Подача воды из скважины или колодца на частном участке в большинстве случаев требует насосного оборудования. Но что делать хозяевам тех участков, на которых нет электроэнергии, и не предвидится монтаж сети в ближайшем будущем. Выход есть - ручной агрегат для воды.

Многие из нас помнят старую добрую колонку на воду, из которой удавалось напиться и умыться за одно нажатие на рычаг. Это и есть стандартный водяной насос ручного типа. О том, каково устройство помпы, какие виды подобных механизмов бывают и как подобрать оптимальный, разбираемся в нашем материале.

Водяные помпы ручного типа используются чаще всего в частном хозяйстве на дачах и загородных участках. Пригодно такое устройство в следующих случаях:

• Полив огородных культур на небольшой территории;
• Забор воды из скважины для хозяйственных нужд;
• Кроме того, небольшая колонка из скважины станет отличным решением водоподающего механизма в трубопровод дома.

Важно: как правило, ручной насос используется для установки в абиссинский колодец или скважину на песок небольшой глубины (до 8-9 метров).

Виды ручных агрегатов

По принципу действия все ручные помпы в принципе схожи. Различается лишь устройство агрегатов (конструкция) и конструкция рабочего узла. Так, различают такие виды ручных помп на воду:

• Поршневой агрегат;
• Штанговый насос;
• Крыльчатая помпа;
• Мембранный механизм для подъема воды с небольшой глубины;
• Роторная помпа;
• Глубинные и гидравлические устройства ручного типа.

Все они также носят название вакуумный ручной насос на воду.

Устройство и принцип работы поршневого механизма

Самый простой тип помпы, работающей от физической силы человека. Такой агрегат является собратом стандартной колонки на воду. Работа насоса поршневого типа заключается в передвижении поршня внутри колбы при физическом воздействии на рычаг.

Рабочими узлами механизма поршневого являются поршень и два клапана (верхний и нижний). При нажатии на рычаг нижний клапан агрегата открывается, а поршень в этот момент опускается вниз. Происходит забор воды. Затем в результате перепада давления в колбе нижний клапан закрывается, а верхний открывается, обеспечивая выход воды наружу.

За одно нажатие на рычаг поршневой насос может дать от 2 до 3 литров воды. Таким образом, за одну минуту можно спокойно набрать 10-литровое ведро воды.

Стоит знать, что столб подъема жидкости из скважины для такого аппарата не превышает 4,5 метра. А максимальная глубина зеркала воды в источнике должна быть не ниже отметки 7 метров. В противном случае использование насоса будет нецелесообразным.

Штанговый ручной агрегат

Ручной насос штанговый сильно похож на своего предшественника - поршневой агрегат. Различие заключается лишь в том, что внутренний поршень устройства имеет форму и вид вытянутой штанги. Такая конструкция достигается за счет двух штоков, которые выполняют роль входного и выходного клапанов.

Ручной механизм штангового типа отличается рядом таких преимуществ:

• Легкость в установке и эксплуатации;
• Возможность использовать технику при любых температурах;
• В минуту такой агрегат поднимает до 40 литров жидкости за 5-6 циклов;
• Один рабочий цикл механизма - это 2-3 литра воды в ёмкости.

Крыльчатая помпа

Такой тип ручного насоса уже имеет кардинально другое устройство рабочего узла. Здесь вместо движущегося поршня и клапанов в работу вступает рабочее колесо с лопастями. То есть, напорный (нагнетающий) механизм повторяет принцип действия центробежного нагнетательного аппарата.

Помимо колеса с лопастями в устройстве крыльчатого насоса также присутствуют уплотненный вал, несколько рабочих клапанов (4 шт.), крышка и два патрубка - входной и выходной.

Работает крыльчатая ручная помпа на воду таким образом:

• Нажатие на рычаг агрегата приводит в действие нагнетательное колесо. Оно начинает вращаться с большой скоростью, забирая лопастями воду во входной патрубок и прижимая её к стенкам камеры. Как только вода заполняет все рабочее пространство агрегата, давление в камере поднимается по максимуму и воду выталкивает наверх через выходной патрубок.

Важно: эксплуатировать крыльчатые агрегаты можно как для перекачивания пресной воды, так и для транспортировки соленой воды, благодаря бронзовому сплаву, из которого изготовлены рабочие узлы механизма.

Применять крыльчатые насосы ручного типа лучше всего в тех случаях, когда вода (зеркало водной глади) расположилась в скважине не ниже отметки 9 метров.

Мембранный аппарат ручного действия

Этот насос отличается от предыдущих тем, что не имеет в своем устройстве никаких трущихся друг о друга элементов. Именно поэтому ручной механизм мембранного типа можно с успехом применять для транспортировки загрязненной воды в качестве дренажной помпы.

Работает такой агрегат за счет колебаний мембраны, которая находится в рабочей камере механизма и приходит в действие в результате движения маятника. Созданный вакуум и помогает перемещать воду.

