространстве обычный ровный потолок будет несколько неуместен.
Самым простым вариантом считается двухуровневый потолок. Оформление поверхности может быть различным. Как правило, второй уровень настраивается по периметру стен. Здесь можно сделать различные выступы от простых до сложных, оснащенных нишами под подсветку. Эскизы многоуровневых потолков из гипсокартона могут быть самыми разнообразными. В зависимости от замысла, карниз по периметру стен может иметь прямоугольную или округлую форму. Трехуровневые потолки отличаются от предыдущих конструкцией каркаса и количеством слоев. В этом случае необходимо рассчитывать нагрузку. Величину получают с учетом допустимого значения в 14 кг/м2. При увеличении числа слоев необходимо усилить конструкцию предыдущих уровней.
Многоуровневый потолок из гипсокартона - превосходная площадка для воплощения самых разных замыслов. Разные слои поверхности можно отделить друг от друга при помощи окрашивания в разные тона. Используется также и декоративная подсветка. Необходимо сказать, что монтаж многоуровневых потолков с изогнутыми линиями сложнее, чем прямоугольных. Основную трудность вызывает нанесение контуров, по которым впоследствии будут пролегать вертикальные участки окружностей, волн и изгибов. Для облегчения работы составляются схемы многоуровневых потолков из гипсокартона. Чем точнее будет проект, тем меньше сложностей будет впоследствии.
Сооружать многоуровневый потолок из гипсокартона следует по проекту. План позволит оценить, как покрытие будет вписываться в интерьер помещения и выглядеть относительно предметов мебели. Основной задачей при составлении проекта считается точное соблюдение масштаба. Немаловажно учитывать размеры, используя их без погрешностей. На эскизе следует изобразить все стены комнаты, отметить двери и окна, размещенные в помещении. Этот момент важен при определении будущей формы покрытия. Проект должен составляться очень подробно, с учетом всех деталей. Например, следует обязательно указать, предполагается ли размещение карнизов над окнами. Важно предусмотреть и то, как будет выглядеть многоуровневый потолок из гипсокартона из дверного проема. Отмечая расположение предметов мебели, не следует четко прорисовывать контуры. В противном случае они могут отвлекать от плана самого покрытия.
Создавая проект, необходимо учесть количество уровней, исходя из высоты помещения. Следует помнить, что чем больше ярусов и расстояние между ними, тем ниже в итоге будет потолок. Именно поэтому в низких квартирах не рекомендуется сооружать громоздкое многослойное покрытие. В качестве первой части выступает самый нижний уровень и 1/4 окружности. Она может располагаться в одном из углов помещения. Оставшиеся 2 участка, представляющие собой различные волнообразные формы, могут находиться на одном уровне и по центру между частью окружности и самим потолком. Изгибы в середине можно изобразить от руки, используя циркуль дополнительно. При нанесении всех частей потолка следует учитывать реальные размеры конструкции. До начала работы рекомендуется также запастись светильниками для создания скрытого рассеянного освещения.
В первую очередь потолок очищается от прежнего покрытия. Если поверхность отделана панелями, их необходимо снять. Потолок после этого очищается от остатков клеевого состава. Если поверхность была побелена, то можно ее не чистить (в случае, если нет трещин и отслоений). Если покрытие было в несколько слоев и держится не очень хорошо, его необходимо счистить. В противном случае фрагменты будут отставать и падать на гипсокартон. Рекомендуется также устранить покраску. Это делается с использованием шпателя либо металлической щетки. Если на поверхности был смонтирован натяжной потолок, то его убирают вместе с крепежами. После проведения всех подготовительных работ можно приступать к нанесению чертежа.
В первую очередь намечается место для первого уровня. Чертеж принято делать по стенам с учетом того, что между ярусами будут расположены светильники. В данном случае необходимо следить за тем, чтобы было достаточно расстояния для их размещения. Выбирается угол, имеющий наименьшее значение высоты. На нужном расстоянии от поверхности потолка делается отметка. Она будет означать размещение листа гипсокартона. По сторонам угла отметки ставятся на обеих примыкающих стенах. Далее необходимо установить остальные точки.
Для этого можно использовать водяной либо лазерный уровень. Но есть еще один способ. Не используя инструменты, можно произвести несложные математические расчеты. От высоты, на которой размещается каждый последующий угол, следует отнимать расстояние от первого до потолка. Разница прибавляется к расстоянию, на котором будет находиться покрытие. Сумма отнимается от уровня расположения основной поверхности.
В цифрах это выглядит так:
Например, расположение самого низкого угла - 2 метра, а следующий находится на высоте 2.1 м. Разница - 10 см. Если первый уровень предполагается разместить на расстоянии в десять сантиметров от основы, то в первом углу метка ставится на высоте 1.9 м. В следующем - точку следует расположить, отступив от основной плоскости на 20 см.
Под крепежные элементы принято ставить точки. Для разметки профилей используют параллельные линии. Края гипсокартона не должны висеть в воздухе. Поэтому профили необходимо расположить по всем швам материала. Подвесы размещаются с шагом в 60 см. Профили располагаются на расстоянии в 40 см друг от друга. На концах каждого элемента необходимо также разместить по подвесу. В соответствии с габаритами комнаты и формой, в которой будет выполнен многоуровневый потолок из гипсокартона, определяется направление профилей. Как правило, элементы размещаются так, как будет удобнее их крепить и обшивать материалом. Часто можно встретить рекомендации по расположению элементов перпендикулярно окну. В этом случае предполагается, что швы между листами будут не так заметны. Но, выбирая направление, целесообразнее учитывать длину профиля в первую очередь. Немаловажное значение имеет и метод размещения гипсокартонных листов, способ перевязки и число поперечных швов.
Перед началом работ следует подготовить следующие инструменты:
Конструкция многоуровневых потолков из гипсокартона предполагает крепление профилей разного типа. По периметру стен устанавливаются UD-элементы. Это будет несущая конструкция. Впоследствии ее дополняют CD-профилями. Они повысят устойчивость и жесткость всей конструкции. UD-элементы крепят к стенам при помощи дюбелей, размещая их с шагом в 25 или 30 см. Далее необходимо закрепить промежуточные элементы. CD-профили между собой соединяют саморезами по металлу. Для установки первого уровня работа считается завершенной.
Далее необходимо установить подвесы. Их закрепляют на основной обрешетке. Подвесы являются носителями второго яруса. Эти элементы закрепляют при помощи саморезов. На подвесы будет устанавливаться второй ярус потолка. Для того чтобы изогнуть профиль, его необходимо немного надрезать.
При площади помещения больше 20 кв. м. элементы размещаются на расстоянии не более 40 см. Метки для крепления CD-профилей делаются по потолку либо стенам. Шаг при этом - 0.5 м (это оптимальное расстояние). На отметках крепят скобы. Перед установкой CD-профилей, следует замерить расстояние между стенами. В соответствии с ним следует обрезать элементы, отняв еще 0.5 см. После установки CD-профилей приступают к вставке в них UD-деталей. Для удобства первые элементы следует слегка приподнять. Затем их затягивают скобами, подгибая под профили. Поперек каркаса натягивается нитка (леска) в соответствии с уровнем плоскости. По ней выставляются вспомогательные профили. Их прикрепляют к основному (несущему) каркасу при помощи скоб либо саморезов. Углы, которые будут не нужны, целесообразнее обрезать сразу. Так конструкция не будет перегружена дополнительным весом. По окончании крепления профилей можно приступать к креплению материала.
Монтаж многоуровневого потолка из гипсокартона рекомендуется осуществлять вдвоем. Надо сказать, что не каждый опытный мастер пойдет на осуществление работ в одиночку. Хотя можно сделать многоуровневый потолок своими руками и не прибегая к посторонней помощи. Для удержания листов материала в этом случае используют специальную подставку в виде буквы "Т". Следует сказать, что нет необходимости обрезать изогнутые линии перед установкой листов. Лучше сделать по-другому. Необходимо вымерить лист так, чтобы его можно было разместить в отведенном месте без проблем. При этом он должен немного выступать за границы волнообразной линии. Далее следует прихватить лист саморезами. Используя острый нож, следует устранить все лишнее. В этом случае по тыльной стороне проводится надрез. Профиль при этом используется в качестве линейки. Далее следует слегка надломить гипсокартон. Снизу образуется линия. По ней нужно провести ножом. По краю вкручиваются саморезы. Далее подравниваются концы. По завершении работ рекомендуется подрезать и обтрепавшийся материал. Впрочем, это не обязательно.
Монтаж многоуровневых потолков необязательно начинать непосредственно от стены. В этом случае периметр можно вполне оставить свободным. Здесь могут устанавливаться последующие ярусы. На каждый лист материала приблизительно нужно около 60-ти саморезов. Монтаж многоуровневого потолка из гипсокартона осуществляется с учетом будущей подсветки. Провода для нее необходимо вывести еще до начала обшивки. В противном случае придется все разбирать.
Форма 2-го уровня зависит от фантазии владельца помещения или дизайнера. Если выбрана окружность, то необходимо ее изобразить на поверхности первого яруса. К этой разметке следует крепить UD-профили. Установку элементов желательно делать там же, где и проходят планки первого уровня. После этого в основной профиль вставляется CD-элемент. Их прикрепляют к таким же деталям в первом ярусе. Для фиксации понадобятся в этом случае длинные саморезы (60-70 мм). Листы сначала следует прикрутить, а затем обрезать. После этого осуществляется установка третьего уровня. Работа производится аналогично, с использованием профилей.
Необходимо сказать, что стоимость материала при устройстве многоуровневой конструкции существенно возрастает с каждым новым ярусом. Кроме того, следует помнить и об общем весе покрытия. Не рекомендуется устраивать больше трех уровней, поскольку основание потолка может попросту не выдержать.
