Забор из профнастила - оптимальное решение для защиты территории загородного дома или дачи от посторонних взглядов и несанкционированных визитов. Ограждения из этого материала служат не менее 30 лет. Металлопрофиль предельно прост в обработке, а несложная методика монтажа позволяет установить забор вокруг дома или дачного участка оперативно и своими руками, без привлечения дополнительной рабочей силы. Обладая высокими эксплуатационными характеристиками и долговечностью, измеряемой десятилетиями, металлопрофиль выполняет и декоративную функцию, с помощью которой можно облагородить частную территорию, сделав её не только недоступной для любопытных глаз, но и по-домашнему уютной.

Строительство забора из металлопрофиля: плюсы и минусы

Отличительная черта металлопрофиля (профлиста, профнастила) - универсальность. Помимо обустройства кровельных перекрытий и возведения временных хозяйственных сооружений (ангаров, сараев, гаражей и пр.) этот материал получил широкое применение в строительстве заборов и ограждений различного назначения.

Металлопрофиль производится из холоднокатаной листовой стали, которая посредством специальной технологии покрывается слоем цинка и защитной полимерной плёнкой различной расцветки. Толщина профлиста составляет 0,4–1,2 см. На завершающей стадии производства лист, уложенный в рулоны, с помощью профилегибочного оборудования (ручного или автоматического) получает определённый профиль (трапеция или волна).

Полезно знать: Стальная основа и рёбра жёсткости обеспечивают повышенную устойчивость материала к деформациям и силовому воздействию, а оцинковка и полимерное покрытие надёжно защищают профлист от ржавчины и механического износа.

Для строительства заборов применяется стеновой профилированный лист с высотой профиля от 8 до 44 мм. На конечную стоимость материала влияют такие параметры, как:

• толщина стальной основы;
• наличие и качество оцинковки;
• качество полимерного покрытия;
• форма и высота профиля.

Достоинства металлопрофиля

К основным преимуществам применения профнастила в строительстве заборов и оград относят:

1. Высокие эксплуатационные характеристики.
2. Небольшой удельный вес.
3. Простоту обработки и монтажа.
4. Долговечность и устойчивость к агрессивным факторам эксплуатации.
5. Сравнительно невысокую стоимость материала.

Профлист неплохо защищён от ржавчины, деформаций, повреждений и климатических факторов. Материал производится в широком сортаменте размеров, что позволяет использовать его для строительства заборов любой высоты и протяжённости.

Полезно знать: Лёгкость профлиста, а также его механическая жёсткость значительно упрощают процесс монтажа. Кроме того, при строительстве забора из этого материала снижаются требования к прочности несущего каркаса.

Минусы стенового профнастила

К недостаткам металлопрофиля, применяемого в строительстве заборов и ограждений, относятся:

1. Низкий уровень шумоизоляции (ограда из профнастила не сможет защитить внутреннюю территорию от шума, идущего с улицы).
2. Малая устойчивость к деструктивному воздействию (забор из такого материала несложно проломить, скажем, тяжёлым автомобилем, или же вырезать в нём дыру с помощью специального инструмента для последующего проникновения на ограждённую территорию).
3. Невысокая презентабельность (профнастил значительно уступает внешней привлекательностью традиционным материалам, применяемым в строительстве заборов деревянному и пластиковому штакетнику, металлу, кирпичу или камню).

Полезно знать: Несмотря на очевидные недостатки, профлист не имеет равных в плане экономичности и обладает абсолютной огнестойкостью. Материал выпускается в широкой гамме цветовых решений и обширном сортаменте форм и размеров профиля, что позволяет удовлетворить практически любые эстетические запросы покупателя.

Фото: виды заборов, идеи для реализации на участке

Профлист в качестве декоративной обшивки на въездных воротах
Забор из металлопрофиля на металлических опорах: вид изнутри
Декоративное оформлени профлиста в составе дачного забора
Забор из металлопрофиля с декоративным оформлением: вид изнутри
Забор из профлиста с декоративным оформлением
Забор из профлиста на участке с уклоном местности
Забор из профнастила с кирпичными столбами
Забор из металлопрофиля на бетонном фундаменте

Проект забора и подготовка к строительству

К строительству забора из металлопрофиля необходимо тщательно подготовиться. Ошибки при проектировании и в процессе монтажа неприемлемы, поскольку влекут за собой незапланированные расходы времени, нервов и денег.

Чтобы возведение забора выполнялось оперативно и не отнимало неоправданно большое количество сил и средств, на подготовительном этапе строительства необходимо:

1. Определиться с видом и требуемыми характеристиками металлопрофиля.
2. Разработать строительный проект.
3. Рассчитать требуемое количество материалов.
4. Подготовить набор необходимых для строительства инструментов и вспомогательных материалов.
5. Выполнить точную разметку ограждаемой территории под строительство с учётом расположения калиток, въездных ворот, уклона местности и т.д.

Важно помнить: После покупки и доставки основного материала к месту строительства, его необходимо аккуратно уложить штабелями и укрыть для защиты от преждевременного износа и климатических факторов до проведения монтажных работ. Расположение штабелей не должно мешать проходу, проезду или размещению других стройматериалов, элементов строительных конструкций, транспорта и т.п.

Какой профнастил выбрать?

Если решение о строительстве забора из металлопрофиля принято, остаётся выбрать подходящий по стоимости и качеству материал. Для этого необходимо определиться с требованиями касаемо его защитных характеристик, а также надёжности, долговечности и устойчивости будущего забора к износу и повреждениям.

Но вначале не помешает предварительно установить:

• условный срок эксплуатации забора;
• приоритет по эстетике внешнего вида или эксплуатационной надёжности;
• конструктивные особенности забора и возможность замены его отдельных элементов в процессе эксплуатации.

Перечень ключевых факторов, определяющих выбор профлиста для строительства забора, включает:

1. Марку материала.
2. Толщину стали.
3. Качество оцинковки стальной основы профлиста.
4. Тип полимерного покрытия.
5. Размеры листа и параметры профиля
6. Соотношение цена/качество.
7. Долговечность и износостойкость.
8. Эстетические предпочтения владельца ограждаемой территории.