Отличительной особенностью такой помпы является наличие в конструкции шаровых клапанов специального сечения. Эти элементы производят самоочистку рабочего узла подающего воду оборудования и полностью предотвращают его поломку.

Роторный агрегат ручного типа

Устройство такой помпы уже более сложное, а поэтому помпа ручного роторного типа может запросто справляться с водой с примесями масел и просто с маслянистыми веществами.

Рабочий узел роторного агрегата - это ротор продольной формы и шиберы. Работает агрегат благодаря движению шиберов, которые скользят в специальных бороздках ротора, создавая вакуумную среду для транспортировки жидкости.

Насос глубинный

Этот тип помпы предназначен для подъема воды с большей глубины (10-30 метров). Тому способствует удлиненный поршень в устройстве насоса. Благодаря такой конструкции удается подсоединить выпускную трубу к входному патрубку агрегата.

Гидравлическая помпа ручного типа не особо широко используется в кругах российских пользователей. Механизм является мобильным и отлично справляется с перекачиванием чистой и загрязненной воды, а также маслянистых жидкостей.

Монтаж ручного оборудования для подачи воды

Установить насос на воду ручного типа своими руками достаточно просто. Главный принцип здесь - правильная сборка устройства в соответствии с инструкцией. После того как агрегат будет собран, необходимо водоприемную трубу соединить с входным парубком устройства, после чего устройство опускают в скважину. Привести технику в действие теперь можно нажатием на рычаг. Если вода появилась из выходного отверстия, значит, все проделано правильно.

Справка. Стационарный ручной насос монтируется по тому же принципу, с той лишь разницей, что после подключения и проверки работы помпы необходимо надёжно зафиксировать её у скважины.

Возможные поломки и ремонт своими руками

Основное преимущество ручного насоса любого типа - это его долговечность и беспроблемная эксплуатация. Однако все же изредка механизм оборудования может выйти из строя и перестать подавать воду. Причин тому может быть две:

• Разгерметизация рабочей камеры (в случае с мембранным насосом это просто порыв мембраны);
• Разбалтывание рабочих клапанов.

В первом варианте необходимо будет произвести замену испорченного элемента. Во втором случае нужно разобрать корпус и просто затянуть ослабленные клапаны до нужного предела.

Итак, становится ясно, что для дачников России ручной насос станет отличным запасным вариантом устройства для подачи воды из скважины (на случай отключения электроэнергии) или послужит стационарным оборудованием для подачи воды из абиссинского колодца.

В том, что водопровод на даче необходим, убеждать никого не нужно. Это и так очевидно. А потому мы сразу более подробно остановимся на том, как сделать водопровод на даче своими руками, с учетом его эксплуатации в разное время года.

В первую очередь необходимо выбрать источник воды. Самым дешевым и простым способом обеспечения дачи свежей водой является постройка колодца. Он может иметь разную глубину. Все зависит от глубины залегания грунтовых вод. В основном она не превышает пятнадцати метров, а потому строительство колодца обходится с минимальными затратами. Однако подобное сооружение обеспечивает небольшие объемы воды (до 200 литров в час), к тому же в ней встречаются разнообразные примеси (нитраты, тяжелые металлы, бактерии).

Колодцы и скважины: что нужно знать

Схема устройства колодца

Более приемлем вариант строительства песчаной скважины, глубина которой в зависимости от водоносного слоя может составлять от 15 до 30 метров.

Такое сооружение в час может давать примерно 1,5 кубических метра воды, что достаточно для небольшого дома.

Что лучше колодец или скважина?

Бурение песчаной скважины осуществляют шнековым методом - порода извлекается на поверхность. На это, как правило, уходит от 3 до 5 дней. Однако в песчаном водоносном слое содержится много глины и песка, а потому в этом случае понадобится фильтрационное оборудование.

Где находится самое сердце садового участка? «Где-то около родного, построенного собственными руками, домика или в том дереве, что было посажено после рождения ребенка», - скажете Вы. Нет, все достаточно приземленнее. Оно расположено около источника воды, ибо без нее родимой, дачный участок - просто кусок земли.

Хорошо, если перебоев с водой нет, и Ваш участок подключен к надежному источнику. А что делать, когда эта самая надежность отсутствует. Представьте, что вода исчезла на целую неделю, и все выращенные с такой любовью цветы и культурные растения медленно погибают на Ваших глазах из-за отсутствия живительной влаги. А если бы Вы вовремя опомнились и сделали колонку прямо на участке, то все было бы нормально и Вы бы встретили ситуацию во всеоружии. Как сделать колонку на участке? Все очень просто.

Дачная колонка: устройство

Механизм колонки достаточно прост и может быть легко воспроизведен каждым вторым садоводом-любителем. Основной частью является водоподъемная труба со специальным фильтром. Верхняя часть состоит из ручного насоса, который обеспечивает подъем воды. Особое внимание стоит уделить местам соединения – конструкция должна быть полностью герметична.