В последние годы большую популярность у строителей завоевал гипсокартон. Листы этого материала можно использовать в самых разных работах при отделке помещения. Он очень легко монтируется. Для дизайнеров этот материал открывает огромное поле для фантазий. В большинстве случаев одноуровневый потолок с применением таких листов делается для создания дополнительной шумоизоляции. Более сложной конструкцией отличаются . Они дают возможность делать на потолке подсветку, создавать нужные отверстия и вырезать оригинальные фигурные ступеньки.
Монтаж своими руками доступен практически каждому, даже если он никогда не имел дела с такими работами. Листы гипсокартона крепятся на специальный алюминиевый профиль, имеющий направляющие. В результате получается каркас, в который прячутся провода и различные коммуникации.
Гипсокартонный многоуровневый потолок обладает определенными функциями:
Чтобы установка многоуровневого потолка из гипсокартона прошла успешно, необходимо иметь самые разные инструменты:
В качестве материалов в основном используются:
Чтобы самостоятельно провести монтаж листов ГКЛ и изготовить каркас, применяются два вида профилей:
К стенам прикручивается направляющий профиль, в который устанавливается потолочный профиль. Он будет формировать каркас. Профиль «CD» позволяет проводить дополнение конструкции потолка из гипсокартона деталями криволинейной геометрии.
Конечно, установка многоуровневого потолка из гипсокартона — это мечта многих владельцев помещений, однако решение этого вопроса связано с высотой потолка. Именно эта величина регулирует количество уровней, которые можно сделать в определенном помещении. Чтобы точно рассчитать число уровней, сначала требуется определить, какой будет высота самого первого уровня.
С этой целью на потолке нужно найти нижнюю точку, от которой надо отмерить 2,5 см. На стене делается отметка этой величины. Она становится ориентиром для установки других меток по углам всей комнаты. Для точной разметки применяется водяной уровень. По всему периметру прокладывают разметочную нить. Именно она показывает нижний уровень. В случае увеличения этого размера на 1,5 см получится искомая высота первого уровня.
Для того чтобы установка многоуровневого потолка была выполнена правильно и состояла из нескольких рядов профилей, очень важно определить, как будет сделана обшивка каркасов. Необходимо рассчитать количество профиля и листов гипсокартона. Нужно очень точно знать, как будет крепиться материал.
Для ответа на все поставленные вопросы необходимо сначала начертить эскиз многоуровневого потолка из гипсокартона. На таком плане показать установку всех уровней. В чертеж вносятся все проведенные предварительно измерения, показываются требуемые материалы с указанием их количества, учитывается установка вспомогательных элементов.
Вернуться к оглавлению
После монтажа линии сначала закрепляется профиль «UD». Необходимо, чтобы его нижняя поверхность соприкасалась с линией. Фиксация профиля делается дюбелями, которые соответствуют структуре стены. На некоторых профилях отсутствуют отверстия. Поэтому они крепятся к стене сквозь предварительно высверленные отверстия. Шаг установки крепления должен превышать 40 см. Стыковочные соединения могут делаться внахлест.
Следующим этапом будет определение направления укладки гипсокартонных листов. «CD» профиль монтируется поперек потолка. В помещении находят наиболее ровный угол. Он должен иметь 90°. После его определения с его стороны начинают делать монтаж.
Проводится разметка потолка для установки профиля. Это делают с обеих сторон, выдерживая шаг 50 см. Отбивочной нитью размечаются линии, проходящие между метками на каждой стене. Каждая подобная метка становится ориентиром для «CD». Выдерживая шаг, равный 40 см, непосредственно по линии закрепляются крепежные скобы.
Затем необходимо замерить расстояние между противоположными стенками. Лишние детали обрезать. Длина профиля не должна превышать полученного расстояния ориентировочно на 5 мм. После этого «CD» необходимо вставить в закрепленный «UD». При этом профиль «CD» должен находиться выше первого уровня, его требуется немного приподнять. С этой целью профиль слегка подгибается и поднимается крепежной скобой, расположенной посередине. Под низ «CD», согласно уровню поверхности каркаса, протягивают нитку. Чтобы она была хорошо натянута, предварительно в каркасе на каждую сторону крепят саморезы. На них накручивается нить.
По установленной нитке выставляют профили CD. Вначале они прикручиваются к центральной скобе небольшими саморезами. За их маленький размер они названы «блошками». Затем убирают все прикрученные профили. После полного выставления CD согласно уровню капитально закручиваются крепежные скобы. Конец скобы загибается вверх.
Потолок является самой видимой частью интерьера любого помещения. Если все недостатки покрытия пола и стен можно скрыть мебелью, коврами, гобеленами и другими предметами, то потолок всегда на виду. Именно поэтому при планировании ему уделяют очень большое внимание. Эра простого выравнивания потолка штукатурными и шпаклёвочными смесями давно прошла, сейчас актуальны более сложные конструкции, которые придают уникальный вид помещению, создают удобную зональную подсветку, обыгрывают все сильные стороны и скрывают недостатки интерьера. И многим может показаться, что создание такого потолка – это дело профессионалов высочайшего уровня. Задача этой статьи развенчать этот миф и убедить читателя в том, что двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками сможет сделать любой нормальный хозяин.
Многие ошибочно полагают, что гипсокартон в нашей стране появился в начале 90-х годов XXвека, тогда, когда западные стройматериалы стали доступны и «хлынули» на российский рынок. Мало кто знает, что изобретен и запатентован гипсокартон был еще в XIX веке, а крупное промышленное производство было налажено в 1917 году. Скептики могут утверждать, что во времена СССР ничего не было известно о гипсокартоне, но упрямые факты говорят о другом — этот материал успешно применялся советскими строителями, правда, назывался он по-другому – сухая штукатурка. Был он доступен не всем и не применялся в объектах гражданского строительства, поэтому и такое ошибочное суждение.
Но сейчас все изменилось и гипсокартон может купить каждый, он есть в любом строительном магазине. Мало того, к нему прилагается весь ассортимент комплектующих: профили, соединительные элементы, крепеж, материалы для заделки стыков и многое другое. Но главное то, что в открытом доступе находятся все технологии по работе с гипсокартоном, производители нисколько не скрывают это. И вовсе не обязательно обращаться к «супер» специалистам. Может лучше разобраться самому и убедиться, что в этом в принципе сложного ничего и нет. Главное – следовать тем рекомендациям, которые выработаны на основе опыта многих десятилетий. Но, давайте обо всем по порядку.
В самом названии этого уникального строительного материала скрыто его строение. Основу этого строительного материала составляет гипсовое полотно прямоугольного размера, которое оклеено со всех сторон облицовочным картоном.
Гипс – это природный минерал, который обладает рядом уникальных и полезных качеств:
Основными недостатками гипса, который ограничивает применение стройматериалов на его основе – это недостаточная влагостойкость и хрупкость. Поэтому стандартный гипсокартон не применяют снаружи помещений, а в помещениях с повышенной влажностью используют только специальные листы, которые имеют специальную маркировку.
Гипсокартонные листы в зависимости от места их применения и наличия нужных свойств бывают разной номенклатуры. О том, какие бывают гипсокартонные листы, описано в следующей таблице. При этом в качестве примера показана номенклатура ведущего производителя строительных материалов – всемирно известной компании Knauf.
Изображение | Наименование | Цвет картона | Цвет маркировки | Область применения |
---|---|---|---|---|
Гипсокартон обычный () | Серый | Синий | Для внутренней отделки помещений с нормальным и сухим влажностными режимами | |
Гипсокартон влагостойкий () | Зеленый | Синий | Листы имеют пониженное (не более 10%) водопоглощение. Применяются в помещениях с сухим, нормальным, владжным и мокрым режимами влажности | |
Гипсокартон с увеличенной сопротивляемостью воздействию открытого огня () | Серый или розовый | Красный | Обладают большей стойкостью к воздействию огня. Применяются в пожароопасных помещениях | |
Гипсокартон влагостойкий с увеличенной сопротивляемостью открытого пламени () | Зеленый | Красный | Объединяет свойства ГКЛВ и ГКЛО. Применяется в пожароопасных помещениях с повышенной влажностью |
Из таблицы можно сделать вывод, что применение тех или иных гипсокартонных листов определяет режим влажности в помещениях, а также уровень пожарной опасности. О том, какие бывают влажностные режимы зданий в зависимости от температуры воздуха показано в следующей таблице.
Инженеры компании Knauf в зависимости от назначения помещений выработали рекомендации по применению различных видов гипсокартонных листов.
Гипсокартонные листы представляют собой прямоугольные листы, которые имеют различные типоразмеры толщины, ширины и длины. Основные геометрические размеры, а также масса 1 м 2 листа показаны в следующей таблице.
Чаще всего в продаже встречаются гипсокартонные листы имеющие 2500 мм в длину и 1200 мм в ширину. Остальные типоразмеры обычно делаются производителем по заказу. Помимо геометрических размеров гипсокартонные листы имеют еще один важный показатель – вид боковой кромки. Если торцевые кромки представляют собой просто обрезанный под прямым углом лист с оголенным гипсовым сердечником, то боковые кромки для удобства устройства стыков могут иметь различный профиль, и они оклеены картоном. Виды кромок гипсокартонных листов (ГКЛ) показаны в таблице.
