Возведение любого строения предполагает обязательное обустройство системы водоснабжения, без которой немыслимо проживание и какая-либо деятельность. Но порой даже собственники тех участков, которые подключены или могут быть присоединены к центральной магистрали, ищут альтернативные варианты.

Один из них – устройство скважины под воду. Автономный источник влаги позволяет решить множество проблем, связанных с качеством воды, постоянством ее напора и тому подобное. Но прежде чем приступить к монтажным работам, следует найти воду для скважины. Существует мнение, что это под силу только профессионалам, хотя, зная некоторые приемы, отыскать место для бурения скважины можно самостоятельно. Рассмотрим наиболее простые из них.

Методика поиска воды для скважины

Прежде всего, следует знать, что подпочвенных слоев бывает несколько. Они располагаются на разной глубине (на «горизонтах», уровнях) и имеют сложную конфигурацию, то приближаясь к поверхности, то отдаляясь от нее. Брать питьевую воду из верхнего слоя не рекомендуется; часто она может использоваться только в хозяйственных целях.

В любом случае сначала делается контрольное бурение скважины под воду. Может получиться так, что это место не подходит по многим причинам. Во-первых, определяется статический уровень воды в скважине, по которому можно судить, обеспечит ли она потребности по ее расходу. После этого из нее берется проба и сдается в СЭС на анализ с целью определения пригодности к употреблению.

Ведь именно на этот горизонт поступают жидкости, которые впитываются в почву, в том числе, и после очистки в септике. Поэтому перед тем, как бурить скважину под воду, необходимо уяснить, для чего она нужна и какой требуется ее расход. Теоретически наиболее чистая – из нижних слоев, хотя их глубина залегания может доходить до 40 – 50 м. Кроме того, верхний горизонт менее «объемный», поэтому нет гарантии, что устройство скважины под воду с забором из него обеспечит бесперебойное снабжение круглый год, хотя для дачи последнее и не особенно важно.

1. Хорошим ориентиром может быть скважина на соседнем дачном участке . Если и будет разница в глубине, то не столь значительная. Естественно, что нужно искать место, где вода наиболее близко подходит к поверхности. Подсказкой будут растения. Есть специальные таблицы, в которых указана зависимость глубины залегания водяных пластов от их вида. Например, для желтой люцерны – от 1 до 3,5 м, для полыни песчаной – от 3 до 5 м.

Кроме того, где делать скважину под воду, «расскажут» и домашние питомцы. Над близким подземным горизонтом кошка отдыхает с удовольствием, а собака никогда не ляжет. Обилие мошкары в этом месте – тоже подсказка. А вот муравьев (рыжих) там точно не будет.

2. При помощи рамки . Берутся 2 проволоки (медь, алюминий) длиной примерно по полметра. Концы обеих (по 10 – 15 см) загибаются и вставляются в трубки из древесины (например, бузина с предварительно удаленной сердцевиной). Проволоки берутся в вытянутые руки, и начинается поиск воды для скважины. Нужно медленно обходить участок и следить, где «усики» перекрестятся. В этом месте и следует бурить скважину под воду. Можно пользоваться и одной рамкой. В «нужном» месте она изменит свое положение, а при небольшой глубине залегания даже начнет вращаться.

Кроме вышеописанных, довольно простых, есть и другие способы поиска воды для скважины. Для проверки правильности результата можно в этом месте оставить пустую стеклянную банку, поставив ее вверх дном. Через некоторое время ее стенки запотеют. А если насыпать соль, то она вскоре намокнет.

Методика проведения работ

Бурение скважины под воду

Существует несколько способов, но для дачного участка целесообразно воспользоваться «ручными», не требующими больших финансовых вложений. Забор воды будет производиться из верхнего слоя, если она по своим характеристикам подходит. В этом случае ее расход может быть обеспечен до 1,5 «кубов».

Как сделать бур под скважину для воды

Этим «инструментом», в зависимости от характеристик грунта, можно пройти до 25 – 30 м. Забор воды может производиться уже с 7 – 10 м, если водоносный слой расположен не глубоко. Такая скважина под воду называется «песчаной».

Бур напоминает тот, которым рыбаки в зимнее время делают лунки во льду. Разница в том, что инструмент состоит из прямой штанги со шнековым окончанием (приваренная спиралью стальная лента). На другой конец наваривается отрезок металлической трубы. «Плечо» рычага выбирается исходя из удобства работы.

Определяя, как пробурить скважину для воды, нужно ориентироваться на ее желаемую глубину. Поэтому следует подготовить «колена»-удлинители для штанги длиной не более 1,2 – 1,5 м (для удобства) каждое. Их количество зависит от глубины проходки. Они также делаются из кусков трубы подходящего диаметра. Соединение между собой производится методом «одна в другую».