Маркировка профлиста

Металлопрофиль имеет специальную маркировку, по которой определяются его основные характеристики и назначение. Так, для строительства забора подходит материал марки С (стеновой) или НС (универсальный). Цифры в маркировке профлиста означают:

• высоту профиля в мм;
• полезную ширину листа;
• толщину стальной основы.

Важно помнить: Чем толще стальная основа и выше содержание цинка в защитном слое, тем более устойчивым к коррозии и деформациям является профлист. Впрочем, в настоящее время в производстве материала технология оцинковки используется всё реже. Куда более надёжной защитой от коррозии, повреждений и износа является специальное полимерное покрытие, которому, к тому же, можно задать цвет и даже фактуру, соответствующие назначению металлопрофиля.

Полимерное покрытие и соотношение цена/качество

Полимер может наноситься как с одной, так и с обеих сторон листа, что ощутимо влияет на общую стоимость материала. Кроме этого, цену металлопрофиля определяет и вид этого самого полимерного покрытия:

1. Полиэстер (PE) - толщина плёнки составляет около 25 мкм. Покрытие применяется для защиты внутренней поверхности материала. Плёнка обладает низкой устойчивостью к механическим повреждениям и воздействию ультрафиолета, что компенсируется невысокой стоимостью профлиста.
2. Матовый полиэстер (PEM) - покрытие толщиной 35 мкм, характеризующееся отсутствием блеска и устойчивостью к воздействию прямых солнечных лучей.
3. Пурал (Pural) - защитная плёнка толщиной около 50 мкм. Отличается эластичностью, высокой степенью антикоррозийной защиты и отменным качеством цвета.
4. Поливинилфторид (ПВФ, PVDF, PVF2) - покрытие с высокими показателями прочности и эластичности. Отвечает повышенным эксплуатационным требованиям, обладая прекрасной устойчивостью к ультрафиолету, а также ржавчине и механическим повреждениям.
5. Пластизол (PVC200) - универсальная плёнка толщиной 200 мк, предназначенная для защиты поверхностей любого типа. Обладает высокими декоративными качествами и эластичностью, обеспечивая надёжную защиту стали от коррозии.

Важно знать: Зависимость цены от типа полимерного покрытия, которое во многом определяет долговечность и износостойкость материала, очевидна. Наибольшим спросом в строительстве заборов и ограждений пользуется металлопрофиль с покрытием из матового полиэстера, обладающий оптимальным соотношением цена/качество. Также пользуется популярностью материал с покрытием из пурала, поскольку последний обеспечивает не только высокие эстетические показатели профлиста, но и увеличивает срок службы забора.

Параметры профлиста

Прочность стенового профнастила зависит не столько от толщины стальной основы (для строительства забора вполне достаточно 0,1 см), сколько от размеров, формы и толщины рёбер (волн) профиля. Поэтому основное внимание при покупке следует обратить на высоту последнего. Для строительства забора в районе с нормальными ветровыми нагрузками подойдёт материал с ребром, высота которого не превышает 21 мм. Что касается необходимых размеров листа и количества материала, они определяются на основании требуемой высоты забора, а также его периметра. При этом нужно учитывать, что профлист будет монтироваться внахлёст.

Для строительства заборов и ограждений используется четыре марки стенового профнастила. Их расчётные параметры приведены в таблице:

Полезно знать: Стеновой профнастил производится в листах длиной 12 м, но перед продажей режется на более удобные для транспортировки и монтажа отрезки 2–3 м длиной.

Правильное проектирование забора и расчёт материалов, схема

Прежде чем отправиться в строительный магазин за материалами, следует грамотно рассчитать их количество, а также определить объём работ по изготовлению основных элементов конструкции забора. Сделать это можно лишь при наличии подробного проекта. Последний несложно разработать самостоятельно, не привлекая дорогостоящих специалистов.

Первое и основное из того, что необходимо для проектирования - значение периметра ограждаемого участка. Если оно не указано в кадастровом плане, его придётся измерить самостоятельно. Для этого понадобится:

• забить в землю метки (металлические или деревянные колышки) по углам участка, а также в точках, где забор меняет направление;

• связать метки нейлоновым или льняным шнуром;

• вычислить длину шнура между метками, которая будет отвечать значению периметра участка.

Следующий шаг определение месторасположения и требуемых размеров въездных ворот и калитки. По бокам последних необходимо установить метки, измерить расстояние между ними и отнять полученное значение от общего периметра.

Расчёт количества и размеров секций

1. Для примера предположим, что участок имеет прямоугольную форму со сторонами 20 и 15 м. Ширину ворот примем равной 2,5 м, а для калитки установим значение 1,5 м. В этом случае протяжённость забора будет равна: L=(20+15)*2 - (2,5+1,5)=66 м.
2. Стандартная длина профлиста составляет 12 м, поэтому для удобства транспортировки и монтажа его придётся разделить на отрезки. Поэтому на данном этапе необходимо вычислить, сколько отрезков поместится в одной секции по длине.
3. Установим, что калитка будет расположена рядом с воротами на 20-метровой стороне периметра. В этом случае протяжённость забора на этом участке будет равна: l=20–4=16 м. Таким образом, принимаем количество секций равным 3-метровыми: 2 секции будут иметь 5-метровую длину, а размер оставшейся составит 6 м.
4. Если принять длину секций с противоположной стороны периметра равной 5 м, их количество здесь составит 4.
5. Осталось вычислить число секций на 15-метровых отрезках периметра. Расчёт проводится аналогично: принимаем длину секции равной 5 м. Это значит, что по ширине прямоугольника получится всего 6 секций - по 3 с каждой стороны.
6. Подсчитаем общее количество секций: n=2+4+6+1=12+1. Таким образом, забор будет иметь 12 секций длиной 5 м и одну 6-метровую секцию, примыкающую к воротам.

Расчёт опор

Имея значение количества секций, вычисляем требуемое число опор по формуле:

Из этого следует, что для монтажа забора понадобится: К=13+1=14 опор.

Важно знать: В качестве опорных столбов для забора из профнастила удобно использовать профильную трубу квадратного (50*50 мм) или круглого (d=50 мм) сечения. Следует обратить внимание на то, что длина опор является составной величиной. Внешняя часть должна быть длиннее листа профнастила как минимум на 10–15 см. Это необходимо, чтобы оставить снизу просвет высотой 5–10 см и запас высоты в верхней части около 5 см. Так, для забора высотой 2 м высота опор составит 210–215 см. Для установки в грунт потребуется ещё 80–120 см (зависимо от типа почвы, глубины промерзания и уровня грунтовых вод), а если забор будет устанавливаться на ленточном фундаменте - 40–50 см.