Изображение | Тип кромки | Обозначение | Применение |
---|---|---|---|
Прямая кромка | ПК/VR | Применяется в двухслойных конструкциях из ГКЛ, когда не требуется заделка стыков нижнего слоя | |
Утоненная кромка | УК/AK | Требуется заделка стыка ГКЛ армирующей лентой и шпаклевкой типа «Кнауф-Фуген» | |
Полукруглая с лицевой стороны кромка | ПЛК/HRK | Заделка шва без армирующей ленты шпаклевкой типа «Кнауф-Унифлот» | |
Полукруглая и утоненная с лицевой стороны кромка | ПЛУК/HRAK | Заделка шва шпаклевкой «Кнауф-Фуген» с армирующей лентой, а «Кнауф-Унифлот» - без армирующей ленты | |
Закругленная кромка | ЗК/RK | Монтаж ГКЛ с последующим оштукатуриванием |
В отделке потолочных и стеновых конструкций чаще всего находит применение ГКЛ с утоненной и полукруглой кромкой (ПЛУК), что позволяет сократить технологическую цепочку финишной отделки, а это убыстряет процесс и значительно удешевляет его.
Естественно, что сами по себе гипсокартонные листы очень редко крепятся непосредственно к стенам и тем более к такой ответственной конструкции, как потолок. Для крепления собираются каркасы, а уже к ним специальными крепежными элементами крепятся листы гипсокартона. С первого взгляда может показаться, что сооружение конструкций из гипсокартона включает огромный ассортимент комплектующих и крепежа, но на самом деле все гораздо проще. Рассмотрим, какие используются профили для обустройства каркасов двухуровневых потолков.
Изображение | Наименование, обозначение, рус/англ | Описание и назначение |
---|---|---|
Профиль направляющий потолочный ПН 28*27/UD 28*27 | Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,4, 0,5 или 0,6 мм. Стандартная длина 3000 или 4000 мм. Предназначен для совместного использования с профилем ПП 60*27/CD 60*27 для обустройства металлических каркасов потолка и облицовки стен | |
Профиль потолочный ПП 60*27/CD 60*27 | Профиль потолочный является основой для формирования металлического каркаса потолка из ГКЛ. Может использоваться для облицовки ГКЛ стен. Выпускается толщиной 0,4,0,6 м и стандартной длинной 3000 и 4000 мм | |
Профиль направляющий стоечный ПН 50*40, 75*40, 100, 40/UW 50*40, 75*40, 100*40 | Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,4, 0,5, 0,6 мм. Стандартная длина 3000 или 4000 мм. Используется совместно с профилями ПС/CW соответствующих размеров в изготовлении каркаса перегородок, но может использоваться в некоторых особо ответственных местах конструкции подвесного потолка (в основном ПН 50*40/UW 50*40) | |
Профиль стоечный ПС 50*50, 75*50, 100*50/CW 50*50, 75*50, 100*50 | Основа для формирования перегородок с соответствующими ПН-профилями, но может использоваться и в потолочных каркасах (ПС/CW 50*50) |
Могут быть оборудованы в помещениях, где на них будет воздействовать высокая влажность либо агрессивные химические соединения. Именно поэтому профили изготавливают из оцинкованной стали, которая меньше подвержена коррозийным процессам. Толщину лучше всего выбирать 0,6 мм, так как эти профили обеспечивают лучшую жесткость конструкции. Допускается применение профилей, изготовленных из листовой оцинкованной стали 0,4 или 0,5 мм, но только в тех местах, где требуется, например, сделать короткие перемычки, вспомогательные элементы и другое. Несущие элементы потолка следует делать только профилем 0,6 мм. Длину профиля (3000 или 4000 мм) выбирают исходя из геометрии помещения. Главное правило – где только возможно надо использовать цельные отрезки профиля.
Производителями гипсокартонных листов и комплектующих к ним дополнительно предусмотрена возможность использования в качестве несущих и вспомогательных элементов подвесного потолка деревянные бруски сечением 50*30 мм или 50*50 мм. В этом случае необходимо выбирать древесину хвойных пород с влажностью не более 12%, при этом все бруски перед монтажом должны предварительно обрабатываться антисептиками и антипиренами. Но в создании сложных потолков, особенно включающих криволинейные элементы, лучше всего применять металлические профили по следующим причинам:
Помимо профилей в гипсокартонных системах используются другие элементы для монтажа и крепления каркасов к строительным конструкциям. Этих элементов существует великое множество, но мы рассмотрим только то, что касается двухуровневого потолка из гипсокартона в следующей таблице.
Изображение | Наименование | Назначение и применение |
---|---|---|
Элементы для крепления основных и несущих профилей между собой | ||
Соединитель профилей потолочных ПП 60*27/CD 60*27 одноуровневый (Краб) | Изготавливается из оцинкованной стали 0,5-0,9 мм. Предназначен для соединения профилей ПП 60*27/CD 60*27 в одном уровне под прямым углом. Габаритные размеры: 148*148*18 мм. Соединение производится при помощи саморезов по металлу | |
Соединитель профилей ПП 60*27/CD 60*27 двухуровневый | Предназначен для соединения профилей ПП 60*27/CD 60*27 в разных уровнях под прямым углом. Применяется в основном в конструкциях «плавающих» потолков, то есть не связанных со стенами. Габаритные размеры 58*45 мм, толщина 0,5-0,9 мм изготавливаются из оцинкованной стали. В двухуровневых потолках применяются редко | |
Универсальный одноуровневый соединитель профилей ПП 60*27/CD 60*27 | Позволяет Т-образно соединять профили ПП 60*27/CD 60*27 как под прямым углом, так и под углом до 45°. Также позволяет производить продольное соединение профилей с углом до 30°. Дополнительно может осуществлять крепление к несущему основанию. Размеры 215*53 мм, толщина 0,5-0,9 мм. Используется очень редко, так как существует масса альтернативных способов соединения профилей | |
Удлинитель профилей ПП 60*27/CD 60*27 | Изготавливается из оцинкованной стали толщиной от 0,5 до 0,9 мм. Применяется для продольного соединения профилей ПП 60*27/CD 60*27. Удлинитель надежно соединяет два профиля без потери прочности. Для крепления используются саморезы по металлу | |
Элементы для крепления профилей (деревянных брусков) к несущему основанию | ||
Подвес прямой для профилей ПП 60*27/CD 60*27 | Предназначен для крепления профилей потолочных ПП 60*27/CD 60*27 к несущему основанию: потолку или стенам, при помощи соответствующих дюбелей или анкеров. Изготавливается из оцинкованной стали толщиной от 0,5 до 0,9 мм. Габаритные размеры 60*30*125 мм. Для крепления деревянных брусков выпускаются прямые подвесы 50*30*125 мм, но используются они крайне редко. Несущая способность прямого подвеса – 40 кг | |
Подвес анкерный для профилей ПП 60*27/CD 60*27 | Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм. Предназначен для крепления профилей ПП 60*27/CD 60*27 к несущему основанию - потолку, если расстояние от него до профилей превышает 120 мм. Несущая способность подвеса 25 кг. Применяется в паре с тягой подвеса | |
Тяга подвеса анкерного | Применяется в паре с анкерным подвесом. Изготавливается из оцинкованной стальной проволоки диаметром 3 или 4 мм. Выпускается различной длины – от 150 до 3000 мм. Крепится через ушко к потолку, а нижняя часть закрепляется в пружинной пластине анкерного подвеса |
На самом деле в ассортименте производителей гипсокартонных систем есть еще и другие элементы, которые позволяют упростить технологию монтажа. Это и специальные арочные профили, и различные виды соединителей, но как показывает практика, они крайне редко используются, их практически нет в продаже. Поэтому авторы этой статьи решили поберечь внимание читателей нашего портала и рассказать только о том, что широко используется.
При выборе профилей и соединителей необходимо доверять только известным производителям и добросовестным продавцам. К сожалению, рынок просто наводнен дешевыми подделками профилей для гипсокартона, а также и других комплектующих. В таблице мы недаром указывали толщину профиля, так как именно этот показатель свидетельствует о требуемой прочности. Но в продаже можно увидеть профили не только 0,7 мм, но и 0,6, 0,5 и даже 0,4 мм, причем с внешнего вида неопытный потребитель не сможет различить подвоха. Мало того, иногда контрафактная продукция смотрится более выигрышно. Именно поэтому стоит покупать комплектующие для гипсокартонных систем только известных производителей, лидером которых является компания «Кнауф». Нелишним будет и пригласить специалиста, который поможет сделать правильный выбор. Безусловно, оригинальные профили дороже других, зато надежность гипсокартонного потолка будет на высоте.
Для того чтобы собрать металлический или деревянный каркас для гипсокартонного потолка, а также закрепить ГКЛ существуют специальные крепежные изделия. Обычно на рынках и в магазинах вместе с профилями и гипсокартоном продавцы-консультанты всегда посоветуют нужные метизы, но все-таки будущему обладателю двухуровневого потолка из гипсокартона будет нелишне узнать, какой именно крепеж нужно применять.
Прежде всего, необходимо отметить, что практически все элементы должны иметь антикоррозийную обработку. Чаще всего крепежные изделия имеют фосфатированное покрытие с последующим промасливанием или электрооцинкованное покрытие. Это позволяет избежать коррозии, а также и позволяет производить окрашивание, шпаклевку без предварительной подготовки. Опытные монтажники гипсокартона наверняка помнят времена, когда им приходилось предварительно закрашивать шляпки обычных саморезов, чтобы в дальнейшем не проступали пятна ржавчины. Сейчас, к счастью, все крепежные элементы для ГКЛ, имеющиеся в продаже, имеют необходимое покрытие и не требуют специальной подготовки под окончательную отделку.
Рассмотрим сначала крепежные элементы, применяемые для крепления каркасов к несущим основаниям и соединения металлических деталей между собой.