Если между водоподъемной трубой и земляными стенками образовалось небольшое пространство, то засыпать или заполнять его каким-либо строительным материалом не стоит. Достаточно просто выложить на поверхности окантовку с помощью глины или соорудить что-то наподобие деревянного кругового хомута.

Скважина, вырытая на участке собственными силами - это не панацея от недостатка воды на дачном участке. Вода из нее подойдет для полива растений или для первичных гигиенических процедур после земляных работ. А вот от употребления жидкости в еду лучше отказаться, так как качество воды оставляет желать лучшего.

Дачная колонка: время эксплуатации

Использовать колонку можно только в теплое время года. Зимой она замерзнет, а насос и вовсе может быть сильно поврежден. Именно поэтому колонку разбирают с окончанием садово-дачных работ и хранят в сухом месте.

Если процесс разборки кажется излишне трудоемким, а проделывать подобную процедуру ежегодно вовсе не хочется, то саму насосную станцию можно спрятать в подвале, а трубу разместить на глубине не менее 1,5 м.

При этом вся система должна быть сопровождена саморегулирующим нагревательным кабелем, работающем от электричества.

Колонка на садовом участке должна быть максимально утеплена. Стоит только трубе забиться льдом, как колонку может просто разорвать.

В зимнее время года колонке стоит уделять особое внимание и периодически осматривать. Если есть опасность протечки или выхода из строя пластмассового клапана, то ремонт надо провести незамедлительно.

Колонка: утепление

Говоря об экстренном утеплении колонки в зимнее время, подразумеваются работы на верхней части колонки, так как подземные элементы должны быть защищены соответствующим образом на этапе монтажа.

Перед тем, как приступить к процедуре утепления, стоит слить все остатки воды и отключить водопровод от насоса. После этого вокруг колонки сооружают деревянную конструкцию в виде ящика, который заполняется любым имеющимся утеплителем (подойдут обычные опилки, при их наличии).

В деревнях верхнюю часть колонки, как правило, обматывают различными тряпками. Если набирать воду осторожно, то такой способ вполне применим. Если же жидкость постоянно разбрызгивать, то ткань намокнет и, как непробиваемый панцирь, облепит верх колонки.

Если колонка достаточно современна и правильно установлена, то от утепления можно отказаться совсем.

Загородный участок без воды – это маленькая пустыня. Ни клумбу разбить, ни бассейн обустроить, ни других привычных и просто необходимых человеку благ цивилизации, связанных с водоснабжением. Выход в такой ситуации может быть только один – скважина на даче своими руками или под заказ. Все зависит от наличия у вас денег и желания работать. Если сил и энтузиазма полно, то такое хлопотное занятие, как устройство скважины на даче, окажется вам по плечу. Давайте рассмотрим, какие вообще могут быть скважины и в чем их отличие.

Это забивная скважина или скважина-игла, которую можно пробурить самостоятельно. Подходит она для местности, в которой водоносный пласт залегает на глубине 3-12 м. Важно, чтобы поблизости (в радиусе 30 м от колодца) не оказалось отстойников, выгребных ям, септиков, свалок и других загрязняющих окружающую среду источников.

Для такой скважины понадобятся трубы, забивной фильтр, забурник, бабка с подбабком, хомут. Бурят скважину как во дворе, так и в подвале самого дома. Тогда можно будет пользоваться водой даже зимой. А если на выходе поставить и насос и ручную колонку, то можно обеспечить себя водой даже в моменты отсутствия электричества.

Экономная песчаная скважина

Такая скважина бурится для добычи воды из песчаного водоносного слоя, который обычно находится на глубине до 50 м. Объема добываемой воды хватает для одного участка. Но качество воды нужно периодически проверять.

Также актуально и вышеизложенное правило о необходимости отдаленности скважины от источников загрязнения грунтовых вод. Фильтр для грубой очистки воды, расположенный в самой нижней части скважины, нужно регулярно чистить. Срок службы такой скважины – 10-15 лет.

Артезианская скважина — эксплуатационная долгосрочность

На местности, где присутствует известняковый пласт, возможно добывать воду из него. О наличии такого пласта можно узнать либо у соседей (есть ли в округе артезианские скважины?), либо заказав экспериментальную скважину у специалистов. Самостоятельно пробурить такую скважину не получится, потому что глубина залегания водоносного известнякового пласта – 30-200 м. Заказ соответствующих работ у специалистов – дело довольно затратное. Зато обеспечив на своем участке подобную подачу воды, вы сможете быть уверены в том, что и у ваших детей, и у внуков проблем с водой не будет. Для закачки воды из такой скважины понадобится металлический бак кессон, в который устанавливают насос и гидроаккумулятор. По подземным трубам можно провести воду в дом. Экономия средств станет возможной, если на бурение скважин на даче собрать средства с нескольких дачных участков. Тогда водопровод на даче из скважины станет не мечтой, а реальностью.

Как пробурить скважину на даче?