При соблюдении необходимых требований к конструкции опор их длина составит:

L ог =200+15+80=295 см (при установке опор в грунт);

L оп =200+15+40=255 см (при установке на фундамент).

Расчёт профнастила

С помощью значений высоты забора, а также количества и длины секций определяются требуемые размеры и число профилированных листов.

Высота забора равна длине отрезка профлиста. Если проектируемый забор имеет высоту 2 м, стандартный 12-метровый лист нужно будет разрезать на 6 2-метровых кусков. Если для строительства выбран профлист марки С21, на каждую 5-метровую секцию его уйдёт по 5 таких листов и на оставшуюся 6-метровую ещё 6 отрезков шириной 1м.

В итоге общее количество отрезков профлиста длиной 2 м составит:

N=n 5 *5+n 6 *6=12*5+1*6=66 отрезков

где n 5 и n 6 количество 5- и 6-метровых секций забора.

Важно помнить: Монтаж профлиста осуществляется внахлёст. Это значит, что каждый из листов при установке немного потеряет в длине. Таким образом, при расчёте количества и размера листов относительно длины секции, от общей длины обшивки следует отнять значение размера стыка, умноженное на 2.

Расчёт поперечных лаг

Для заборов из профнастила в качестве поперечных лаг используется металлическая профильная труба сечением 40*20 мм и длиной, соответствущей размерам каждой из секций. При этом для монтажа забора высотой 2 м понадобится не более чем 2 яруса поперечин.

Это значит, что количество лаг для рассчитываемого забора составит:

k=k с *2=13*2=26 лаг

где k c количество секций забора.

Итоговый результат

В результате проведённых изысканий было установлено, что для строительства забора вокруг рассматриваемого участка необходимо:

• 26 поперечин;
• 14 опорных столбов;
• 66 листов обшивки длиной 2 м.

Далее остаётся заново нарисовать схему участка и нанести на неё проекцию забора с обозначением количества и размеров секций, месторасположения ворот и калитки и других важных данных. Проект строительства можно считать готовым.

Нужные инструменты и вспомогательные материалы

Для того чтобы самостоятельно изготовить и установить забор из профнастила, необходимо заранее подготовить инструменты, без которых не обойтись в процессе работы.

В этот список следует внести:

• штыковую и совковую лопату;
• бетономешалку (если забор устанавливается на фундаменте или опоры будут устанавливаться на бетон);
• земляной бур (для монтажа опорных столбов в грунт);
• электроножницы;
• ножницы по металлу;
• электродрель с набором свёрл по металлу;
• шуруповёрт;
• сварочный аппарат;
• дисковую пилу с дисками по металлу;
• строительную рулетку;
• измерительный шнур;
• строительный уровень;
• отвес.

Помимо основных материалов профнастила и профильной трубы для изготовления опор и поперечных лаг для строительства забора надобятся вспомогательные средства.

Перечень последних содержит:

• песок;
• щебень;
• цемент;
• грунтовку для металлических стоек и поперечин;
• краску;
• саморезы по металлу или другие крепёжные элементы для монтажа обшивки.

Важно помнить: При резке металла, в процессе строительства фундамента или установки опор в грунт, а также при монтаже поперечин и фиксации профлиста очень важно соблюдать технику безопасности. Это позволит избежать травм, а также порчи материала и поломки инструмента. При выполнении рабочих операций следует использовать защитные очки, перчатки и спецодежду. И главное: нужно подготовить свободную площадку для работы, на которой ничто не будет мешать изготовлению элементов забора, и подвести к ней электричество для подключения электроинструмента.

Как построить забор из профнастила своими руками: пошаговые инструкции

После разметки территории и подготовки материалов пора приниматься за строительство. Общий алгоритм действий следующий:

• заливка фундамента с установкой на него вертикальных опор;
• установка опорных столбов в грунт;
• монтаж поперечных лаг;
• огрунтовка и покраска металлического каркаса;
• монтаж обшивки;
• декоративное оформление забора.

Полезно знать: Если установка несущего каркаса осуществляется методом сварки, сварные швы необходимо зачистить. Также следует приварить на опорные столбы заглушки соответствующей формы, что предотвратит попадание влаги внутрь трубы. Отверстия в металле лучше выполнять до сборки, хотя, при наличии мощной дрели и качественного сверла, их можно будет сделать и после. Грунтовку и краску на металлический каркас желательно нанести до монтажа обрешётки дабы не испачкать новый профлист.

Закладка фундамента под забор из профнастила

Если условный срок эксплуатации забора превышает 20 лет или же характер почвы либо планировка участка не позволяют монтаж другим способом, ограждение устанавливается на ленточный железобетонный фундамент.

Заливка фундамента выполняется в несколько этапов:

С помощью бетономешалки из песка, щебня, цемента и воды изготавливается бетонный раствор, которым траншея заливается до нужного уровня. В процессе следует периодически проверять вертикаль опорных столбиков или зафиксировать её к опалубке замком из отходов досок.

Важно знать: Почва не будет отнимать влагу у бетона, если дно траншеи перед заливкой обильно увлажнить. Готовому фундаменту следует дать высохнуть на протяжении не менее 3 суток, после чего можно приступать к монтажу поперечных лаг.

Установка опорных столбов в грунт

Если забор планируется использовать не более 15–20 лет, ограждение является временным, либо почва или планировка участка позволяют монтаж без заливки фундамента, опорные столбы устанавливаются в почву.

Существует несколько способов монтажа опор, выбор которых зависит от характера грунта, глубины залегания грунтовых вод и высоты забора:

• забивка;
• частичное бетонирование (комбинированная установка);
• бутование (установка на подушку из песка и щебня);
• полное бетонирование (с армированием);

Алгоритм установки опор забора в почву выглядит так:

1. На верхнем и нижнем торце опор привариваются заглушки, которые предотвратят попадание влаги и почвы внутрь трубы.
2. Первыми устанавливаются угловые опоры и столбы по краям ворот и калитки. При этом необходимо тщательно следить за соблюдением вертикального уровня опор.
3. Установленные угловые столбы вяжутся шпагатом или верёвкой для обозначения линии забора.
4. По периметру монтируются оставшиеся опорные столбы забора аналогично с соблюдением вертикального уровня и линии, выставленной от угловых опор.