Изображение | Наименование | Обозначение, размеры | Назначение |
---|---|---|---|
Винт самонарезающий с острым концом | LN9, LN11 (длина 9 или 11 мм), тип шлица PH2 | Для соединения металлических деталей каркаса между собой без предварительного высверливания при толщине профиля до 0,7 мм | |
Винт самонарезающий с высверливающим концом | TN9, TN11 (длина 9 или 11 мм), шлиц PH2 | Для соединения металлических деталей при толщине профиля от 0,7 до 2,2 мм без предварительного высверливания | |
Дюбель для пустотелых конструкций | MOLLY, при диаметре 11 мм – длина 49-77 мм, при диаметре 13 мм – длина 51-79 мм, шлиц PH2 | Для крепления профиля ПН/CW, ПН/UW и навесного оборудования к листовым или пустотелым конструкциям | |
Дюбель нейлоновый | NAT, диаметр 6, 8, 10, 12, 14 мм, длина 30, 40, 50, 60, 70 мм | Для крепления направляющих профилей ПН 28*27/UD 8*27 к сплошным конструкциям стен | |
Дюбель мультифункциональный нейлоновый | YLT, диаметр 6 мм, длина 35, 40, 50, 70 мм, диаметр 8 мм, длина 80 мм | Для крепления профиля ПН 28*27/UD28*27 как к сплошным, так и к пустотелым конструкциям стен | |
Дюбель анкерный пластмассовый (дюбель-гвоздь) | LYT, PDG, PDGN, диаметр 6, 8 мм, длина 80 мм | Для крепления профилей ПН 28*27/UD 28*27 к несущим строительным конструкциям. Применяется также для крепления прямых подвесов к потолку | |
Дюбель анкерный металлический (металлический дюбель гвоздь) | ZN, диаметр 6 мм, длина 40 или 49 мм | Для крепления прямых и анкерных подвесов к несущим конструкциям | |
Дюбель для пустотелых конструкций с наконечником-сверлом | DRA, диаметр 13-15 мм, длина 28 мм | Для крепления навесного оборудования на ГКЛ. Не требует предварительного сверления. Применяется совместно с шурупом диаметром 4-5 мм | |
Дюбель для пустотелых конструкций без наконечника-сверла | DRIVA, диаметр 13-15 мм, длина 23 мм | Назначение как и DRA. Требует предварительного сверления | |
Лента уплотнительная для металлических профилей | КНАУФ-Дихтунгсбанд, ширина 30, 50, 70, 95 мм, толщина 3 мм, в одном рулоне 30 м | Для плотного сопряжения металлических профилей и подвесов с несущими строительными конструкциями, а также для обеспечения звукоизоляции |
Несколько слов стоит сказать о целесообразности применения уплотнительной ленты, ведь можно, положа руку на сердце, сказать, что в большинстве случаев ее не применяют, ссылаясь на ненужность. И очень зря. Для чего нужна эта лента?
Технологию производства работ, рекомендуемые применяемые материалы вместе с испытаниями на различные виды нагрузок и воздействий разрабатывают коллективы высококлассных инженеров компании производителя. Доверять не им, а отдельно взятым монтажникам не имеет никакого смысла. Аргументы типа – «я сто раз так делал», - все-таки должны уступать технической документации. Только в этом случае можно надеяться, что конструкция потолка прослужит долго.
Настало время рассмотреть элементы, применяемые в креплении гипсокартонных листов к металлическому (деревянному) каркасу. Традиционно представим их в наиболее понятной табличной форме.
Изображение | Наименование | Обозначение, размеры | Назначение |
---|---|---|---|
Винт самонарезающий с потайной головкой и острым концом | TN, стандартные длины: 25, 35, 45, 55, 65, 75 мм. Шлиц PH2 | Для крепления гипсокартонных листов к металлическим каркасам (с частой резьбой) или к деревянным (с широкой резьбой). Толщина профиля до 0,7 мм. Изготавливаются из стали, имеют фосфатированное покрытие | |
Винт самонарезающий с потайной головкой и высверливающим концом | TB, стандартные длины: 25, 35, 45, 55, 65, 75 мм. Шлиц PH2 | Для крепления ГКЛ к металлическим каркасам с толщиной профиля от 0,7 до 2,2 мм. Не требуют предварительного высверливания. Имеют фосфатированное или электрооцинкованное покрытие |
Для того чтобы крепление было надежное необходимо правильно выбирать длину самореза. Производитель рекомендует пользоваться следующей методикой:
Для сборки каркасов, крепления их к несущим конструкциям стен и потолков, обшивки ГКЛ потребуется определенный набор инструмента. Наличие некоторых обязательно, а других – очень желательно, а третьи призваны облегчить технологический процесс при больших объемах монтажных работ, поэтому применяются профессионалами и очень редко имеются в арсенале среднестатистического домашнего мастера. Перечислим набор инструментов, укажем назначение, обязательность или желательность применения. Все эти данные коллектив авторов статьи решил свести в таблицу, что очень удобно для читателей нашего портала.
Изображение | Наименование инструмента | Назначение и описание |
---|---|---|
Уровень трубный водяной (ватерпас). Длина 5-10 м (в зависимости от величины помещения) | Для разметки горизонтальных линий. Применение обязательно. | |
Уровень строительный пузырьковый. Длина от 0,4 до 2 м (желательно иметь несколько разных размеров) | Для разметки и контроля горизонтали и вертикали. Для монтажа металлических каркасов желательно иметь магнитные фиксаторы на уровне. Применение обязательно. | |
Шнур разметочный (отбивочный, малярный) с запасом красящего порошка | Для разметки прямых линий (горизонтальных и вертикальных) на стенах и потолке. Применение очень желательно, так как шнур значительно упрощает разметку | |
Рулетка 5 или 10 метровая | Для измерения и разметки помещения, ГКЛ и металлических профилей. | |
Чертилка металлическая | Для разметки металлических профилей. Применение желательно. | |
Строительные карандаши и маркеры | Для разметки строительных конструкций, ГКЛ и профилей. Обязательны к применению | |
Угольник строительный | Для разметки и монтажа профилей и ГКЛ. Применение обязательно | |
Правило строительное (желательно иметь разных размеров 1500 мм и 2500 мм) | Для разметки, резки ГКЛ, контроля правильности монтажа. Применение обязательно | |
Уровень лазерный (нивелир) с построителем горизонтальных и вертикальных плоскостей. Желательно с фиксирующим устройством на магнитах | Для разметки и контроля правильности монтажа. Применение очень желательно, особенно при больших объемах работ. В хороших строительных магазинах дают в аренду | |
Шуруповерт сетевой или аккумуляторный | Для сборки каркасов и обшивки ГКЛ. Шуруповерт должен иметь ограничитель крутящего момента, плавный ход, мгновенный тормоз, легкий вес. Предпочтительнее сетевые шуруповерты, так как они имеют компактные габариты и легкий вес. Применение обязательно | |
Насадки (биты) к шуруповерту со шлицом PH2. | Для монтажа каркасов и обшивки их ГКЛ. Предпочтительней выбирать биты с ограничителем глубины, чтобы саморезы не прорывали ГКЛ насквозь | |
Перфоратор сетевой с набором буров диаметром 6, 8, 10, 12 мм | Для монтажа направляющих профилей и подвесов к стенам и потолку. Главный критерий выбора – легкий и удобный инструмент, так как много работ будет выполняться на высоте. Применение обязательно | |
Дрель электрическая сетевая с набором свёрл по металлу и коронок различного диаметра | Для предварительного высверливания отверстий в металлическом или деревянном каркасе, а также в ГКЛ для установки дюбелей, светильников и других элементов. Дрель должна иметь переменную скорость, реверс, быть легкой и удобной | |
Угловая шлифовальная машинка(УШМ, болгарка) с отрезным диском по металлу | Для нарезания металлических профилей. Лучше всего подходит УШМ под диски 115 или 125 мм. Применение желательно | |
Электролобзик с пилкой по дереву | Для нарезания деревянных элементов каркаса. Возможен раскрой гипсокартона по кривой. Применение желательно, но не обязательно | |
Электроножницы по металлу | Для резки металлических профилей в большом объеме. Применение необязательно | |
Ручные ножницы по металлу (прямые, правые или левые) | Для резки металлических профилей. Применение обязательно | |
Пассатижи | Для работы с металлическим каркасом потолка. Применение обязательно | |
Набор отверток разной длины со шлицом PH2 | Для работы с каркасом в труднодоступных для шуруповерта местах и докручивания саморезов TN или TB на нужную глубину. Применение обязательно | |
Нож строительный сегментный с набором сменных лезвий шириной 18 мм | Для прямолинейной резки ГКЛ, подрезания кромок, снятия фасок. Нож должен иметь металлическую обойму и надежный винтовой фиксатор. Применение обязательно | |
Нож-пила по гипсокартону | Для криволинейного реза ГКЛ. Применение обязательно | |
Рубанок для гипсокартона | Для подготовки кромок, снятии фасок. Применение обязательно | |
Молоток 200-300 г столярный | Для работы с металлическим профилем, забиванию дюбелей. Применение обязательно | |
Просекатель для гипсокартонных профилей | Для крепления металлических деталей каркаса между собой без использования саморезов. Применение желательно, но не обязательно | |
Монтажный пояс для инструмента | Для размещения инструмента и крепежных элементов на поясе, что очень удобно ри работе на высоте с использованием стремянки или помостов |
При работе с гипсокартонными конструкциями применяется масса разнообразного инструмента – электрического и ручного, используются различные виды строительных материалов, грунтовок и красок. Работа с потолком производится на высоте, что не исключает падение. Все вышеперечисленное обязывает соблюдать простые, но необходимые правила техники безопасности.