Скрепляются колена ручного бура для скважины металлическими пальцами, для чего предварительно на концах высверливаются радиальные отверстия, при совпадении которых (после стыковки) в них ставится «стопор».

Каждый из пальцев должен сидеть жестко. Поэтому они также фиксируются в месте установки при помощи болтов (которые вворачиваются в заранее подготовленные – с резьбой – отверстия на их концах) или мощных шпилек.

Видео - Как самостоятельно пробурить скважину на даче

Как бурить скважину

Инструмент ставится строго вертикально, и делаются первые 3 – 5 оборотов, после чего он вынимается из шурфа вместе с грунтом и очищается. По мере углубления в почву штанга удлиняется при помощи колен.

Бывает так, что ручной бур для скважины дальше не идет, а проворачивается на месте («холостой ход»). Возможно, на пути лежит большой камень. В этом случае следует начинать сначала, немного сместившись в сторону. Вручную пройти такой участок не получится.

Обустройство скважины под воду

После того, как сделан шурф, в него вставляется обсадная труба, чтобы почва не сыпалась в скважину. Далее устраивается кессон. Это место, в котором будет располагаться насос и другое оборудование. Вокруг обсадной трубы вынимается грунт так, чтобы получилась яма примерно 1,5 х 1,5 и такой же глубины. Ее дно и стенки уплотняются и укрепляются (кирпичная кладка, отмостка, бетонирование).

Кессон для скважины под воду еще и предохраняет от попадания в нее мусора. Поэтому он обязательно должен иметь крышку. При пользовании скважиной в зимнее время его утепляют.

• Во-первых, используются механизмы погружного типа.
• Во-вторых, подбор мощности осуществляется исходя из глубины ствола скважины. Поэтому необходимо определить статический уровень воды в скважине. Каждый насос имеет свою характеристику по откачке воды.
• В-третьих, создаваемый насосом напор.
• В-четвертых, необходимо ориентироваться и на условия его применения. Различные модели способны работать только с жидкостями или чистыми, или с допустимой долей примесей.

Определяя, как сделать скважину для воды, нужно учитывать, что точка ее забора должна быть ниже, чем источник загрязнения (дренажный колодец, выгребная яма и тому подобное). Если особенности грунта не позволяют это сделать, то расстояние между очистным элементом канализации и шурфом должно быть максимальным. Еще лучше – бурить артезианскую, хотя такая скважина для воды своими руками требует больших затрат времени и сил.

Нужно обратить внимание на способ монтажа фильтра, который устанавливается в скважину под воду перед насосом. Он должен достаточно легко выниматься для периодической очистки в процессе эксплуатации.

Иметь на приусадебном участке личный источник чистой воды очень важно, так как центральное водоснабжение доступно не всегда. Хорошим решением является бурение скважин на воду. Не обязательно должны быть задействованы специалисты и промышленная буровая установка — бурение скважин на воду доступно каждому. Попытаемся разобраться, как может быть пробурена скважина для воды своими руками.

Самыми распространенными являются два типа: фильтровая и артезианская. Первая бурится на глубину до 30 м и достигает верхнего водоносного слоя. Диаметр трубы выбирается около 130 мм. Вода из нее обычно используется для полива клумб и садовых насаждений. Из-за высокой вероятности заиливания срок службы такой скважины сравнительно мал.

Артезианская бурится на глубину от 20 до 200 м: целью такого бурения является достижение известкового водяного слоя. Диаметр трубы выбирается немного большим – до 160 мм. Расходы существенно возрастают, но и срок службы скважины при этом увеличивается до 50 лет.

О существующих способах бурения

Пробурить скважину можно различными способами.

1. Шнековый способ используется для бурения неглубоких (до 30 м) скважин в мягких, рыхлых почвах.
2. Роторный – метод основан на вращении бура.
3. Ударно-канатный — такое бурение предполагает пробивание грунта долотом, поднимаемым и опускаемым на канате.
4. Колонковый – используется бур в виде кольца, которое вращаясь, разрушает грунт.

Шнековый способ наиболее простой для ручного бурения.