Важно знать: Для усиления несущей способности бетонированных или частично бетонированных опор лунку можно армировать с помощью тонкой (d=10 мм) арматуры.

Установка опор забора на участке с уклоном

Если земельный участок имеет уклон, при заливке фундамента или установке опорных столбов необходимо выполнить ряд дополнительных действий. В частности, при незначительном склоне почву следует элементарно выровнять.

При установке забора на фундамент на участке со средним уклоном порядок работы будет следующим:

При установке опор в грунт на участке с уклоном глубина лунок регулируется аналогично: дно лунки первой опоры следующего уровня должно быть на уровне середины лунки последней опоры предыдущего.

Важно знать: Разница уровней по высоте должна быть одинаковой по всей протяжённости забора.

Монтаж несущего каркаса

После установки опорных столбов в грунт или на фундамент выполняется монтаж поперечных лаг. Установить их можно с помощью сварки или посредством специальных креплений «крабов».

При монтаже на «крабы» в опорах и поперечных лагах необходимо выполнить отверстия соответствующего диаметра под болтовые соединения.

Установка поперечин на сварку осуществляется одним из трёх способов: лаги привариваются встык, по бокам опорного столба, либо фиксируются с помощью заранее приваренного к опоре держателя (отрезка П-образного профиля нужных размеров).

Полезно знать: Расположение лаг и расстояние между ними зависит от высоты забора. Если последняя составляет 2 м, от верхнего края опоры нужно отнять 40–50 см - на этом уровне будет крепиться верхняя линия поперечин. Далее вниз отступаем 100–120 мм и отмечаем уровень установки нижних лаг. Тогда расстояние от нижней поперечины до грунта составит: l=200–40–120=40 см.

Обшивка металлопрофилем и финишная отделка, покраска забора

Если монтаж каркаса завершён, а сверху на опоры приварены заглушки, можно приступать к заключительному этапу строительства обшивке забора. Для этого в поперечных лагах с шагом, равным шагу профиля профлиста, выполняются отверстия под крепёжные элементы. Перед началом работы важно не забыть просчитать местоположение стыков металлопрофиля его листы крепятся непосредственно между собой, минуя поперечины.

После монтажа обшивки забор можно украсить декоративными элементами. Например, ковкой либо бортиками по верхней и/или нижней кромке профлиста. Также можно дополнительно защитить шляпки саморезов и болтовые соединения специальными пластиковыми заглушками.

Важно помнить: При стыковке листов внахлёст монтаж осуществляется на верхней волне профиля. Фиксация профлиста к поперечинам выполняется по центру нижней волны профиля.

Строительство забора из профнастила требует основательной подготовки и, что главное, - правильно выполненных расчётов. Тогда, если не допускать грубых ошибок при монтаже, работа не отнимает много времени и сил. Например, для ограждения участка периметром 60–70 м понадобится всего 3–4 дня, конечно, при условии, что для выравнивания почвы не придётся много копать. В результате должен получиться надёжный и долговечный забор, который послужит отличной защитой участка от постороннего внимания и многократно усложнит несанкционированное проникновение на ограждённую территорию.

К возведению заборов сегодня предъявляются требования по его прочности, надежности и устойчивости. При этом не последнюю роль в выборе забора для дачного участка играет его эстетичность. Ограждение должно быть не только долговечным и прочным, но и гармонично вписываться в общий дизайн.

Универсальным материалом для возведения забора считается профнастил, в основе которого лежит оцинкованный металлический лист. Раньше профилированные листы применялись только для покрытия кровли нежилых строений, гаражей и для ограждения строительных объектов. Но это уже в прошлом.

Профилированный лист

Современные производители профнастила вывели его на более высокий уровень качества. И на сегодняшний день профнастил - это все тот же оцинкованный металлический лист, покрытый высококачественными защитными слоями, гофрированный на специальном станке и привлекательный на вид. Изготавливается он путем применения способа холодного проката, горячего цинкования и нанесения на поверхность покрытия из различных защитных составов:

1. нанесение защитного слоя из алюмоцинка считается самым простым и дешевым способом, который обеспечивает приемлемую прочность и защиту от коррозии. Такой материал подойдет для накрытия гаража, хозяйственной постройки и небольшого ограждения;
2. покрытие полимерным составом, которое обеспечивает более высокую защиту и позволяет красить профнастил в любой цвет;
3. нанесение пластизола, что обеспечит профилированному листу максимальную прочность и долговечность.

Благодаря тому, что профнастил имеет гофрированную форму, он отличается прочностью, жесткостью и устойчивостью к повреждениям и ветру.

Преимущества забора из профнастила

Возведение ограждения участка из профилированных листов своими руками имеет ряд преимуществ:

• как правило, заборы из профнастила устанавливаются быстрее, чем ограждения из кирпича и натурального камня, для их монтажа не требуется наличие дорогостоящего инвентаря и специальных знаний и навыков. Необходимо только правильно рассчитать периметр участка, количество расходного материала и установить опорные столбы. Для придания ограждению привлекательного вида можно использовать еще и кирпич, натуральный камень, кованые элементы;
• возможность комбинирования с другими строительными материалами, в том числе с сеткой-рабицей;
• независимо от высоты забора, его прочность и надежность остаются такими же;
• свойство звукоизоляции позволяет защитить участок от посторонних шумов;
• экологическая безопасность;
• богатая цветовая гамма. При этом листы профнастила не теряют своего окраса, не блекнут и не тускнеют на протяжении всего срока их эксплуатации.

Кроме того, забор из профнастила - это дешево. Но, главное, необходимо строго придерживаться всех правил, как сделать забор из профнастила своими руками.