Для сохранности инструмента следует его очищать после работ мягкой щеткой от пыли, ни в коем случае не протирать мокрой тряпкой или мыть под струей воды (кроме шпателей и кистей). Если инструмент не нужен на месте проведения работ, то он должен укладываться в кейсы и по возможности выносится из помещения.
Успешность монтажа гипсокартонного потолка во многом зависит от того – насколько качественно собран каркас. Именно он является своеобразным «скелетом» на котором закреплена вся конструкция, поэтому при его сборке необходимо следовать всем тем рекомендациям производителя. Рекомендации по выбору комплектующих и крепежных элементов мы давали читателям нашего портала ранее, а способы соединения рассмотрим в этом разделе. При этом авторы статьи помимо способов, рекомендуемых производителями, приведут пример и альтернативных способов, которые не снижают прочность конструкции, но могут сильно удешевить стоимость готового потолка.
Как было сказано ранее в качестве направляющих профилей в потолочных системах чаще всего используют ПН 28*27/UD 28*27, а в некоторых случаях на особо нагруженных участках допускается использование профиля ПН 50*40/UW 50*40. Эти профили могут крепиться как к стенам – при помощи соответствующего дюбеля, так и к потолку – анкерами (дюбель гвоздями). Шаг крепления к ровным основаниям стен составляет не более 400 мм, а к потолку – 250 мм. Лучше не пожалеть копеечный дюбель и крепить к стенам тоже с шагом 250 мм. В профилях известных производителей уже имеются предварительно высверленные отверстия диаметром 8 мм с шагом 250 мм, а если их нет, то лучше высверлить заранее дрелью соответствующим сверлом. Опытные мастера могут при установке профиля сразу пробуривать перфоратором отверстия и в профиле, и в несущей конструкции, но тем, кто делает потолок из ГКЛ впервые лучше не экспериментировать, а сделать правильно.
Для крепления ПН-профиля к стенам следует:
Для крепления прямых участков ПН-профиля к железобетонному потолку:
В этом процессе важно понять сам принцип формирования прямых или криволинейных поверхностей, тогда любые, даже самые смелые идеи по созданию гипсокартонных конструкций будут легко реализуемы.
Из самого названия направляющего профиля следует его предназначение – давать направление будущей плоскости гипсокартонной конструкции, а основную часть нагрузки от веса уже выполняют другие профили – несущие. В потолочных системах в большинстве случаев эту функцию выполняют профили ПП 60*27/CD 60*27. Если используется в особо нагруженным местах направляющий профиль ПН 50*40/UW 50*40, то соответственно несущим будет выступать ПС 50*50/UD 50*50.
Несущий профиль вставляется в соответствующий ему направляющий и скрепляется в большинстве случаев саморезом по металлу LN9, LN11, TB9, TB11. Эти саморезы монтажники называют «клопы», «блохи», «семечки». Длина самореза определяется суммарной толщиной соединяемых профилей. В большинстве случаев достаточно длины 9 мм (LN9, TB9), а вот какие именно шурупы применять – со сверлящим или острым наконечником, - споры среди профессиональных монтажников не утихают уже много лет. Производитель рекомендует применять саморезы с острым концом при толщине профиля до 0,7 мм. В потолочных гипсокартонных системах очень редко встречаются профили свыше этого показателя, поэтому авторы статьи рекомендуют применять такие шурупы (LN9, LN11), хотя и в этом случае вполне уместны и TB9, TB11.
Очень часто продавцы-консультанты комплектуют покупателей саморезами именно со сверлящим наконечником, но основываясь на опыте монтажников гипсокартона, авторы статьи рекомендуют использовать именно LN9, LN11. Почему? Замечено, что при вкручивании самореза со сверлящим наконечником вероятность его проворачивания при неотрегулированном моменте у шуруповерта гораздо выше. Это объясняется тем, что сверлящий наконечник делает в металле профиля отверстие гораздо большего диаметра, чем острый конец LB9, LB11. Именно поэтому проворачивание будет происходить при гораздо меньшем крутящем моменте, что негативно может сказаться на прочности конструкции каркаса. В свою очередь, острый наконечник LN9, LN11 прокалывает металл и витки резьбы очень плотно «обхватываются» профилем, причем плотно настолько, что не всякий ограничитель крутящего момента у шуруповерта будет срабатывать и у монтажника может буквально выворачивать руки. Поэтому перед началом работ по монтажу следует отрегулировать ограничитель, причем лучше сделать это экспериментальным путем.
Закручивание саморезов в металлический профиль требует определенной сноровки. У начинающих монтажников очень часто шурупы вылетают из биты, что часто сопровождается цензурной и нецензурной лексикой. Для того чтобы правильно закрутить саморез, его надо расположить строго перпендикулярно скрепляемым деталям, сверление надо начинать с малых оборотов с определенным усилием нажима. После того, как шуруп просверлит или проколет металл, усилие снижают, так как уже будет работать резьба и саморез пойдёт «как по маслу». Обычно после пары часов работы и энного количества упавших саморезов уже вырабатываются нужные навыки.
Очень важный вопрос – это выбор правильной биты для шуруповерта. На нее не стоит жалеть денег, следует покупать только качественные изделия с соответствующим шлицом PH2 и магнитным фиксатором. Дешевые ноунейм изделия из Поднебесной прослужат в лучшем случае один день, а качественная бита может прослужить не один год при условии, если правильно будет настроен ограничитель крутящего момента, который в быту еще называют трещоткой.
Существует еще один очень хороший способ скрепления гипсокартонных профилей между собой – это использование просекателя. Этот инструмент при помощи бойка из твердого сплава (пуансона) просекает и отгибает стенки скрепляемых профилей, что обеспечивает довольно прочное соединение, не менее прочное, чем саморезами. Использование такого способа дает определенные преимущества:
Работать этим инструментом очень просто:
Существует много видов просекателей, разных производителей, разного качества. Для разовых работ можно выбрать недорогую модель, а если планируется много работ по возведению каркасов, то лучше выбирать уже более профессиональную модель, например фирмы «Кнауф» или Stanley. Главное при выборе – это опробовать его на деле, соединяя именно те виды профиля, с которыми планируется работа. Для монтажа потолочного каркаса много работ производится на высоте, поэтому лучше выбирать компактную модель, с которой будет удобно работать одной рукой.
Главным несущим профилем в гипсокартонных потолках является ПП 60*27/CD 60*27. Для того чтобы вес от потолка распределялся на строительные конструкции – потолок и частично стены, - несущие профили должны иметь надежные крепления. Какие существуют крепления?
Основным способом крепления профиля ПП 60*27/CD 60*27 к потолку, если расстояние от плоскости потолка до нижней плоскости профиля не превышает 120 мм – является использование прямого подвеса, который уже описывали ранее. Для крепления необходимо:
В случае если расстояние от плоскости потолка до нижней части профиля составляет более 120 мм, то уже не обойтись без анкерного подвеса, который состоит из двух частей: собственно самого подвеса и тяги соответствующей длины. Монтаж такого подвеса чрезвычайно прост, опишем его пошагово.
Вся потолочная конструкция «подвешена» на анкерных подвесах, что позволяет скрыть за потолком инженерные коммуникации
Бывают случаи, когда при обустройстве потолка из гипсокартона был неправильно сделан расчет комплектующих и закупленные подвесы не подходят по размерам или они просто-напросто закончились. Естественно, во время работы очень не хочется отвлекаться на то, чтобы докупить подвесы, да и доступные магазины могут быть очень далеко. При сборке металлического каркаса всегда остается немало обрезков различных профилей, из которых вполне можно соорудить самодельный подвес. Рассмотрим несколько наиболее распространенных вариантов.
Интернет изобилует заверениями «опытных монтажников» о том, что самодельные подвесы ничем не уступают и даже превосходят промышленно изготовленные. Но коллектив авторов статьи считает нужным предостеречь читателей нашего портала от необдуманного и повсеместного использования самодельных подвесов и рекомендует применять те, что рекомендует производитель. И вот почему:
Исходя из вышеизложенных аргументов, стоит все-таки применять штатный крепеж. Допускается использование самостоятельно изготовленных подвесов, но только в тех местах, где на несущие профили приходится незначительная нагрузка, например, в коротких (до 50 см) перемычках, вспомогательных элементах и других ненагруженных участках.
Для формирования хорошего металлического каркаса гипсокартонного потолка, помимо надежного крепления к строительным конструкциям, необходимо еще и скреплять несущие профили ПП 60*27/CD 60*27 между собой. Ранее были уже рассмотрены виды соединителей, теперь настало время рассмотреть, как именно ими пользоваться.
В торговых сетях представлены в основном эти профили длиной в 3 или 4 метра, что в большинстве случаев бывает достаточно для создания любой конструкции потолка, используя цельные куски профилей, и это, в принципе, надо стараться делать всегда. Очень редко, но встречаются ситуации, когда такой длины недостаточно, поэтому профиль необходимо удлинить. Это можно сделать как при помощи штатных соединителей, так и альтернативными способами.
Как показывает практика, лучше всего использовать штатный удлинитель профиля, который всегда имеется в продаже, имеет копеечную цену и обеспечивает нужную прочность соединения. Как его применять?
Если под рукой не оказалось удлинителя профиля, то его можно самостоятельно изготовить самому. Прочность, правда. Будет несколько ниже, но при условии страховки места соединения подвесами, такой способ вполне применим.
Можно обойтись и без промежуточной детали. Тогда надо на одном конце из соединяемых профилей отрезать с обеих сторон загнутые бортики на длину 10 см, затем вставить один профиль в другой, выровнять на ровной поверхности и скрепить саморезами – по 4 с каждой стороны. Но такое соединение менее надежно по причине того, в широкой части профиля нет ребра жесткости.