Для обеспечения водой участка нужно определиться, какие объемы воды (дебет) вас интересуют. Если это около 10 м куб. в час, то без артезианской скважины не обойтись. Если это 1-1,5 м куб. в час, то можно остановиться на абиссинском колодце и песчаной скважине. Тем более, что пробурить их можно и самостоятельно. О том, как сделать скважину на даче, и пойдет далее речь.

Место для скважины выбирают не слишком удаленное от дома – не более 3 м. Тогда и легче будет проложить водопровод. Если на участке уже были песчаные скважины, то новую нужно бурить подальше от старых.

Что необходимо домашним бурильщикам?

Для бурения скважины своими руками понадобятся:

• буровая вышка — тренога из прочных бревен или металлических труб и прикрепленная на ней лебедка для спуска-подъема бурового инструмента;
• буровой инструмент (состоит из колонки для бурения, колонковой трубы,бурильн ых штанг);
• бур (для разных видов грунта используют бур-долото, бур-ложку, желонку, змеевик);
• лопаты.

Процесс самостоятельного бурения

В месте, предназначенном для скважины, вырывают яму, так называемый шурф, размер которого 1,5х1,5 м. Для предупреждения обсыпания стенок их обшивают досками или фанерой. Устанавливают буровую вышку (треногу). Можно применять готовую, а можно и смастерить самим из трех бревен диаметром до 15-20 см. В месте крепления бревен закрепляют лебедку. Колонка для бурения может состоять из трех-, четырех и более метровых штанг, скрепленных резьбой (муфтой) в одну трубу и оборудованных хомутами для спуска-подъема. Если скважина планируется неглубокая, то можно обойтись полутораметровыми штангами без использования треноги. Диаметр колонковой трубы зависит от диаметра будущего насоса. Зазор между ними должен быть не менее 5 мм. Наиболее подходят трубы с диаметром 114 — 219 мм.

Процесс вращательно-ударного бурения скважины

Бурение скважин осуществляется вращательно-ударным способом. Для того, чтобы бурить скважину, нужны усилия двоих человек, которые и будут крутить штангу. Штангу поворачивает трубным (газовым) ключом один человек, а второй ударяет молотом по самой штанге, пробивая породу. Еще более эффективный способ: двое прокручивают штангу, а двоес помощью лебедки поднимают и опускают ее в скважине, пробивая породу.

На самой штанге нужно поставить отметки.Ведь уже через 50-60 см бур нужно вытянуть и очистить от грунта. Бурение – процесс, во всем зависящий от пород ы. Поэтому при бурении скважин нужно использовать и разные виды буров. О достижении водосодержащего пласта будет свидетельствовать наличие влаги в вынимаемой из скважины породе. При достижении соответствующего уровня воды скважину очищают желонкой и промывочным насосом от песка и твердых включений.

Схема устройства кессона и подключения скважины к автономной системе водоснабжения

Для оборудования скважины понадобятся:

• обсадная труба (металл, пластик);
• фильтр;
• насос;
• страховочный трос;
• гидроизолированный кабель;
• труба или шланг для подъема воды;
• вентиль;
• кессон.

Скважина оборудуется фильтровой колонкой, состоящей из фильтра и обсадной трубы. Фильтр изготавливают из обсадной трубы, путем обмотки перфорации фильтровальной сеткой. Через обсадную трубу закачивается вода и промывается фильтр.

Насос выбирается заранее. Ведь его размеры должны соответствовать диаметру обсадной трубы. Также при выборе насоса важно учесть дебет скважины, глубину воды, нагрузку на насос, которая зависит от глубины самой скважины и удаленности ее от дома. Если глубина скважины более 9 м, то используют скважинный насос, если менее – то поверхностный самовсасывающий.

Устройство кессона — емкости, используемой для установки оборудования и для обслуживания водоносной скважины

Погружной насос опускается в скважину закрепленным на страховочном тросе или трубе. К насосу прикрепляют кабель, который должен быть водостойким, и водоподъемную трубу (или шланг). Диаметр такой трубы может быть 25, 40, 50 мм, в зависимости от дебета скважины. Труба выводится в устье скважины и герметично приваривается к оголовку кессона. Подача воды регулируется вентилем, который устанавливают на трубе. Кессон с боков засыпают землей. Добраться до скважины теперь можно только через крышку люка на поверхности земли. Из кессона по траншее воду проводят в дом.

Как прочистить скважину на даче?

Долгая эксплуатация скважины со временем приводит к ее засорению. Откуда мы об этом узнаем? Из крана! Поток воды уменьшается, вода выходит с воздухом, рывками, в воде присутствуют примеси, ил, песок. Если вовремя такую скважину не «полечить», то придется рыть новую. Каким образом прочищают скважины? Их несколько.

С помощью воздушного компрессора. На трубе скважины создают вакуумную пробку. К ней присоединяют компрессор и продувают им скважину под высоким давлением. Такой способ хорош для очистки от ила. Если же помимо ила присутствуют железные и известковые отложения, то продувка будет малоэффективной.

С помощью водяного компрессора. Скважину промывают под сильным давлением воды. Эффективно это только против ила и песка.