Необходимые инструменты и материалы

Перед тем как построить забор из профнастила, необходимо приготовить все строительные материалы и инструменты. Чтобы рассчитать количество профилированных листов, достаточно знать длину ограждения по периметру участка и сложить ее с высотой забора. А также понадобятся:

1. профильные трубы для опорных столбов 60х60 мм. Конечно, в качестве опор для профилированных листом можно выбирать и столбы с кирпичной кладкой, и каменные столбы, и бревна, и асбестовые трубы. Но при строительстве забора из профнастила своими руками, как правило, используются трубы, количество которых рассчитывается так: расстояние между столбами не должен превышать 2,5 метров, а высота трубы должна быть равна высоте будущего забора плюс глубина закапывания:
   
   Полученные данные складываются и в результате получается нужное количество труб;
2. профильные трубы 20х20 или 20х40 мм, которые необходимы для монтажа поперечин для крепления листов:
   
   Количество таких труб зависит только от высоты будущего забора;

ВАЖНО! Использовать заклепки из алюминия для соединения листов профнастила нельзя, потому как они плохо выдерживают нагрузки.

1. сверло и строительный уровень;
2. сварочный аппарат и электроды для создания каркаса;
3. емкость для раствора, цемент, щебень и песок;
4. веревка и деревянные колышки;
5. краска для окрашивания столбов и поперечных лаг под цвет забора.

После монтажа забор будет иметь такой вид:

Установка забора из профнастила своими руками

Разметка периметра

Перед тем как начинать возведение забора из профнастила, необходимо правильно замерить периметр ограждаемой территории и рассчитать количество опорных столбов. Разметка территории проводится путем забивания колышков в местах углов будущего ограждения, между которыми туго натягивается прочная нить, и делаются необходимые замеры. Только после этого составляется проект будущего забора из профнастила.

Монтаж опорных столбов

Перед тем как приступать непосредственно к установке труб для опор забора, необходимо по периметру выкопать ямы для заливки фундамента. Копать, конечно, можно и лопатой, но это трудоемкий процесс. Поэтому лучше воспользоваться садовым буром. После каждой выкопанной ямы отмеряется расстояние и роется следующая яма. И так далее.

От того, насколько грамотно будут установлены опорные столбы по периметру участка, будут зависеть надежность, долговечность и внешний вид будущего забора.

Высота опор для забора из профнастила зависит от высоты самого забора. Размещать опоры следует строго прямолинейно, а расстояние между ними должно быть до трех метров. И для того чтобы установить трубы, необходимо выкопать ямы по 1-1.5 м глубиной.

ВАЖНО! Чем выше будет забор, тем глубже должны быть ямы.

После того как были выкопаны все ямы для опорных столбов, можно приступать к установке непосредственно самих опор, во время которой важно постоянно следить, чтобы они были строго вертикальными. Для этого необходимо пользоваться строительным уровнем. Если опорные столбы были установлены прямолинейно и вертикально, то можно приступать к заливке бетона. Те трубы, которые будут опущены в вырытые ямы глубиной 1,5 метра, заливаются раствором только на метр, а остальные 50 см трубы необходимо плотно укутать рубероидом, а затем засыпать и утрамбовать песком. В таком состоянии необходимо оставить фундамент на три дня.

ВАЖНО! Залитый в ямы для опор бетонный раствор обязательно стоит проштыковать, используя подручные материалы. Это необходимо, чтобы освободить воздух, который остался в растворе.

Монтирование опорных лаг

После того как были установлены опорные столбы и фундамент плотно укрепился, можно приступить к монтажу поперечных лаг, которые размещаются параллельно друг к другу.

Для того чтобы надежно прикрепить лаги к металлическим столбам, лучше всего применить сварочный аппарат.

Существует второй способ крепления лаг - с помощью болтов и гаек, но он не настолько надежен, как сварка.

ВАЖНО! Крепить опорные лаги к столбам стоит на расстоянии не меньше 20 см от верхнего края опорного столба и от поверхности земли.

Крепление профнастила к металлическому каркасу

Завершает строительство забора из профнастила монтаж собственно самих профилированных листов, которые к рейкам каркаса крепятся с помощью саморезов, заклепок или оцинкованных болтов. Как правило, стыковаться листы должны внахлест на одну волну.

За счёт высоких антикоррозийных показателей, универсальности в использовании, лёгкого и быстрого монтажа профилированные листы пользуются большим спросом в строительстве. Они являются современным материалом для изготовления забора, срок эксплуатации которого составляет до 50 лет. Монтажные работы проводятся с учётом типа грунта и наличия/отсутствия ленточного фундамента. Чтобы готовая конструкция была эстетичной, рекомендуется воспользоваться сварочным аппаратом.

Виды заборов и начальный этап

Для изготовления применяется профнастил шириной 0,98-1,8 м, толщиной 0,5-0,7 м, а высотой 0,8-2 м. С учётом ландшафта и эстетичности ограждения заборы делятся на сплошные с закрытыми опорами и секционные с пролётами, разделёнными столбиками. При обустройстве фундаментных заборов опоры включаются в ленточное основание.

Можно установить ограждение по чертежу, на котором столбы не связываются между собой. Такой вариант считается бюджетным, так как не требует заливки бетона

Схема сплошного забора из профнастила

Для выполнения работ потребуются следующие инструменты и материалы:

• листы профнастила;
• заклёпки;
• цемент;
• песок;
• гравий;
• колышки;
• лопата;
• сварочный аппарат;
• дрель;
• трубы для опоры размером 60Х40 и длиной 3-3 м;
• рулетка с уровнем;
• трубы для лаг размером 40Х20;
• рубероид.

Порядок действий:

1. В углы по всему периметру участка вбиваются колышки.
2. Натягивается шнур.
3. Измеряется расстояние, планируется количество пролётов. Отдельно выполняется разметка калитки и ворот.
4. При обустройстве секционного ограждения ширина между опорами кратна монтажной ширине профлиста.

Если устанавливается сплошная конструкция, показатель равняется 3 м. Для улучшения эксплуатационных характеристик рекомендуется в процессе строительства комбинировать различные типы конструкций, стоек и оснований.

Монтажные работы

Чтобы зафиксировать листы, специалисты советуют использовать обычные трубы, деревянные либо железобетонные столбы, винтовые сваи, кирпичную кладку. В соответствующих местах с помощью бура либо лопаты подготавливаются ямки глубиной 1-1,5 метра, а диаметром ‒ 200-400 мм. Если высота забора превышает 2 метра, увеличивается глубина монтажа опор.

Перед бетонированием края ямочек выкладываются полиэтиленовой плёнкой, что необходимо для предотвращения попадания земли в бетон. При этом сохраняется его прочность. Заливка раствора осуществляется на глубину до метра, а остальная высота укрепляется трамбовкой песка. Таким способом компенсируется естественная деформация почвы при температурных перепадах.