Способы удлинения профилей наглядно представлены на видео.
Основной способ такого соединения профилей – это соединение под углом 90° и в большинстве случаев применяется именно оно. Для этого существует специальный соединитель, называемый в быту «крабом». Соединять при помощи его профили чрезвычайно легко:
Бывают ситуации, когда требуется соединить в одном уровне два профиля ПП 60*27/CD 60*27 не под прямым углом, а под другим или закончились «крабы», а отвлекаться от процесса монтажа не хочется. Поэтому стоит рассмотреть другие способы соединения.
Конечно, предпочтительней всего использовать такие соединители профилей, которые рекомендуют производители комплектующих для гипсокартонных систем. Однако многолетний опыт монтажа позволяет говорить о том, что альтернативные способы ничем не уступают по прочности рекомендуемым. Опишем один из самых распространенных.
В процессе монтажа каркаса неизбежно остаются отходы профилей, в частности, ПН 28*27/UD 28*27, которые можно использовать для одноуровневого соединения ПП 60*27/CD 60*27 как крестообразного под прямым углом, так и Т-образного под прямым углом, а еще и под любым произвольным углом (бывают и такие ситуации в сложных потолках). Следует отметить, что описываемый способ дает прочность конструкции не хуже, чем с «крабами», и гораздо лучшую, в случае приобретения контрафактных соединителей.
Такое соединение потолочных профилей в одном уровне практически не уступает по прочности «Крабу»
Очевидно, что для соединения профилей под углом операции выполняются точно так же, как описано выше. Единственное отличие в том, что перемычки режутся под необходимым углом, который легко разметить, приложив профиль к месту крепления. Можно, конечно, использовать стандартный универсальный одноуровневый соединитель от фирмы Knauf, но практика показывает, что они используются крайне редко, поэтому и в продаже их найти очень трудно.
Существуют еще другие альтернативные способы соединения профилей под углом в одном уровне. Для этого конец профиля ПП 60*27/CD 60*27 разделывают ножницами по металлу так, как показано на рисунке. Такой способ широко применяют, но читателям коллектив авторов нашего портала это делать не советует, так как прочность конструкции сильно снижается оттого, что неизбежно срезаются боковые загнутые полки, которые придают профилю нужную жесткость. Вдобавок идет повышенный расход более дорогого профиля ПП 60*27/CD 60*27, а получившиеся обрезки уже ни на что не годятся, а вот обрезки ПН 28*27/UD 28*27 всегда найдут применение отходов от них практически не будет.
Наконец-то настал момент переходить к практическим действиям и начать обустраивать уникальный и неповторимый потолок своими руками. Для удобства восприятия и полного понимания процесса коллектив авторов статьи разделил этот процесс на несколько этапов.
Удивительно, но этот вопрос является одним из самых сложных в обустройстве многоуровневых потолков, ведь недостатка гипсокартона и всех комплектующих нет, можно найти высококлассных мастеров или технически безупречно выполнить монтаж потолочной конструкции самому, но вот неправильно выбранный дизайн может свести на нет все усилия. Поэтому вопрос выбора правильного дизайна первостепенный и с него должно все начинаться. Поэтому на этом этапе можно привлечь хорошего специалиста в этой сфере, которых, к сожалению, меньшинство. Другим хорошим способом будет изучение уже реализованных проектов в интернете, которых там просто море и выбор наиболее подходящего для конкретных условий. В свою очередь, коллектив авторов этой статьи даст несколько советов.
Пример «острова» на современной кухне
Также не следует забывать то, что в одной квартире или доме не должно быть помещения, «живущего» по отдельным законам, которые отличаются от других. Все комнаты должны гармонировать друг с другом и, несмотря на какие-то отличия, общая концепция оформления интерьера должна все равно поддерживаться. Если, конечно, речь идет о квартире или доме, а не об увеселительном заведении.
Создание многоуровневого потолка из гипсокартона не является отдельной операцией, а входит в комплекс работ по строительству и ремонту, причем в финальной части – на этапе окончательной отделки. Когда именно можно начинать эти работы?
В окончательной отделке помещений действует принцип – она начинается с потолка, переходит на стены и заканчивается полом. То есть вначале делается конструкция потолка, обшивка гипсокартоном, заделка стыков, а затем шпаклевка потолка и стен, которые можно объединить в один процесс, чтобы эти очень пыльные работы не растягивать по времени.
После того как дизайн потолка был выбран и согласован со всеми заинтересованными сторонами, можно уже приступать к реализации выбранного потолка в конкретном помещении. Но для этого необходимо нарисовать план помещения, на котором последствии начертить схему потолка.
В многочисленных статьях о строительстве и ремонте как в журналах, так и в интернете - планы помещения представляют собой идеальные прямоугольники либо другие правильные геометрические фигуры на которых очень легко реализуются любые задумки хозяев и дизайнеров. Но по окончании работ выясняется, что помещение было далеко от идеала, что и сказалось на тех геометрических формах из гипсокартона.
Человеческое зрение имеет уникальное свойство – ничего не измеряя, оно все равно сразу оценивает, что какие-то линии не параллельны, поверхности не горизонтальны, круг или эллипс неидеален, а кривая или волнообразная линия не подчиняется природным законам гармонии. От этого все впечатление об идеальном и красивом потолке может сразу сойти на нет. Поэтому следует произвести обмер помещения, составление чертежа и разметку правильно. Опишем, как это сделать, но для этого стоит вспомнить школьный курс геометрии. Все этапы разметки в плане показаны на рисунке. Все измерения необходимо вести в миллиметрах, как принято во всем мире.
Все, план помещения готов, теперь задача хозяина самостоятельно или при помощи специалистов вписать выбранный дизайн в конкретное помещение. Рекомендуется тонким карандашом на плане отметить будущую расстановку мебели в масштабе, отражающем ее истинные размеры, так как это может сильно повлиять на конструкцию потолка. Конечно, лучше всего воспользоваться компьютерными программами 3D визуализации, но людям с богатым воображением будет достаточно лечь на пол и, держа план на вытянутых руках перед глазами, представлять будущий потолок.
Плоскость любого потолка должна быть строго горизонтальной, однако, плиты или монолитные перекрытия даже в новых домах не всегда, к сожалению, отвечают этому требованию. Поэтому необходимо «отбить» горизонтальный уровень и проверить плоскость потолка. Как это делается?
Кроме плоскости необходимо проверить качество поверхности, которая в дальнейшем должна будет оштукатуриваться, шпаклеваться или укрываться подвесным потолком. Какие могут быть варианты и какие решения могут быть приняты?
Как видно из вышеизложенного, в большинстве случаев выгодно оба уровня потолка сделать из ГКЛ, так как штукатурка и шпаклевка поверхности с предварительным снятием старой отделки будет по цене ничуть не ниже, чем гипсокартонная конструкция. Тем более что грамотно смонтированный первый уровень потолка «съедает» от высоты 5-6 см, что не привносит никакого дискомфорта, а правильный дизайн и цветовая гамма может визуально поднять потолок.
Настало время выбрать конкретную схему по которой будет реализован потолок. Дело в том, что независимо от бесконечного числа реализаций гипсокартонных потолков, существует всего лишь несколько типовых схем. Рассмотрим их последовательно, разбив по группам.
В этом случае можно реализовать короба (бордюры) по стенам помещения, а в центре оставить свободное пространство потолка, которое необходимо тщательно , так как при включенном свете сразу будут видны огрехи в поверхности. Также можно организовывать острова из ГКЛ, которыми можно произвести зонирование помещения. Естественно, что во втором уровне помещают встроенные светильники, а также может применяться подсветка в виде светового шнура или светодиодной (LED) ленты. В настоящее время цена изделий из светодиодов стремительно падает и можно вполне себе позволить многоцветную RGB LED-ленту с блоком управления и пультом ДУ.
На рисунке наглядно представлена конструкция такого потолка в разрезе. Профиль ПН 28*27/UD 28*27 на стене закреплен на дюбель-гвозди и он задает второй горизонтальный уровень потолка. На потолке такой же профиль закреплен на металлические анкер-клины, он задает его форму в плане, причем она необязательно должна быть прямоугольной. Горизонтальный размер короба задает отрезок профиля ПП 60*27/CD 60*27, вставленный в направляющий профиль на стене и скрепленный с ним саморезом LN9 или LB9. На торцы горизонтального ПП 60*27/CD 60*27 насажен направляющий профиль, а к нему сверху прикручиваются отрезки такого же ПН 28*27/UD 28*27, которые будет основой для крепления вертикальных отрезков профиля ПП/CD. Так формируется каркас короба.
На схеме не обозначены прямые подвесы, которые должны страховать горизонтальный профиль. Видимо авторы рисунка посчитали, что при таких размерах подвесы не нужны, но коллектив авторов статьи все же рекомендует их применять.
На рисунке представлена схема реализации двухуровневого потолка с карнизом, где будет размещена подсветка. Раньше использовались неоновые лампы, световые шнуры – Дюралайт и даже елочные гирлянды. Сейчас же оптимальный выбор – это LED-ленты, имеющие самоклеящийся слой.
Отличие конструкции от предыдущего варианта минимально. Для создания карниза горизонтальный профиль удлиняется на 5-10 см. Чтобы прикрепить горизонтальный профиль к вертикальному нужно сделать надрезы на глубину 2,5 см, широкую часть профили ПП 60*27/CD 60*27 загнуть внутрь, а фигурные концы полок или отрезать, или, предварительно сделав надрез, прижать пассатижами. Тогда через получившиеся боковые лапки можно надежно скрепить два профиля саморезами по металлу. В торец горизонтального профиля ПП 60*27/CD 60*27 крепится ПН 28*27/UD 28*27. На этапе обшивки каркаса к этому профилю крепится полоска гипсокартона шириной 3 см-5 см.