Необходимое оборудование и инструмент

Скважина на воду может быть получена при помощи различного оснащения, выбор которого зависит от типа грунта и способа бурения. Инструмент должен быть изготовлен из твердых сортов углеродистой стали.
Обустройство скважины на воду может быть выполнено с использованием буровых головок следующих типов:

1. Спиралевидный бур – применяется для глинистых грунтов. Длина бура – 260-290 мм, диаметр – 45-85 мм.
2. Долотообразный бур: его наконечник может быть плоским, иметь вид креста или пики. Используется при бурении в твердых породах ударным способом.
3. Бур в виде ложки – представляет собой эксцентрический металлический цилиндр со спиралевидной или продольной прорезью. Хорошо зарекомендовал себя при бурении в песчано-глинистых грунтах и суглинках. Длина бура – примерно 700 мм, диаметр нижней части – от 70 до 200 мм. Позволяет увеличить за один прием глубину скважины до 400 мм.
4. Желонка — предназначена для работы в рыхлых грунтах ударным способом. Обычная желонка изготавливается из металлической трубы длиной до трех метров. Наружный диаметр от 95 до 220 мм, внутренний – в пределах 25-95 мм. Бывают также желонки поршневого типа.

Бур (шнек) может быть изготовлен из обычного рыбацкого ледоруба. К нему нужно приварить дополнительные резцы, изготовленные из заточенных частей напильников.

Необходимо также иметь:

• трубы металлические для удлинения коленьев треноги;
• инструмент для земельных работ: лопаты, садовые тележки;
• насос с водяным шлангом;
• козлы;
• направляющие из бруса для центровки в скважине трубы;
• газовый ключ № 3;
• сетку для просеивания гравия и гравий мелкой фракции.

Ручное бурение: подготовительный этап

Чтобы узнать, какой глубины должна быть скважина на воду на участке, не стоит обращаться в геодезическое предприятие: проще расспросить владельцев скважин возле соседних домов. Водоносный слой проходит на одном уровне, и отклонение может составить не более двух-трех метров. Если до воды не глубоко – задачу можно решить без буровой вышки: для этого нужны укороченные штанги длиной по 1,5 м. Для глубокого бурения вышка необходима.
Поэтапно подготовка к бурению с помощью вышки может быть представлена следующим образом:

1. Необходимо вырыть шурф, глубина которого – 2м и более, размеры – 1,5×1,5 м. Это нужно для того, чтобы верхний рыхлый слой не осыпался и не мешал бурить.
2. Грунт следует укрепить деревянными щитами, сбитыми из досок.
3. Если верхний слой грунта состоит из плотных пород – шурф не нужен. Достаточно расчистить и разровнять участок выполнения работ, после чего сделать углубление около 500 мм для установки бура.
4. При отсутствии промышленно изготовленного оборудования вышку можно соорудить самостоятельно: для этого годятся бревна, металлические швеллеры, трубы или уголки.
5. В месте бурения устанавливается буровая вышка, по центру скважины к вышке подвешивается колонка, представляющая собой набор удлиняемых (с помощью муфт-переходников) в процессе работы штанг. На ее конце устанавливается буровая головка.
6. Подготавливаем обсадные трубы: в их стенках сверлим перфорационные отверстия диаметром 5 мм выше на 500 мм от нижнего края, равномерно распределяя их по трубе на протяжении 2м.

Технология бурения скважин на воду

Бурение представляет собой циклический процесс, при котором шнек необходимо периодически очищать от грунта, для чего его необходимо полностью извлекать из скважины. Постепенно продвигаясь, достигают водоносного слоя, в результате образуется скважина на воду.

Технология поэтапно может быть расписана следующим образом.

1. После установки бура его начинают вращать. Постепенно углубляясь, он создает большее сопротивление и чтобы его преодолеть, необходимо задействовать достаточное количество помощников. Смягчать движение бура можно при помощи воды: ее необходимо подливать небольшими порциями.
2. Совершив несколько оборотов, бур извлекают и очищают. Грунт, по мере его накопления, вывозят.
3. Постепенно углубляясь, необходимо наращивать бур с помощью дополнительных колен. Рукоятку следует переставлять выше после того, как она опустится до земли. Для того, чтобы начинать работу с высоко укрепленной рукояткой, необходимо пользоваться козлами. Вместо рукояти в некоторых случаях используют газовый ключ № 3.
4. Работу продолжают и после того, как будет достигнут первый водоносный слой. Это можно заметить по влажному грунту, извлекаемому из скважины. Чтобы предотвратить затягивание шнека, на этом этапе влажный шлам следует извлекать небольшими порциями.
5. Скважина должна быть глубже верхнего слоя глины, в противном случае не избежать проникновения в скважину поверхностных грунтовых вод.
6. Перед тем, как начать вращение шнека, буровые штанги необходимо несколько раз переместить вверх-вниз, прочищая, таким образом, скважину.
7. В готовую скважину опускается полиэтиленовая жесткая толстостенная труба, а зазор между ней и стенкой грунта следует заполнить мелким гравием. Можно использовать металлическую сварную трубу, но она не устойчива к коррозии.

Другой способ предполагает использование треноги: с помощью лебедки в обсадную трубу опускается стакан до дна скважины. Совершая возвратно-поступательные движения, он набирает грунт, который затем извлекается наружу. Постепенно скважина углубляется до необходимого уровня.