Революционным можно назвать метод взрыва посредством короткого замыкания. Для этого электрошнур разделяют (2), продевают в пробку (5), оголяют провода, раздвигают их и соединяют тонкой нитью из меди (2). Это приспособление вставляют в бутылочку от медикаментов (4), наполняют ее дымным порохом (3) и герметично закрывают пробкой. Это устройство опускают на дно скважины (1), прикрепив грузик. В качестве грузила можно использовать кусок свинца или стальной трубы. Далее вилку (8) от электрошнура подключают к сети 220 Вт и сразу же выключают. В скважине произойдет взрыв. Безопаснее проводить подобные эксперименты с наполовину заполненным пузырьком два раза подряд. Если вода пойдет, то можно и остановиться, если же нет, то тогда уже используйте полный пузырек.

С помощью кислоты. После того, как скважину продувают компрессором, в нее заливают кислоту. Способ очень опасный, поэтому человеку нужно максимально защитить лицо, глаза, одеть респиратор. Поскольку кислоту днем с огнем сейчас не сыщешь, люди приловчились использовать кислоту для аккумуляторов. После того, как в скважину залили кислоту, закупорьте ее на пару дней. Через время, снова вооружившись средствами защиты, заглушку снимают. Присоединив насос, прокачивают воду в течение 7 часов. После такой процедуры пить ее можно только через месяц, а если раньше – то толькопосле дополнительной фильтрации.

Как видим, недостатков в самостоятельном очищении скважин масса. Поэтому чтобы и скважину сохранить, и максимально ее очистить, прибегают к услугам профессионалов. Иначе можно вместо пользы нанести вред и по неопытности разрушить трубы. «Скупой платит дважды», — гласит народная мудрость. Поэтому лучше один раз в 10 лет заплатить специалистам по очистке и ремонту скважин, чем потом рыть новую.

Независимая система водоснабжения позволит забыть о главном неудобстве загородной жизни – об отсутствии или недостатке воды. А ведь устроить водопровод на даче из скважины достаточно просто, тем более что водозабору для одного земельного надела необязательно обладать большим дебитом. Ведь хотелось бы получать воду на собственном участке, правда?

Ознакомившись с представленной к рассмотрению информацией, вы сможете самостоятельно сделать автономный водопровод. Он безотказно поставит воду в удобные для пользования места. Желающие повысить уровень дачного комфорта с нашей помощью без проблем справятся с обустройством системы.

Мы подробно описали оборудование, требующееся для сборки и монтажа, разобрали принцип работы и назначение каждого устройства. В представленной нами статье подробно изложена технология проведения работ с пошаговой детализацией. Ценные сведения и рекомендации дополнены фото-подборками, схемами и видеообзорами.

Скважина представляет собой выработку круглого сечения, пробуренную без доступа человека к забою. Диаметр такой выработки всегда намного меньше, чем ее глубина. Для осуществления водозабора используется два типа скважин.

Фильтровые или «скважины на песок»

Глубина таких выработок не превышает 35 м. Фильтровые на близко лежащий водоносный горизонт, который располагается в песчаных грунтах.

Такая скважина представляет собой обсадную колонну, собранную из труб диаметром от 127 до 133 мм. Она обычно оснащается сетчатым фильтром галунного плетения, но могут быть и другие варианты. Фильтровые скважины отличаются небольшим дебетом, чаще всего он не превышает одного кубометра воды в час.

Конструкция скважины на песок намного проще, чем устройство скважины на известняк. Глубина песчаной выработки меньше, стоит она дешевле, но служит не так долго, как скважина на известняк (кликните для увеличения картинки)

Преимуществом таких конструкций считается быстрота и относительная дешевизна их бурения. Специалисты справятся с работой буквально за день-два. Основной недостаток – тенденция к заиливанию.

Поэтому очень важно пользоваться такой скважиной регулярно, от этого зависит срок эксплуатации сооружения. В зависимости от мощности водоносного пласта и интенсивности использования скважины она сможет прослужить до 15 лет, в некоторых случаях и дольше.

Галерея изображений

Артезианские или «скважины на известняк»

Глубокие сооружения, которые бурятся до водоносной области, распространенной в трещиноватом известняке. Это порядка 20-130 м в глубину. В отличие от скважин на песок артезианские имеют более высокий дебет. Он может доходить до 100 кубометров воды в час.

Бурение скважин на известняк достаточно сложно, а обсадная колонна отличается значительной длиной. Процедура бурения длится четыре или более дней.

На рисунке представлена схема артезианской скважины, которая отличается большим дебетом воды и длительным сроком эксплуатации

Соответственно, стоимость работ и материалов существенно выше. Достоинством артезианских скважин считается их длительный срок эксплуатации. Они не нуждаются в фильтре, поскольку вмещающая порода не содержит мелких глинистых и песчаных частиц.

Таким образом заиливания скважины не происходит, потому она может прослужить значительно дольше, чем фильтровая, пять десятков или даже более лет.