Раствор содержит в себе воздушные пробки, поэтому они удаляются арматурой либо металлическими уголками. До установки опор рекомендуется:

• Заглушить трубы сверху, чтобы не попадала вода. Для этого используются наконечники либо отверстия завариваются металлом.
• Окрашиваются столбы.
• Чтобы упростить процесс выравнивания опор по отвесу, рекомендуется приварить железные квадраты к их основанию.

Если в качестве столбов используются деревянные либо железобетонные аналоги, производится монтаж по аналогичной схеме. Минус конструкций из дерева заключается в их недолговечности, а из железа ‒ в сложности фиксации поперечин, значительном весе. Последний минус устраняется путём обустройства ленточного основания.

Эта конструкция используется при возведении столбов из кирпичей, что связано с оказанием существенной нагрузки на почву. Из минусов забора специалисты выделяют большую трудоёмкость и наличие дополнительных затрат на установку основания с гидроизоляционным слоем. Кирпичные опоры требуют монтажа металлических закладных для фиксации поперечин.

Забор из профнастила с винтовыми сваями

При монтаже ограждения с винтовыми сваями формируется основание, выполняются земляные работы. Быстрый монтаж, отсутствие необходимости в применении специальной техники ‒ плюсы конструкции. Из недостатков выделяется нарушение защитного слоя в процессе вкручивания свай в почву, отсутствие возможности визуально выявить повреждения при установке. Опоры фиксируются к сваям с помощью электросварки, что требует определённых навыков.

Кирпичные столбы

Забор из профнастила с кирпичными опорами выглядит надёжнее

Более затратным вариантом считается монтаж ограждения с обкладкой опор кирпичами. Конструкция имеет презентабельный внешний вид, поэтому часто используется при благоустройстве дачных участков. Как сделать кирпичные столбы:

1. Работа начинается с фиксации колышков по периметру и натягивания нити. Выкапывается траншея для ленточного основания глубиной в 0,7 м. Бетонный слой обустраивается высотой в 15–20 см. Дно утрамбовывается.
2. Чтобы основание не деформировалось, на дне траншеи обустраивается подушка из песка (до 20 см). Материал увлажняется и утрамбовывается.
3. Делается монтаж опалубки высотой до 10 см. Конструкция укрепляется перемычками. Производится установка арматурного каркаса. В одной плоскости расставляются металлические опоры, которые требуется обложить кирпичами. Заливается бетонный раствор.
4. Через 3 дня к столбам фиксируются консоли. Работа выполняется под прямым углом. Для этого используется лазерный уровень. Фиксация производится с помощью сварки либо болтов. На консоли монтируются поперечные лаги.
5. На следующем этапе укладываются столбики с размерами сторон в 1,5 кирпича. Чтобы укрепить ряды кладки, используется армирующая лента. Полученные опоры накрываются колпаками. Это необходимо для защиты от атмосферных осадков. Полость внутри кладки заполняется раствором.

Фиксация лаг и профнастила осуществляется по методу, аналогичному с металлическими столбами. Если ограждение монтируется на фундамент, потребуется его застелить картоном. Таким способом предупреждается повреждение краёв профнастила.

Лаги и листы

Для монтажа лаг применяется сварочный аппарат, хомуты либо болты. Оперативнее первая методика. В любом случае балки монтируются параллельно относительно друг друга и фундамента. Если высота забора не превышает 1,7 м, тогда устанавливаются 2 лаги, а выше 1,7 м ‒ 3 опоры. Для защиты мест сварки от коррозии используется специальная краска.

Чтобы провести сопряжение поперечин с опорными элементами, потребуются скобы с хомутами. Существует 3 метода фиксации кронштейнов:

• Впереди столбов встык.
• За счёт накладок-держателей.
• С любой стороны опор.

На следующем этапе производится фиксация листов к поперечным балкам. Полотна стыкуются внахлёст. В процессе монтажа стыки выполняются в одну сторону. Такое условие соблюдается, когда разметка с порезкой выполняется в ходе установки. Места стыков фиксируются заклёпками.

Саморезы вкручиваются в нижний лист так, чтобы не вызвать протекания, не деформировать прокладку с покрытием металла. Шурупы рекомендуется устанавливать под прямым углом, иначе появится коррозия. Саморез фиксируется в каждый третий лист. Чтобы кромка была ровной, монтируется П-образная планка.

Изготовление ворот

Распашные ворота ‒ прочная и эстетическая конструкция, которая легко изготавливается своими руками. Ширина проёма зависит от ширины транспортного средства. Дополнительно рекомендуется добавить на запас 1–2 метра, учесть ширину опорных элементов. Если планируется устанавливать ворота отдельно от калитки, монтируются 3 столба. Учитывается зазор между опорами и рамой конструкции.

Ширина ворот в среднем составляет 4,5-5 м, а калитки ‒ 1,2 м. Высота ворот колеблется в пределах 2,2-2,5 м. Зазор под конструкцией не должен быть меньше 150 мм и больше 300 мм. Процесс изготовления распашных ворот из профнастила осуществляется по одному из следующих методов:

• Одностворчатые. Изготавливаются при наличии маленькой ширины проёма при необходимости монтажа калитки.
• Двухстворчатые. Устойчивы к ветровой нагрузке. Изготавливаются с равными либо разными по ширине створками.

Двухстворчатые ворота из профнастила

Чтобы сделать конструкцию своими руками, потребуется профнастил для обшивки, саморезы, труба сечением 60Х60 мм, для каркаса - 40Х40 мм, для усиления конструкции - 20Х20 мм, петли, замки, грунтовка. Монтаж ворот начинается с установки столбов (труба диаметром 120 мм). Для этого проводится рытьё углублений буром. Устанавливаются опорные элементы. В углубление засыпается щебень, песок. Проводится бетонирование столбов.

Правила изготовления рамы:

1. Сварка труб, предварительно очищенных от ржавчины и грязи.
2. При необходимости усиление конструкции угольниками.
3. Зачистка сварных швов.
4. Обезжиривание, покрытие грунтовкой.