Чтобы скважина под воду была чистой, необходимо задействовать мощный центробежный или вибрационный насос для «раскачки». Во время этого процесса мелкий гравий будет уплотняться и оседать, поэтому необходимо его постепенно подсыпать.
Раскачка длится долго, при этом расходуется много воды, для отведения которой следует вырыть канаву в сторону склона или естественного водоема.
После того, как уровень воды в скважине будет достаточным для нормальной ее эксплуатации, в трубу опускают постоянный, менее мощный насос. Перед каждым включением насос рекомендуется поднять и опустить несколько раз: при этом твердый осадок будет захвачен и выведен из скважины. Это замедлит процесс заиливания. Буровые скважины на воду, как показывает практика, могут служить более 15 лет. Для увеличения этого срока проводят периодическую очистку скважины.

Чтобы определить, можно ли использовать полученную воду в качестве питьевой, необходимо провести анализ в санитарно-эпидемиологической лаборатории.

Обустройство надземной части скважины возможно в виде колодца, в котором устанавливается необходимое оборудование, или в виде надземной колонки.

В конце — видео, на котором показан один из вариантов окончания работ и проведения воды в дом.

На садовом участке или в частном доме невозможно обойтись без воды. Можно провести центральное водоснабжение если вы проживаете в городе, но тогда при поливе огорода, урожай окажется очень дорогостоящим, так как плата за воду повышается с каждым годом. Если человек живет в деревне или речь идет о дачном участке, то любое водоснабжение кажется несбыточной мечтой. Выход один – пробить свою скважину для подачи воды.

В настоящее время многие оценили выгоду от наличия водоносной скважины в личном пользовании. Десятки компаний готовы предоставить платные услуги, чтобы с помощью современной техники обеспечить подачу воды. Однако такое удовольствие не каждому человеку доступно. Поэтому, взяв на вооружение подручные средства, люди стараются пробить скважину своими руками.

Сначала надо определить место для будущей скважины. Водоносный слой обычно располагается на глубине порядка 10-20 метров. Если рядом есть река или озеро, то слой грунтовых вод будет располагаться недалеко от поверхности. Определить место, где выгоднее всего пробить скважину, поможет карта расположения грунтовых вод, которая имеется в каждом исполкоме населенного пункта. Здесь же указаны виды грунта, характерные для этой местности.

Скважина своими руками для полива

Если вода нужна только для полива, такую скважину можно сделать самому с помощью простейшего бура, при условии, что первый слой грунтовых вод, залегает близко (не более 3 м) от поверхности. Длину бура следует нарастить с помощью труб небольшого диаметра, или прутьев арматуры. При прохождении более плотных слоев грунта, на ручки бура можно повесить дополнительный груз, чтобы уменьшить нагрузку на человека. Нужно учитывать, что такая вода не годится, чтобы пить, потому что на такой глубине не происходит природной очистки.

С помощью топора, приваренного к металлической штанге, надо обрубить корни деревьев, которые попадаются на пути бура.

На глубине примерно двух метров начнет попадаться мокрый песок. Вынимать бур с налипшим грунтом надо примерно через каждые 10-15 см, иначе под тяжестью земли устройство может сломаться.

Когда появится песок голубовато-серого цвета, значит водоносный слой совсем рядом. При появлении воды, применение бура теряет смысл, так как жидкий грунт не держится на лопастях. Надо вставить обсадную трубу. Скважина для полива готова. Для поднятия воды можно применить ручную колонку или электрический насос.

Скважина для добычи питьевой воды с помощью насоса

Если залежи грунтовых вод находятся на глубине порядка 10 метров, существует другой эффективный и несложный метод пробить скважину.

Для начала надо выкопать яму глубиной около 1,5 метров, чтобы удалить рыхлый и сыпучий верхний слой почвы, размером примерно в квадратный метр. Оббить яму досками для удобства дальнейшей работы.

Стальную трубу с одной стороны нарезать зубьями по принципу ножовки, разогнув зубья в разные стороны. С другой стороны сделать резьбу для соединения с другими участками труб посредством муфты. С помощью хомута приделать к трубе ручки, чтобы можно было удерживать ее в вертикальном положении, на такой высоте, которая будет удобна человеку, который будет ее держать. На остальных трубах сделать резьбу с двух сторон. Длина должна быть около 3 метров.

Приготовить 200-литровую или больше бочку с водой, водяной насос типа «Малыш», шланг такой длины, чтобы была возможность опустить его из бочки в середину трубы почти до земли.

Диаметр трубы должен быть не менее 120 мм, в дальнейшем она будет использоваться, как обсадная.