Двухуровневый потолок из гипсокартона, в котором первым уровнем выступает сама поверхность потолка, обладает рядом неоспоримых преимуществ:
Недостатками таких конструкций является:
Именно поэтому чаще всего хозяева и мастера предпочитают полностью укрыть потолок под гипсокартон, под которым могут быть просто голые плиты перекрытия.
В этом случае на все недостатки потолка можно просто «закрыть глаза» и в итоге получить идеальную поверхность. Такой подход можно сравнить с нанесением макияжа, только не надо его ежедневно снимать, а будет он служить верой и правдой в течение долгого времени. Рассмотрим, какие варианты обустройства потолка применяются.
В этом случае вначале монтируется каркас первого уровня потолка. Для успешного сооружения каркаса достаточно выставить направляющие первого уровня на расстоянии 5 см от самого низкого места потолка. Тогда первый уровень потолка опустит высоту всего-то на 5 см + 9 мм (толщина ГКЛ) = 59 мм. Даже в помещении с высотой потолков 2,5 метра это будет незаметно.
На рисунке представлена конструкция такого потолка в разрезе. Она очень похожа на предыдущие схемы, разница лишь в том, что крепление вертикальных профилей короба второго уровня производится не к потолку, а к каркасу первого уровня. Естественно, что такой потолок может оборудоваться карнизом для подсветки – так же, как и в предыдущем примере.
На приведенном рисунке отмечено, что первый уровень, находящийся под коробом второго, не зашивается гипсокартоном. И это совершенно правильно. Зачем? Хотя и в литературе, и в интернете полно примеров, когда только после полной обшивки первого уровня монтируют короб второго. Такой вариант подходит только для любителей «хоронить» лишние квадратные метры гипсокартона (которые стоят денег), но не для разумного и рачительного хозяина.
Основными недостатками такого варианта является большая материалоемкость, а также более низкая надежность – ведь второй уровень крепится к «посреднику» - первому уровню, а не к более прочным и надежным строительным конструкциям.
Это самое изящное решение для обустройства двухуровневого потолка, объединяющее достоинства всех вариантов. На представленной схеме видно, что крепление короба второго уровня производится к строительным конструкциям, что повышает надежность конструкции. Первый уровень также крепится к потолку, а на вертикальных поверхностях короба закреплены направляющие, которые не несут большой нагрузки, а только задают плоскость.
Достоинствами потолков, у которых оба уровня «зашиты» гипсокартоном являются:
Единственный недостаток таких конструкций – это высокая материалоемкость.
После того как есть четкое понимание дизайна потолка, составлен план помещения с учетом реальных размеров и конфигурации помещения, выбран вариант конструкции, можно приступать к составлению проекта. Авторы статьи сразу дают совет домашним мастерам – вычерченный ранее план помещения лучше сразу отксерокопировать в нескольких экземплярах, так как при составлении проекта могут быть внесены коррективы, причем самые кардинальные. Именно поэтому, чтобы не перечерчивать несколько раз план помещения лучше иметь несколько заготовок.
При переносе выбранного дизайна на план помещения ничего не должно рисоваться от руки, все должно быть оправдано с точки зрения геометрии. На листе бумаги несложно от руки нарисовать красивую фигуру, а как нарисовать на потолке? Именно поэтому, применяя только циркуль, линейку и транспортир, надо выбранный дизайн вписать в строгие математические законы. Стоит представить такую картину – перед монтажником чистый потолок без всяких отметок. Имея под рукой только рулетку, циркуль (как его сделать расскажем попозже) и карандаш монтажник должен перенести с проекта всю разметку на потолок.
Читайте советы по выбору, в новой статье, на нашем портале.
Если это сделать самому не удается, то можно обратиться к специалистам, которые с помощью специального программного обеспечения сделают это все красиво. Пример грамотно выполненного плана потолка представлен на рисунке.
Что должно быть указано на плане?
После составления плана необходимо сделать схему инженерных коммуникаций, что включает в себя:
Проект каркаса потолка должен включать расстановку профилей ПН 28*27/UD 28*27 и ПП 60*27/CD 60*27, положение прямых или анкерных подвесов, «крабов», раскладку листов гипсокартона. Проект каркаса лучше всего выполнить на заранее скопированном плане потолка. Что для этого необходимо сделать?
Некоторые домашние мастера на стадии проектирования пытаются подсчитывать даже количество саморезов, необходимых для монтажа потолка. В сообществе монтажников это принимается за моветон, поэтому лучше запастись двумя коробками по 1000 штук саморезов по металлу и гипсокартону. Только с первого взгляда это много, а на деле может и не хватить – все зависит от конструкции потолка. Закупку ГКЛ лучше произвести заранее. За 7-10 дней, чтобы листы «привыкли» к температурно-влажностным условиям помещения, где они будут монтироваться.
После составления планов и проекта двухуровневого потолка необходимо перенести чертеж с бумаги на потолок, причем сделать надо это путем геометрических построений, так же как и на бумажном плане. И для этого понадобятся те же инструменты: линейка, циркуль, транспортир (хотя основные углы в 30°, 45° и 60° можно построить только при помощи циркуля и линейки). Для потолка подойдут правило, рулетка и самостоятельно изготовленный циркуль. С первыми двумя позициями все ясно, а вот с третьей необходимо дать несколько советов из практики.
Циркуль можно сделать также из нерастяжимого шнура, на котором отмеряны нужные отрезки, но приспособление из профиля намного удобнее в использовании и имеет лучшую точность.
Совет: Заготовленный в качестве циркуля профиль ПН 28*27/UD 28*27 можно использовать для построения прямых углов. Для этого в нем надо от центра отложить расстояния в 30, 40 и 50 см. Построив треугольник Пифагора (Египетский треугольник), можно получить прямой угол на любой поверхности.
Когда весь инструментарий готов, можно приступать к разметке. Что, прежде всего надо перенести с проекта на потолок?
Перед началом работ необходимо подготовить помещение. Для этого:
Опишем последовательно процесс монтажа каркаса двухуровневого потолка. В качестве первого примера приведем процесс создания короба из гипсокартона, который расположен над столешницей кухонного уголка. В короб должны быть вмонтированы встроенные светильники, а также воздуховод кухонной вытяжки. Поверхность потолка выровнена и прошпаклевана, поэтому в качестве первого уровня выбран именно он. Все этапы монтажа представим в виде таблицы.
Иллюстрация | Описание этапов монтажа |
---|---|
На потолок и стены наносится разметка согласно проекту. Электрическую проводку, помещенную в гофротрубу (обязательно!), лучше всего стянуть пластиковыми хомутами и закрепить в углу между поверхностью потолка и стены, чтобы не было помех при монтаже. | |
На тыльную часть профилей ПН 28*27/UD 28*27 наклеивается уплотнительная лента, а затем они крепятся по заранее размеченным линиям к стенам дюбель-гвоздями с шагом 30-40 см, а к потолку анкер-клинами шагом 25 см. в углах профиль вставляется друг в друга и скрепляется саморезом TN9 или LN9. Эти направляющие профили определяют габариты будущего короба. | |
Измеряется расстояние от потолка, до нижнего края настенного направляющего профиля. Из профиля ПП 60*27/CD 60*27 ножницами по металлу нарезаются отрезки, длина которых меньше на 10 мм измеренного расстояния. На конце отрезков срезаются боковые полки на 2,5 см от конца профиля, а из спинки делается язычок, как показано на рисунке. В итоге получаются подвесы. | |
Полученные подвесы крепятся саморезами TN9 или LN9 на потолочный профиль с шагом 40-60 см. при этом обязательно их размещения ко концах профили, перед любым изгибами в местах стыков листов гипсокартона. | |
К нижней части (к язычку) подвесов крепится направляющий профиль ПН 28*27/UD 28*27. Крепление производится через спинку, а острые края должны быть направлены к стене. При креплении контролируется уровнем горизонтальность плоскости, образованной нижней частью настенного и монтируемого направляющих профилей. Также можно контролировать правильность монтажа рулеткой – расстояние от потолка, до нижней части профиля должно быть равным на всех подвесах. На концах монтируемый и настенный профиль должны скрепляться саморезом. | |
На потолке, согласно проекту, намечаются места установки встраиваемых светильников. | |
К местам установки светильников протягивается провод (лучше всего ПВС 2*0,75). Так как все светильники должны включаться одновременно, то его можно протянуть шлейфом – на первый светильник, далее с первого на второй и т. д. все провода помещаются в гофротрубу диаметром 16 мм и крепятся к потолку пластиковыми хомутами. Длину делают такой, чтобы они свисали ниже плоскости короба на 15-20 см. | |
В намеченных местах, которые не должны приходиться на места установки светильников измеряется расстояние от стены, до спинки смонтированного на подвесах направляющего профиля. Отрезаются куски профиля ПП 60*27/CD 60*27, которые должны быть на 10 мм меньше измеренного расстояния. Полученные отрезки вставляются в профили ПН 28*27/UD 28*27. Так формируются направляющие нижней плоскости короба. | |
Горизонтальные отрезки профиля выставляются перпендикулярно стене при помощи угольника. | |
И затем они закрепляются саморезом TN9 или LN9. | |
Проверяется вертикальность фронтальной части короба при помощи угольника. | |
И также крепится саморезом. Следует обратить внимание на то, чтобы осевые линии вертикальных и горизонтальных профилей ПП 60*27/CD 60*27 не совпадали, чтобы в дальнейшем не было стыков гипсокартона вертикальной и горизонтальной плоскостей на одной линии. | |
Нарезаются полоски гипсокартона нужного размера и крепятся к фронтальной части короба саморезами TN 25. Для кухни лучше применять влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ). Шаг крепления 10-15 см, все стыки должны приходится на середину профиля ПП 60*27/CD 60*27. | |
Проверяются все инженерные коммуникации. Монтируется воздуховод кухонной вытяжки. В данном конкретном случае лучше всего подходит прямоугольный воздуховод сечением 120*60 мм, позволяющий устанавливать вытяжки производительностью до 350 м 3 /ч. | |
Вырезаются по размеру листы гипсокартона для обшивки нижней части короба. Крепление делается саморезами TN 25 с шагом 10-15 см. Стыки должны приходиться только на серединах профилей. На горизонтальной поверхности короба сразу намечаются места установки встроенных светильников. Для этого можно просверлить небольшие отверстия. | |
Стыки ГКЛ шпаклюются и укрепляются серпянкой, приклеиваются алюминиевые армирующие уголки. Затем шпаклюется в два захода вся поверхность короба со шлифовкой. Затем приклеиваются галтели. | |
Галтели и нижнюю плоскость короба окрашивают в белый цвет, а боковую поверхность – в цвет, соответствующий стенам. Коронкой вырезаются отверстия в которые монтируются светильники. Короб готов. |
Конструкциями самое главное – это понять сам принцип построения каркасов и обшивки их ГКЛ. Тогда любая, даже самая сложная конструкция потолка, сможет быть реализована самостоятельно.