Процесс установки ворот осуществляется с помощью навесов. Предварительно петля приваривается на опорную стойку, а затем на каркас с учётом расстояния в 200–300 мм от края створки. Если ворота будут открываться в две стороны, тогда петля приваривается к столбу встык, в одну ‒ накладывается на раму. На усиленные ворота понадобится 6 навесов, а на лёгкие по 2 на каждую створку.

Профлисты монтируются с одной либо с двух сторон рамы. При этом обеспечивается надёжная фиксация листов к каркасу. Они крепятся через одну волну. Работа выполняется с помощью заклёпок либо саморезов. После навеса створок устанавливается замок:

• навесной;
• накладной;
• врезной.

При монтаже ограждения на пучинистом грунте учитывается факт превращения основания в пластилин. Явление наблюдается в период морозов на фоне проявления эффекта пучинистости, характерного для земли, которая удерживает влагу. Советы по выполнению монтажных работ:

• Удаление почвы до уровня промерзания. Грунт заменяется песком.
• Монтаж основания ниже уровня промерзания. У такой умеренной методики есть минус ‒ последующее давление почвы на стенки фундамента.
• Если устанавливается лёгкое ограждение, то утепляется фундамент.
• Обустройство дренажа: рытьё траншеи на глубину обустройства основания. Устанавливается перфорированная труба, предварительно завёрнутая в фильтрующий материал. Сооружение дренажа осуществляется на расстоянии 50 см от фундамента. Готовая конструкция засыпается щебнем.

Если строительные работы выполняются на неровном грунте, устанавливается секционное либо комбинированное ограждение. Предварительно рассчитывается высота и ширина пролётов. Для придания забору эстетичности обустраивается ступенчатый фундамент. Все работы выполняются после измерения уклона. Если показатель не превышает 35 градусов, тогда минимальная ширина пролётов равняется 2,5 м.

При колебаниях уклона по участку формируются секции с разной шириной. Если уклон превышает 35 градусов, уменьшается шаг пролётов. Конфигурация верхней кромки должна быть ступенчатой, отражающей форму основания либо линейной (образуется одна линия).

Другие советы специалистов по монтажу забора из профнастила своими руками на любом грунте:

• Закрытие мест соединения листов специальными планками. Их изготовление осуществляется с помощью специального гибочного оборудования.
• Работы по установке выполняются в рукавицах.
• Чтобы разрезать листы, используются ножницы по металлу. Края срезов подкрашиваются краской. Запрещено пользоваться болгаркой, так как при резке нарушается защитный слой.

Ограждение из профилированных антикоррозийных листов требует минимального ухода. Если участок находится вблизи проезжей части, забор постоянно подвергается механическим повреждениям гравием.Такие места подкрашиваются краской. При обустройстве забора можно монтировать длинные листы горизонтально, но конструкция считается небезопасной.

Если монтажные работы выполняются без сварки, тогда требуется специальная подготовка столбов. Выполняется перфорация в местах фиксации. Конструкция не считается прочной, так как в процессе эксплуатации под воздействие нагрузок расшатывается. Более надёжно зафиксировать трубы каркаса сваркой. Необходимо придерживаться правил безопасности, воспользовавшись средствами защиты (перчатки, маска).

При соблюдении технических методик обустраивается ровный и аккуратный забор. Самостоятельный монтаж, прочность и стойкость к агрессивной среде, высокая степень надёжности, длительная эксплуатация ‒ основные плюсы забора из профнастила. С его помощью дачный участок становится привлекательным и лаконичным. Профнастил хорошо сочетается с натуральным камнем, кирпичом, элементами ковки. Выбор схемы и внешнего вида ограждения зависит от личных предпочтений домовладельцев.

Главные преимущества забора из профнастила – относительная дешевизна по сравнению с другими строительными материалами для забора, долговечность при условии отсутствия механических повреждений и легкость установки. Профнастил – стальной гофрированный лист с защитным слоем, он обеспечивает шумо- и пылеизоляцию, он пожаробезопасный, хорошо сочетается с другими материалами.

Правильно установленный своими руками забор из профнастила прослужит десяток лет. Сроки эксплуатации некоторых видов забора доходит до 25-35 лет, зависит от агресивности окружающей среды (морской ветер, аммиачные осадки с предприятия и т.д.). Можно делать различной высоту забора, на него нанести различный рисунок, имитирующий кирпичную кладку, камень, дерево и другие.

Профнастил для забора

При поиске подходящего профнастила для забора, вы обнаружите, что отличие между ними заключается в материале покрытия. Выделяются такие виды покрытия металлопрофиля:

• Полимерное покрытие. Повышает уровень защиты профнастила и поддается покраске еще на производственном этапе.
• Пластизол. Отличается более толстым слоем покрытия, дающим защиту не только от агрессивной среды, но и от механических повреждений. Такой защитный материал обеспечивает большую долговечность.

Следует обратить внимание, что отличаются профлисты еще и толщиной. Металлопрофиль с повышенной толщиной применяют в несущих конструкциях, а для забора подойдет профлист с минимальной толщиной (высота ребер около 21 мм, толщина металла – до 0,5 мм).

Соблюдая все перечисленные советы, не стоит забывать и про внешний вид забора. Можно выбрать монотонный цвет или же различные рисунки.

Устройство забора из профилированного листа

Для монтажа забора из профилированного листа применяют металлические столбы (эконом вариант), или эти вокруг трубы идет кирпичная колонна (дорогой вариант). Столбы устанавливают с одинаковым расстоянием (предварительно сняв длину забора и разбив на одинаковые отрезки) или, например, на отрезки по 2,5 метра, а один отрезок получится по «факту».

Столбы бетонируют, дают бетону набрать крепости (в зависимости от погодных условий), и устанавливают поперечные лаги (металлические квадратные или прямоугольные трубы) путем приваривания их к основным вертикальным столбам.

Последним этапом идет монтаж профилированного листа на поперечные лаги с помощью заклепок или кровельных саморезов.

Общая схема строительства простейшего забора из профнастила

Все монтажные работы можно разделить на несколько этапов, которые рассмотрим ниже.

• Разметка линии забора.

Непосредственно первым этапом работ идет разметка и перенос данных на лист бумаги. Рассчитывают количество отрезков (пролеты) соблюдая простое правило монтажа забора из профлиста – расстояние между вертикальными столбами колеблется в пределах 2,5 – 3 метров. Очень удобно «пометить» будущие опоры с помощью деревянных колышек или кусков арматуры.