Выбор насоса для откачки воды

Насос – это своеобразное «сердце» системы. От правильности его подбора зависит бесперебойная работа будущего водопровода. В продаже можно найти несколько типов насосов погружной и поверхностной категории.

Глубинные и поверхностные агрегаты

Последние называются так, потому что собственно насос удален от перекачиваемой жидкости. Корпус агрегата располагается на суше, а забор воды производится через спущенный в скважину шланг.

Специалисты выделяют несколько критериев, которые должны быть обязательно учтены при выборе механизма.

Общая глубина выработки и уровень воды в ней

Ключевые характеристики при выборе насоса. В технической документации обязательно указывается оптимальная глубина, для работы на которой предназначено устройство.

При несоблюдении этого требования прибор будет работать неэффективно и может быстро выйти из строя. В паспорте скважины должны быть указаны и ее глубина и уровень воды. Их остается только сравнить с характеристиками насоса.

Если таких данных нет, можно воспользоваться очень простым способом для измерения глубины сооружения. Берем длинную сухую веревку, привязываем на ее конец грузик и опускаем в скважину. Спускаем веревку вниз, пока грузик не коснется дна. Извлекаем тросик. Замеряем сухую часть – это будет расстояние от верхней части до уровня воды. Мокрая часть – высота водного столба.

Примерный дебет водозаборного источника

Так называется масса воды, которую можно получить из скважины за определенный промежуток времени. В паспорте бурильщики указывают эту величину, но если нет, проводим примерные подсчеты.

Полностью выкачиваем воду из скважины и замеряем время, за которое мы это сделали. Затем измеряем время, за которое скважина наполнится водой. Делим второй результат на первый и получаем приблизительный дебет, которого будет достаточно для выбора насоса.

Как определить дебет скважины и выбрать насос, продемонстрирует видео:

Расчетная потребность в воде

Разные насосы могут подавать воду со скоростью от 20 и до 200 л в минуту. Чтобы не переплачивать за более мощную модель, важно правильно рассчитать собственную потребность в воде.

В среднем считается, что одному человеку требуется порядка 200 литров воды в сутки, таким образом, для семьи из трех-четырех человек нужен насос производительностью от 30 до 50 литров в минуту.

Некоторые предпочитают взять устройство с «запасом» мощности, что неизбежно отразится на его стоимости. Если планируется, что насос будет работать не только на обслуживание домашних нужд, но и на полив, следует рассчитать прибавку к его мощности.

Она будет зависеть от размеров участка, но в среднем должно хватить около 2000 литров в день. Таким образом необходимо увеличить потребность в воде на 40-50 л/мин.

Насосы имеют разную производительность, чтобы подобрать нужную модель, важно правильно определить суточную потребность в воде

Необходимый для работы приборов напор

В паспорте насоса обязательно указывается напор. Чтобы рассчитать необходимый напор, прибавляем к выраженной в метрах глубине своей скважины еще 30. Так мы получим высоту водного столба.

Полученный результат увеличиваем еще на 10% и получаем искомую величину. Сравнивая ее с данными насоса, выбираем модель. Если точного совпадения нет, «двигаемся» в сторону увеличения.

Диаметр насоса должен точно соответствовать диаметру пробуренной скважины, иначе не избежать проблем с монтажом и эксплуатацией устройства

Диаметр пробуренной скважины

Еще одна важная величина, определяющая мощность насоса. Как и другие, ее можно взять в паспорте скважины или замерить самостоятельно. При этом нужно учесть, что диаметр скважины нужно выразить в дюймах, где дюйм равен 2,54 см.

Подавляющее большинство насосов предназначены для работы в 4-дюймовых скважинах. Для 3-дюймовых, скорее всего, придется заказывать насос в каталоге.

Оборудование для автономного водоснабжения

Для обустройства помимо насоса нам потребуется другое специальное оборудование, необходимое для нормального функционирования сооружения.

Герметичная емкость для защиты оголовка

Важный конструктивный элемент для обустройства скважины – . Это герметичная камера, в которой располагается оголовок скважины. Она защищает сооружение от промерзания в холодное время года и от проникновения грунтовых вод.

Кроме того, внутри емкости располагается все необходимое для функционирования скважины оборудование. Поэтому размеры кессона должны быть достаточными для того, чтобы внутри поместились приборы и спустившийся для обслуживания или ремонта человек.

Герметичная камера может быть выполнена из разных материалов: пластика, бетона, металла, кирпича или полимерпеска. Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки.

Форма емкости может быть любой, но чаще всего она имеет круглое или четырехугольное сечение. Кессон можно купить в готовом виде или изготовить самостоятельно. В любом случае емкость должна быть оборудована люком с плотно прилегающей крышкой.

С обустройством кессона для автономного источника воды ознакомит ролик:

Гидроаккумулятор для формирования напора

Устройство представляет собой емкость, разделенную эластичной мембраной. Один из получившихся отсеков заполнен воздухом, второй – водой. Поступающая в бак вода растягивает мембрану, уменьшая тем самым объем первого отсека.