Производить такие работы в одиночку неудобно, поэтому лучше найти помощника.

Поворачивая трубу немного из одной стороны в другую, углубить ее насколько возможно. Затем включить насос. Вода под напором будет размывать грунт у основания трубы, и она под своим весом и благодаря усилиям человека, который ее вращает туда-сюда, будет опускаться вниз все глубже и глубже.

Для наполнения бочки можно использовать ту воду, которая будет выливаться из трубы, предварительно процедив ее через сито, или заготовить другую. Соединяя последовательно трубы, можно довольно быстро добраться до водоносного слоя. Убрав ненужные уже доски, яму надо закопать, укрепив в середине трубу. Сверху приделать крышку, чтобы в скважину не попадал мусор. Воду качать с помощью глубинного насоса или насосной станции.

Это не единственный способ, как сделать скважину своими руками, но довольно простой и не требующий дорогостоящего оборудования или сложных видов работ – сварка, резка, заточка и так далее.

Пробивка скважины ударно-канатным методом

Такой метод добычи воды – самый распространенный. Из бревен средней толщины сооружается буровая вышка, вершина которой должна располагаться прямо над будущей горловиной скважины.

Выкапывается яма размером 1,5 х 1,5 метров с глубиной около 2 метров. Желательно стенки обшить досками, чтобы не осыпалась земля.

Обсадная труба должна быть стальной без боковых швов, толщиной стенки не менее 5 мм. В нижней ее части по окружности приваривается конус диаметром на 4-5 см больше диаметра трубы.

В верхней части на трубе накатывается резьба, чтобы можно было в дальнейшем соединить ее с другими кусками труб посредством муфты.

Труба устанавливается вертикально с помощью отвеса в яму, закрепляется не намертво, но так чтобы не качалась. В нее опускается желонка, привязанная крепким пеньковым канатом толщиной не менее 20 мм или стальным тросом диаметром не менее 10 мм, и начинается собственно пробивка скважины.

Поднимая желонку на высоту до одного метра, опускать ее вниз в свободное падение. Грунт, набивающийся в середину, надо периодически вытряхивать, поднимая приспособление наверх с помощью лебедки.

Чем больше вес желонки, тем быстрее можно добраться до водоносного слоя. Обычно весит она в пределах 50 кг. Длина ее должна быть не больше 2-х метров.

Наполнять желонку грунтом надо примерно на 2/3 длины, так как при чрезмерной нагрузке, содержимое может засорить пространство трубы и это затруднит дальнейшую пробивку скважины.

Если по пути будет попадаться твердая порода, ее надо разбить, заменив желонку зубильным долотом.

Когда появится вода, применение желонки будет нецелесообразным, надо прокачать ее до чистого состояния с помощью глубинного насоса. Затем в обсадную трубу надо вставить фильтр, чтобы в скважину не попадал песок.

Таким способом можно пробить скважину глубиной до 40 метров. Такая вода, пройдя природное очищение, – мягкая и вкусная. Она годится для любого применения – для приготовления пищи, питья или хозяйственных нужд.

Такой вид водоснабжения, какой характерен для большого города, достаточно проблематичен в плане обустройства на дачных участках и в сельской местности. Участки часто удалены друг от друга, и делать единый водопровод хлопотно и дорого. Лучше всего иметь свою скважину. Это свой источник воды, который вас не подведет, и воды хватит на все хозяйственные нужды. Конечно, бурение скважины можно доверить профессионалам в этой области, тем не менее, желая сэкономить, многие задумываются о том, как сделать скважину своими руками.

Особенности

Подбор вида скважины зависит от глубины водосодержащего пласта – 3-12 м – абиссинский колодец, до 50 м – песчаная и до 200 м – артезианская скважина.

Первые два варианта можно сделать самостоятельно, а вот последний только при помощи буровой установки.

1. Абиссинский колодец – место нужно выбирать удаленное от септиков и мусора, так как скважина неглубокая, и вредные вещества могут попасть в воду. Если в грунте нет твердых пород, то можно пробурить скважину недалеко от дома или в подвале самого строения.
2. Песчаная скважина – предназначена для более глубокой выкачки воды из песчаного водосодержащего слоя на глубине до 50 м. Но воду нужно проверять на содержание органических и химических соединений. Для того чтобы получить чистую воду, на глубине ставится фильтр, который нужно время от времени чистить.
3. Артезианская скважина – это вода из известкового пласта. При такой скважине воды будет достаточно для нескольких участков. Можно сделать вскладчину, то есть сэкономить деньги и получать собственную воду.

Перед тем как сделать скважину, необходимо учесть будущий объем потребления воды и тип местности.

Обратите внимание! Артезианская скважина ставится при расходе более 10 кубов, в противном случае можно обойтись песчаной или абиссинской скважиной.