В этом примере рассмотрим последовательность монтажа сложного двухуровневого потолка, в котором второй уровень занимает основную площадь потолка, а первый уровень представляет собой круглый островок, посередине которого монтируется висячий светильник. В этом потолке дополнительно реализована функция подсветки.
Такое нестандартное и красивое решение будет оправдано только в помещениях с высокими потолками. Опишем технологический процесс создания такого потолка.
Иллюстрация | Описание этапов монтажа |
---|---|
При помощи гидроуровня или лазерного уровня на потолке выставляются метки, определяющие второй уровень подвесного потолка. Метки соединяются линией при помощи правила. | |
Вдоль линии монтируется направляющий профиль ПН 28*27/UD 28*27 через уплотнительную ленту. | |
Для разметки круга берется отрезок профиля ПН 28*27/UD 28*27, одним концом закрепляется в центре и через предварительно высверленные отверстия карандашом или маркером вычерчиваются круги (внутренний и внешний) нужных диаметров. | |
Профиль ПН 28*27/UD 28*27 нарезается ножницами по металлу на сегменты длиной 10 см. При этом рез идет боковой полки и спинки профиля. | |
Надрезанный профиль прикладывается к внешнему кругу на потолке и крепится за каждый сегмент дюбель-гвоздями 6*60 мм. | |
Приложив пузырьковый уровень к нижней плоскости настенного направляющего профиля и выставив его горизонтально, можно рулеткой измерить расстояние от потолка в районе круга, до нижнего уровня. Именно такой ширины потребуется полоса из ГКЛ для формирования бортика центрального круга. | |
От гипсокартонного листа отрезается вдоль полоса нужной ширины. Тыльная сторона (с маркировкой) прокатывается игольчатым валиком, а затем смачивается малярным валиком водой до состояния, пока гипс не перестанет впитывать воду. Главное, не переусердствовать и не допустить, чтобы гипсокартон насквозь не пропитался водой. Примерно через 10 минут его можно аккуратно сгибать. | |
Полоса гипсокартона прикладывается к внутренней стороне круга, образованного перфорированным профилем и прикручивается саморезами в каждый сегмент. Работы обязательно ведутся с напарником. Стыки полос укрепляются подложенным под них кусочком профиля ПП 60*27. | |
Профиль ПН 58*27/UD 28*27 нарезается на сегменты по 10 см, только в этом случае режутся только боковые полки. Далее, он прикладывается к нижней части круга из гипсокартонной полосы и прикрепляется саморезами TN 25 в каждый сегмент. | |
Учитывая значительную плоскость потолка, несущие профили будут уложены в два яруса, несущая способность такого потолка выше. Верхний несущий уровень профилей ПП 60*27 укладывается и крепится сверху настенного ПН 28*27 с интервалом 1 метр. В местах пересечения профиля с центральным кругом, его конец подрезается в соответствии с радиусом кривизны и также укладывается и скрепляется сверху перфорированного направляющего профиля круга. | |
Перпендикулярно несущим профилям с шагом в 50 см укладывается нижний уровень профилей, которые уже заводятся внутрь настенного направляющего профиля ПН 28*27. При пересечении с кругом, конец подрезается в соответствии с радиусом кривизны и вставляется внутрь перфорированного профиля ПН 28*27/UD 28*27 круга. | |
В случае необходимости при недостаточной длине профиля его наращивают удлинителем. | |
В местах пересечения профилей верхнего и нижнего уровня устанавливаются двухуровневые соединители (их еще называют двухуровневыми «крабами»). | |
На верхний несущий уровень профилей ПП 60*27/CD 60*27 устанавливаются прямые подвесы с интервалом 50 см (как раз посередине между точками пересечения с нижним ярусом профилей). Подвесы крепятся к потолку двумя анкер-клинами диаметром 6 мм. После монтажа всех подвесов на потолок натягивается шнур в нижней плоскости потолка, все профили последовательно выставляются по уровню и закрепляются на прямых подвесах саморезами TN9 или LN9 (по 4 на каждый подвес). После этого проверяется каркас и подводится электропроводка к подсветке. | |
Гипсокартонные листы монтируются на каркас длинной стороной параллельно несущим (верхним) профилям. Такой способ крепления обеспечит более высокую жесткость конструкции потолка и обеспечит то, что все торцевые стыки ГКЛ будут приходиться на профиль нижнего уровня (длина гипсокартонного листа 2500 мм, а расстояние между осями профиля 500 мм). Шаг крепления саморезами TN25 – 200 мм. | |
В области центрального круга гипсокартонные листы монтируются с запасом, чтобы потом в дальнейшем сформировать круг меньшего диаметра, чтобы в образовавшейся нише расположить скрытую подсветку. Для вычерчивания окружности с нужным радиусом на края ГКЛ крепится временный профиль в проекции центра окружности на потолке. К нему крепится ранее использовавшийся циркуль из направляющего профиля и вычерчивается окружность меньшего радиуса, чем на потоке. | |
Пилкой для гипсокартона выполняется рез по линии окружности. После этого края обрабатываются рубанком для гипсокартона. | |
Для того чтобы скрыть светильники необходимо сделать бордюр. Для этого профиль ПН 28*27/UD 28*27 нарезаются сегментами по 10 см ножницами по металлу (рез должен приходиться на боковую полку и спинку). Профиль крепится к краю круглого проема (спинкой вниз, острые краями наверх) через гипсокартон снизу вверх шурупами TN25 за каждый сегмент. Далее, к этому профилю крепится полоска из гипсокартона шириной 5-7 см (предварительно прокатанная игольчатым валиком и смоченная водой). | |
Рубанком доводятся стыки ГКЛ, а затем на стык между горизонтальной плоскостью потолка и вертикальной плоскостью гипсокартонной полоски накладывается специальный перфорированный пластиковый уголок и «пристреливается» степлером к гипсокартону. | |
Торцевые края гипсокартонных листов, не имеющие утоненных кромок, готовятся к последующей заделке стыков. Для этого строительным ножом подрезаются края листов, чтобы образовалась канавка. Все торчащие куски картона также должны подрезаться ножом. | |
Для улучшения адгезии шпаклевки все швы обрабатываются грунтовкой. Перед этим для удаления пыли можно протереть всю поверхность потолка мягкой, слегка увлажненной тряпкой. | |
Для заделки стыков ГКЛ применяют специально для этого предназначенную шпаклевку (готовую или требующую приготовления). Из самых известных это: Кнауф Фугенфюллер, Кнауф Унифлот, Шитрок, Ветонит и другие. Шпаклевка наносится на все стыки, а также на те места, где есть шурупы. | |
В местах стыков в шпаклевку заглубляется при помощи узкого шпателя армирующая лента-серпянка. После этого широким шпателем накладывается и выравнивается следующий слой шпаклевочной массы. | |
Перфорированный пластиковый уголок и поверхности рядом с ним также обрабатываются шпаклевкой. | |
После шлифовки, скорее всего, выяснится, что потребуется еще один выравнивающий слой шпаклевки. После его нанесения и высыхания поверхность еще раз шлифуется теркой с мелкой сеткой (от 400), грунтуется и красится. | |
В нишу устанавливается светильники, в качестве которых могут выступать люминесцентные лампы, световой шнур или светодиодные ленты. Подвешивается светильник в центре круга. |
Гипсокартон – уникальный материал для отделки и, прежде всего, он интересен тем, что имея очень простой набор инструментов и элементарные навыки работы с ним, любой хороший хозяин сможет самостоятельно создать именно свой, красивый и неповторимый потолок и другие конструкции. Авторы статьи не зря очень много уделили внимания вроде бы «несущественным мелочам»: крепеж, соединение профилей, крепление каркаса к строительным конструкциям, проектирование, разметка и т. д. Дело в том, что понимание этих «мелочей», понимание базовых принципов работы с гипсокартоном поможет в дальнейшем реализовать любые свои идеи и придать своему жилью неповторимый облик. Лучший дизайн - это тот, который сделан самостоятельно и для себя. Лучший двухуровневый потолок – это тот, который сделан своими руками. Подводя итоги статьи, авторы желают привести несколько тезисов:
Удачного вам ремонта!