Чем больше воды, тем выше давление в первой камере. После того, как потребитель открывает кран, количество воды уменьшается, и давление в воздушном отсеке снижается.

Дополняется датчиком, который следит за давлением в камерах. Когда оно опускается ниже заданной отметки, прибор подает сигнал на включение насоса и вода из скважины поступает в систему.

Как только давление поднимется до определенного уровня, насос выключается. Гидроаккумулятор используется для создания в водопроводе давления, достаточного для работы бытовых приборов.

Гидроаккумулятор необходим для защиты насоса от преждевременного износа, кроме того, он создает необходимое для работы бытовых приборов давление в системе

Некоторые из них, например, проточные водонагреватели, посудомоечные и стиральные машины нуждаются в давлении не ниже 0,5-0,7 атмосфер.

Кроме того, устройство защищает насос от преждевременного износа. Без гидроаккумулятора оборудование будет включаться слишком часто. А это для него крайне нежелательно, ведь включение насоса чаще, чем 10 раз в минуту увеличивает его износ на 40%.

Система фильтров для очистки воды

Необходимы для скважин любого типа. Даже глубокие артезианские «выдают» воду с высоким содержанием железа, тяжелых металлов и других не полезных микроэлементов. Поэтому очистка такой воды необходима.

Подобрать нужный тип фильтра можно только после проведения . Полноценная система очистки в максимальной комплектации будет выглядеть следующим образом:

1. Сетчатый фильтр грубой очистки . Ставится перед насосом и перед гидроаккумулятором.
2. Фильтр механической очистки . Устройство задерживает включения размером 80-100 мкм. Представляет собой колбу со сменным волокнистым наполнителем.
3. Блок аэрации . Насыщает кислородом проходящую через него воду.
4. Комплект специальных фильтров. Каждый из них устраняет излишки определенного элемента: железа, калия, натрия, солей и т.п.
5. Блок биологической защиты . Представляет собой угольный фильтр или ультрафиолетовый излучатель, которые устраняют из воды микроорганизмы.
6. Фильтр тонкой очистки . Останавливает включения размером до 5 мкм, что полностью избавляет жидкость от осадков и посторонних примесей.

В качестве дополнения может быть установлен фильтр с обратным осмосом, что позволяет получить питьевую воду высочайшего качества.

На рисунке схематично представлен один из вариантов сооружения водопровода из скважины (кликните для увеличения схемы)

Технология сооружения водопроводной системы

После того, как все нужное оборудование закуплено и скважина пробурена, можно приступать к обустройству водопровода.

Этап #1: прокладка труб от дома до скважины

Определяем участок, на котором будет располагаться трубопровод, и приступаем к копке траншеи. Ее глубина должна быть больше, чем уровень промерзания грунта в этой местности на 20 – 30 см. Это очень важное требование. Его неисполнение грозит заморозкой и разрушением системы в холодное время года.

На дно выкопанной траншеи укладываем песчаную подушку, на нее 32-мм водопроводную трубу, выполненную из сшитого полиэтилена или металлопластика.

Как вариант можно проложить ПДН трубу, но она разрушается при заморозке, исключить которую невозможно. Некоторые «специалисты» вместо трубопровода укладывают в траншею шланг для подачи воды.

Если не хочется получить проблемы с эксплуатацией водопровода, делать это не стоит. Особое внимание уделяем участку подъема трубопровода к дому. Обязательно утепляем фундамент и оборачиваем трубу специальным материалом.

Можно использовать для утепления , который укладывается вдоль трубы на участке подъема. Этот же метод применяется и в том случае, когда по какой-либо причине невозможно провести земельные работы на участке.

Тогда выкапывают неглубокую траншею под трубы и укладывают их вместе с греющим кабелем. Оборачивают элементы теплоизоляционным материалом и помещают в трубу большего диаметра.

Траншея для водопроводных труб должна проходить ниже уровня промерзания грунта. иначе в холода система будет испорчена

Кроме того, в получившуюся систему можно добавить еще и накопительную емкость для полива. Поскольку теплая вода благотворно влияет на растения.

При укладке водопроводной трубы не забываем уложить и кабель, подводящий электричество к насосу. Он должен быть четырехжильным и иметь сечение не меньше 2,5. Коробку ПЗУ помещаем в специально отведенном месте в отапливаемом помещении.

Этап #2: правила монтажа кессона

Монтаж кессона зависит от того, из какого материала изготовлена емкость. Проще всего монтировать пластмассовые и полимерпесчаные емкости. В любом случае сначала готовим котлован, который должен быть больше, чем сама камера.

В некоторых случаях на дно ямы монтируем бетонную площадку. Затем на место и выравниваем по уровню. В случае с пластмассовой емкостью еще и закрепляем ее.

Самодельные камеры из бетона собираются из колец или заливаются в собранную на месте опалубку. Кирпичные емкости выкладываются прямо в котловане. По окончании работ в кессон заводим водопроводные трубы и кабель, участки ввода надежно герметизируем. Опускаем и устанавливаем на место оборудование для скважины. При необходимости проводим обратную засыпку установленного кессона.