Устройство

Для бурения скважины необходимо оборудование. Лопаты и кирки будет недостаточно. Потребуется специализированное оборудование для глубинного бурения грунта.

Для того чтобы пробурить артезианскую скважину, необходима специальная буровая установка, а для более мелких используют лебедку с треногой. При помощи лебедки будет подниматься и опускаться буровой инструмент, который представляет собой колонковые трубы, бурильный штанг, колонки для бурения и бур.

Бурильные работы

В первую очередь выкапывается яма (шурф, размер которого 150х150 см). Для того чтобы стенки не осыпались, их облицовывают досками или другими подручными материалами. Или при помощи обычного бура делают ствол, глубина которого 1 м, а диаметр 15-20 см. Это необходимо для устойчивого положения трубы.

Ставят треногу над углублением. Она может быть из дерева или металла, но обязательно должна быть прочной.

Лебедка крепится на месте, где соединяются бревна. Бурильная колонка представляет собой штанги 1,5; 3 или 4 м, которые соединяются резьбой в одну трубу и хомутами закрепляются. Для того чтобы определить диаметр скважины и колонковой трубы, необходимо подобрать насос. Он должен быть такого размера, чтобы он мог свободно входить в трубу, поэтому его диаметр должен быть на 5 мм меньше внутреннего диаметра трубы.

Для бурения скважины используется метод спуска-подъема бурильного оборудования. При повороте штанги бьют по ней долотом. Эту работу удобно делать вдвоем – один крутит газовый ключ, другой бьет по штанге, и порода пробивается.

Лебедка упростит этот процесс – спуск и подъем оборудования делается легко. На штанге нужно делать отметки при бурении, чтобы очищать бур через 50-60 см. Для облегчения бурения иногда заливают воду.

Если в породе появилась влага, то уже достигнут водоносный пласт, но еще нужно перебурить водоносный горизонт.

Обратите внимание! При достижении нужного пласта, бурить станет легко, но нужно продолжить работу, пока бур снова не упрется в твердую породу.

Обустройство

После окончания бурения фильтровую колонку опускают в скважину, которая включает в себя отстойник, трубы и фильтры. Можно использовать противопесочный фильтр для погружного насоса.

Пространство, которое осталось за трубами, засыпают щебнем или песком. Уровень должен быть выше фильтра. В тоже время в трубу, у которой верхний конец загерметизирован, обычным насосом закачивают воду. Так промывается затрубье и фильтр, затем желонируют скважину. При помощи желонки (насадки) вода откачивается. Это делают до получения прозрачной воды без твердых частиц и песка лучше шнековым насосом.

Затем опускают насос в скважину на страховочном тросе. К насосу подключается водопроводная труба или шланг.

На мощность насоса влияют следующие параметры:

• глубина скважины и дебет;
• расстояние ее от дома;
• диаметр обсадной трубы.

При глубине скважины более 9 метров используются погружные насосы. После погружения насоса в скважинное устье выводится труба, она приваривается к оголовку кессона, который там находится. На трубе устанавливается вентиль, и при его открытии вода подается наверх. Этот же вентиль регулирует подачу воды. Если скорость подачи воды большая, а дебет, наоборот, то вода быстро уйдет, насос будет работать вхолостую и испортится. В кессоне должны быть подключены трубы, которые служат для подачи воды в помещение. Укладываются трубы в траншеи, они утепляются и гидроизолируются, по бокам кессон засыпается грунтом и делается отмостка.

Эксплуатация и уход

Скважина требует постоянного ухода и прочистки.

Обратите внимание! Если напор воды стал падать, вода стала выходить с воздухом или примесями, то нужно делать прочистку. Если этого не сделать, то скважина заилится и придется делать новую.

Продувка скважины осуществляется при помощи водяного или воздушного компрессора. Это спасет от песка и ила. Если такие методы не помогут, то можно применить более эффективные – короткое замыкание или кислота. Но это связано с риском для здоровья и жизни людей. Без опыта можно просто уничтожить скважину. Чтобы избежать неприятностей, лучше воспользоваться услугами специалистов.

Видео

Если вас интересует, как обустроить скважину, смотрите следующее видео:

Бурение скважины под воду может потребоваться владельцам участков, на которых нет водопровода или колодца, или вода в них непригодна для питья.

Хозяевам приходится выбирать между некомфортной жизнью без воды и бурением скважины. Как самому правильно бурить скважину и добыть питьевую воду, вы узнаете из этой статьи.

Технология бурения

Водяная скважина - это серьезный гидротехнический объект, эффективность и срок службы которого зависят от конструкции и соблюдения технологии.

Первое, что нужно сделать при бурении отверстия в земле под воду - определить место будущего источника воды. Бурить начинают после распланировки участка.

Место нужно не только для самой скважины, но и для буровой установки и дополнительных механизмов, поэтому к будущей скважине должен быть подъезд. Нужно предусмотреть место под слив технической воды.

Ориентировочно для бурения ствола под воду потребуется ровный участок размером 40 – 50 квадратных метров.

Чтобы на него смогли зайти водовозная техника и буровой станок, ширина въездных ворот должна быть не менее 3 метров. Над местом бурения не должно проходить электропроводов.

По строительным нормам:

• ствол нельзя бурить ближе 3 метров от дома;
• над ним нельзя ничего строить;
• должен быть подъезд для техники.

Технология бурения скважины под воду предполагает три вида работ.

Разрушение пород - чаще всего применяют разрушение различными механизмами.

В промышленности породу разрушают механически, термически или взрывным способом, но при бурении скважин под воду на индивидуальных участках две последние технологии не применяют.

Выемка грунта - для этой работы можно использовать механический и гидравлический методы.

При гидравлическом способе грунт из скважины на поверхность поднимают жидкостью под давлением: водой или водно-глиняным раствором. При механическом способе используют спецоборудование: буры, шнеки, желонки.

Укрепление стенок - мало пробурить в грунте отверстие. Чтобы его стенки не осыпались, потребуется провести обустройство ствола.

Для закрепления стенок в отверстие вставляют металлическую обсадную трубу, сделанную из черной стали, электросварную или цельную.

Отрезки трубы могут соединяться резьбовым соединением или при помощи сварки. Если предполагается, что воду из скважины будут пить, то нельзя использовать оцинкованную трубу.

Идеальный вариант для труб, по которым будет проходить артезианская вода, - нержавеющая сталь, но этот материал слишком дорогой.

Сейчас чаще всего применяют обустройство скважин под воду по технологии двойной обсадки, когда в основную металлическую колонну вставляют вкладыш из пластиковой трубы, сделанной из ПНД или ПВХ.

Это позволяет значительно увеличить срок службы скважины.

Четыре способа самостоятельного бурения скважины под воду

Выбор способа бурения зависит от технических и финансовых возможностей, а также от желаемых технических характеристик будущего гидротехнического объекта.

Шнековый способ пригоден, когда нужно пробурить на участке мелкую скважину. Бурение ведется шнеком, лопасти которого одновременно разрушают почву и выносят ее наверх.

Шнек - устройство, по форме и механизму действия напоминающее штопор. Его лопасти могут быть приварены под прямым углом - в этом случае они входят грунт тоже под прямым углом и измельчают его перед подачей на поверхность.

При этом часть почвы может просыпаться на дно и потребуется ее дополнительное извлечение на поверхность.

Более прогрессивный способ бурения - когда лопасти приварены к оси наклонно. Такой шнек входит в грунт и вынимает его без измельчения и просыпания.

Колонковый способ - для бурения используют специальный инструмент в виде трубки с насадкой на конце, представляющей собой колонковую колонку с резцами из твердого металла.

Способ подходит, если предстоит бурить твердые каменистые породы. При этом грунт сначала разбивают долотом, а затем поднимают на поверхность с помощью коронки.

Трубка вращается, в нее забивается шлам и выводится на поверхность. Полностью забитую трубку вынимают и очищают от породы, ударяя тяжелой кувалдой.

В процессе бурения скважины колонковым способом в отверстие нужно подавать воду со взвесью глины - это защищает стенки скважины от осыпания.

Ударно-канатный способ заключается том, что грунт сначала разбивают тяжелым инструментом, а затем вынимают с помощью режуще-захватывающего приспособления, находящегося на конце трубы.

Это приспособление называется желонка. Над местом будущей скважины ставят двухметровой высоты треногу. На ней оборудуют блок, через который пропускают трос с закрепленной на нем желонкой.

Если предполагается обустройство скважины длиной менее 10 метров, то строительство треноги необязательно.

Но в любом случае, если скважину пробивают своими руками, то это приспособление облегчит процесс, так как при работе с треногой не нужно прикладывать много физических сил.

Ударно-вращательный - в этом случае бурение ускоряется за счет того, что установка делает одновременно ударное и оборотное продвижение.

Способ считается самым продуктивным приемом бурения каналов под воду в скалистом грунте.

Бурение скважины под воду ледобуром

Если нужно своими руками пробурить неглубокую скважину под воду на участке с мягкой почвой с минимальными затратами, то можно взять обычный ледобур.

В процессе бурения инструмент наращивают самодельными штоками. Ножи ледобура заменяют шнек, а штоки можно смастерить вручную из стальных трубок диаметром 2,5 сантиметра.