Опускаем насос в скважину очень аккуратно и осторожно. Через каждые метр-полтора закрепляем к водопроводной трубе электрокабель, питающий насос

Этап #3: монтаж и подключение насоса

Перед началом установки механизма обязательно нужно ознакомиться с рекомендациями производителя. Начинаем с очистки скважины. Откачиваем из нее воду до тех пор, пока не перестанет выходить песок и другие частицы загрязнений.

Для закрепления насоса в скважине используем 4-мм стальной тросик нужной длины или 5-мм капроновый шнур. Надежно крепим его на корпусе. Кроме того, соединяем насос с водопроводной трубой.

Все операции выполняем очень аккуратно, чтобы впоследствии не произошло заклинивания насоса в обсаде. Для нормального функционирования системы необходим обратный клапан для насоса, который не позволит воде из трубопровода вернуться в скважину.

Некоторые модели уже оснащаются таким устройством, если нет, устанавливаем узел. Надеваем нижнюю часть оголовка с уплотнителем на скважинную трубу.

Насос аккуратно погружают в ствол выработки, учитывая предельные расстояния от дна и от зеркала воды, указанные производителем

Шаг 2: Подсоединение водоподающей трубы

Теперь можно аккуратно опускать насос в скважину. Делаем это осторожно, без рывков и не забываем через каждые метр-полтора закреплять электрокабель, питающий насос, к водопроводной трубе.

Провод должен лежать свободно, без натяжения. После того, как насос коснется дна, поднимаем его на высоту от одного до трех метров и закрепляем. Теперь устанавливаем на место верхнюю часть оголовка.

Подключаем к водопроводу и электрическому кабелю все оборудование, находящееся в кессоне: систему очистки воды, запорную арматуру, автоматику и т.п. В ходе работ точно выполняем все рекомендации производителя приборов. После подключения еще раз проверяем надежность и герметичность соединений подающего воду трубопровода и электробезопасность вновь собранной системы.

Оголовок для обсадной трубы предназначен для герметизации сооружения и защиты от попадания в него грязи, мусора, посторонних предметов

Этап #4: установка и подключение гидроаккумулятора

Объем гидроаккумулятора может быть самым разным: от 10 и до 200 л. В зависимости от него выбирается место, где будет установлено оборудование. Это может быть как кессон, так и подвал дома.

Выбирая место установки необходимо учесть, что необходимо обеспечить свободный доступ к прибору для последующего обслуживания, ремонта или возможной замены вышедшей из строя емкости.

В ходе монтажа гидроаккумулятора обязательно устанавливается обратный клапан, предотвращающий ток воды из водопроводной системы в бак. Он ставится по ходу движения жидкости. Монтируется и дренажный кран, предназначенный для аварийного слива воды из емкости. Для снижения уровня вибрации от работающего устройства, монтируем его с использованием специального резинового уплотнителя.

Фильтры – обязательный элемент обустройства водопровода. Они делают воду из скважины пригодной для бытовых нужд и питья

Подключаем к гидроаккумулятору трубу подачи воды. Собираем пускатель, который будет питать электроэнергией насосное оборудование. Подключаем к гидроаккумулятору датчик, который будет осуществлять контроль над давлением в отсеках емкости, и через него запитываем пускатель. Подключаем гидроаккумулятор к внутренней системе водоснабжения, напрямую или через коллектор.

Этап #5: выполнение пробного пуска системы

После того, как были проведены монтаж и подключение всех элементов системы, можно приступать к ее пробному запуску. Сначала активируем насос и при необходимости проводим отладку его работы.

Затем наполняем водой накопительный бак и проверяем точность работы систем автоматического запуска и отключения насоса. После чего внимательно осматриваем весь трубопровод.

Нам нужно выявить возможные негерметичные участки. Если таковые присутствуют, проводим ремонтные работы. Кроме того, проверяем работу всех сантехнических приборов, подключенных к водопроводу.

Обращаем внимание и на производительность системы: напор воды должен быть нормальным даже при всех открытых кранах. Если пробный пуск прошел удачно и система работает без сбоев, закапываем траншею, подводящую водопровод от скважины к дому.

Выводы и полезное видео по теме

Проверенные на практике варианты сооружения автономного водоснабжения представлены в видео:

Самостоятельно собрать водопровод из скважины – задача достаточно сложная. Важно правильно подобрать оборудование, соответствующее типу скважины, грамотно установить его и подключить.

При отсутствии опыта подобных работ, стоит доверить их специалистам, которые быстро и правильно обустроят систему. Владельцу останется только наслаждаться комфортом в своем доме, оборудованном автономной системой водообеспечения.

Ждем ваших рассказов о собственноручном устройстве водопровода на дачном участке. Оставить их или комментарии вы можете в расположенном ниже блоке. Комментируйте, пожалуйста, задавайте вопросы, делитесь сведениями и знаниями.