Ледобур используют для бурения льда и мерзлой земли во время зимней рыбалки или в альпинизме. Для бурения земли подойдет рыболовный ледобур.

Ледовый бур - легкий инструмент с острыми ножами. У него правильный угол атаки, благодаря которому ножи легко вгрызаются в землю.

Им вполне можно выкопать на участке неглубокую скважину под воду или отверстие для столбов. Ледобур хорошо берет сухую почву, но во влажной застревает. Он непригоден для бурения глины.

Для ускорения работы к краю лезвий ледобура нужно приварить резцы. Кроме ледобура и штанг, потребуются обсадные трубки для закрепления ствола отверстия, лопата и тележка для погрузки и вывоза грунта с участка.

Как правильно пробурить своими руками отверстие в земле ледобуром?

Работа складывается из следующих этапов:

• выкапывают лопатой яму глубиной 40 – 50 сантиметров;
• в яму помещают бур и, вращая, вводят его в грунт по правилу закручивания винтов;
• сделав 3-4 оборота, инструмент вытаскивают и вручную очищают от земли;
• после проходки первого метра нужно приступать к формировке канала для воды, для этого в отверстие опускают обсадную трубу.

Совет: правильно, когда диаметр трубы несколько больше ледобура. При обустройстве скважины своими руками лучше использовать легкие пластиковые трубы, соединяющиеся друг другом с помощью резьбового соединения.

Когда инструмент полностью опустится под землю, прекращают бурить и прикрепляют к буру удлинитель (с помощью резьбы, пайки или стального стержневого пальца).

Бурить нужно до тех пор, пока на поверхности не останутся верхние 10 сантиметров обсадной трубы. На ней закрепляют следующий отрезок.

Делая обустройство стенок, периодически проверяют их вертикальность, выравнивая с помощью кусков дерева. Клинья вбивают в зазор между землей и внешней стенкой трубы.

Бурить продолжают до тех пор, пока в скважине не покажется вода. После этого работу прекращают, инструмент вынимают и ставят фильтр.

Совет: щель в грунте возле трубы нужно засыпать щебнем.

Трубы можно вставить в отверстие не во время, а после бурения, но в этом случае скважину придется еще раз освободить от просыпавшегося вниз грунта.

Затем трубы поочередно опускают в ствол и соединяют друг с другом после того, как очередной отрезок трубы опустится вниз.

Заключительные работы

Вы пробурили скважину под воду своими руками, но это только первый этап. Теперь нужно провести обустройство вашего гидротехнического сооружения.

Обустройство включает в себя:

• установку кессона;
• запуск насоса;
• монтаж электрооборудования;
• прокладку труб для воды.

Обустройство артезианской скважины проводится в обязательном порядке, но если не хватает средств, то этим можно заняться немного позже.

Обустройство не нужно, если принято решение бурить на участке маленькую скважину исключительно для полива огорода и других небытовых нужд.

Обустройство начинается с установки кессона. Для кессона делают оголовок, то есть вокруг верхнего края обсадной трубки удаляют грунт и производят спуск кессона на глубину около двух метров.

Таким образом, отверстие, из которого будет поступать вода, окажется в центре кессона. Трубу герметично соединяют с внутренними краями кессона.

Установка кессона нужна, чтобы предотвратить залив скважины грунтовыми водами. Без кессона вода в устье отверстия зимой может замерзнуть.

Что представляет собой устройство кессона? Кессон можно сделать своими руками из отрезка обычной трубы, диаметр которой равен приблизительно одному метру.

Толщина стенок кессона должна быть около 4 миллиметров. Изнутри кессон покрывают антикоррозийным составом, снаружи изолируют от воды, сверху он должен закрываться крышкой.

Труба, по которой поднимается вода, выходит из кессона – ее верхний конец находится ниже промерзания грунта.

Насос для скважины должен подавать воду под достаточным давлением. К насосу монтируют водостойкий кабель и прикрепляют для страховки металлический трос.

Конец троса закрепляют на оголовке обсадной колонны.

При желании можно установить своими руками элементы автоматического управления, чтобы не включать насос вручную.

Пульт управления насосом позволяет прибору автоматически включаться и отключаться в зависимости от того, под каким давлением находится гидроаккумулятор.

Гидроаккумулятор (мембранный бак) защищает электродвигатель насоса от работы в сухом режиме и от перепадов напряжения в электросети.

Практика показывает, что пробурить гидроскважину своими руками достаточно трудозатратно, но возможно.

Если нет средств нанять буровую технику и приходится все делать своими руками, то нужно подойти к делу ответственно - правильно выбрать вариант бурения в зависимости от почвы на участке, прочитать инструкции.

Но в результате вы получите качественную воду из гидротехнического объекта, сделанного своими руками.