• Бетонирование металлических столбов.

Высота столбов зависит от спланированной высоты забора. Для заборов стандартной высоты в 2 м, используют глубину бетонирования 100-110 см ниже поверхности почвы, для более высоких заборов, соответственно, повышаем глубину бетонирования, а для низких заборов – понижаем.

Выкопав яму. необходимо приступить к вязанию скелета из арматуры под бетон (увеличит долговечность бетона). Далее подготавливаем бетон – 1 часть цемента на 3 части песка и 4-5 частей щебенки или шлака, воду. Заливаем бетоном ямы с опорами, предварительно проверив их строительным уровнем со всех сторон и зафиксировав так, чтобы при заливке не сдвинуть, хотя специалисты всегда перепроверяют металлические столбы строительным уровнем после заливки.

В зависимости от погодных условий, бетону необходимо набрать крепость в течение трех суток (при жаре – смачивать бетон водой каждый день, это даст дополнительную крепость, а при дожде и холодах, этот срок необходимо увеличить на 1-2 суток).

• Монтирование поперечных лаг.

Следующий – монтаж поперечных квадратных или прямоугольных труб. Делается это при помощи сварочного аппарата путем «приваривания» поперечных лаг к вертикальным столбам. На двухметровый забор хвати две поперечные лаги. Места сварки следует покрыть краской-грунтом, чтобы обеспечить защиту от коррозии.

• Крепление профилированных листов.

Завершающий этап монтажа забора – это крепление профлистов. Листы устанавливаются с «нахлёстом» на соседний лист в одну волну. Крепят их к поперечным лагам при помощи кровельных саморезов. Также необходимо оставить внизу листа небольшой просвет – от 5 до 10 см., для того, чтобы предоставить возможность снежным и дождевым осадкам не скапливаться и для продуваемости ветром.

Необходимые материалы для забора

Перед непосредственным монтажом забора, необходимо рассчитать все необходимые материалы. Самый главный материал – профилированный металлический лист, заполняющий основную площадь забора.

Специалисты по установке забора из профлиста рекомендуют использовать лист с кодировкой С18 или С21.
Далее следует запастись металлическими столбами для вертикальной установки. Это могут быть трубы квадратного сечения 60*60 или 40*40 мм, или же круглые трубы с такими же диаметрами.

Также понадобятся металлические поперечные лаги (прямоугольные трубы размерами 40*20 мм), для придания основной жесткости и прочности. На них будут устанавливаться профилированные листы.

Из инструментов в ходе выполнения монтажных работ необходимо будет использовать такие:

• Лопата и лом – для земельных работ.
• Болгарка с отрезным диском – для нарезания арматуры и трубы.
• Бетономешалка, ведра – приготовление и заливка бетона.
• Кисточки – для покраски металлических труб.
• Дрель или шуруповерт – для крепления пофилированного листа к поперечным металлическим лагам.

Также понадобится в работах – строительный уровень, моток веревки или шгута (для разметки), рулетка, карандаш, перчатки и разнообразные расходники (отрезные диски, электроды и т.д.).

Подготовка металла к монтажу

Долговечность лакокрасочных покрытий, нанесенных на поверхность металла, зависит от правильной предварительной подготовки поверхности металла к окраске. Сроки эксплуатации напрямую зависят от состояния металла до покраски. Поэтому, если металлические трубы залежались на складе и покрылись небольшим слоем коррозии, необходимо удалить её.

Существуют два вида подготовки металла к покраске:

1. Первичная подготовка. Проводят такую подготовку для удаления окалин, грязи и ржавчины, до тех пор, пока не останется оголенная сталь.
2. Вторичная подготовка. Подготовка поверхности с оставлением прочно сцепленных частей органических и металлических покрытий.

После этих этапов подготовки, необходимо обезжирить (уайт-спирт, бензин или ацетон) металлическую поверхность под покраску, далее нанести грунтовочный слой. После просыхания грунтовочного слоя краски, нанести один или несколько слоев, в зависимости от агрессивности окружающей среды.

После установки вертикальных столбов и металлических поперечных лаг, необходимо сбить всю окалину и шлаки после сварочного аппарата, и прокрасить места сварки в один или несколько слоев.

Порядок установки опор (столбов)

После того, как все металлические опоры подготовлены (нарезаны и прокрашены), необходимо приступить к их монтажу. Распишем поэтапно этот процесс:

• Разметка территории. Делим на отрезки, вставляем колышки и натягиваем жгут.
• Выкапывание ям. С помощью лопаты и лома или с ручным (электрическим) буром.
• Подушка под бетон. На дно ямы засыпаем подушку из песка и щебня, затем трамбуем её.
• Установка столба. Устанавливаем опору и выравниваем ее по уровню и отвесу.
• Заливка бетона. Заливаем бетонный раствор и фиксируем столб по уровню с помощью досок и вспомогательного материала.

Точно устанавливаем столбы для забора из профнастила, так как именно они обеспечивают прочность и долговечность всей конструкции. На этом этапе не стоит торопиться, ведь лучше потратить чуть больше времени сейчас, чем через несколько лет исправлять, а то и переделывать полностью забор.

Установка металлических поперечных лаг (перемычек)

Монтаж перемычек выполняется при помощи болтового соединения или хомутов (относительно старый метод) или при помощи сварочного аппарата, что является на настоящий момент одним из самых надежных и быстрых способов.

Специалисты по установке заборов такого типа рекомендуют крепить лаги на высоте 25-30 см от поверхности фундамента или земли, и на таком же расстоянии от предполагаемого верха забора. Таким образом достигается оптимальная прочность конструкции.

Совет. Если сделать пролеты забора длиной 3 м, тогда при длине поперечных лаг в 6 м будет выходить минимальное количество остатков металлической тубы, так как длины лаги будет достаточно как раз на два пролета.

Установка профилированных листов на скелет конструкции

После выполнение основных трудоемких работ, остается прикрепить профлист. Проще всего зафиксировать листы к поперечным лагам с помощью самосверлящих саморезов (кровельные саморезы). Благодаря специальному наконечнику самореза, он при помощи дрели или шуруповерта сам просверливает отверстие с резьбой.

При вкручивании саморезов, важно помнить:

• Слабо вкрученный саморез в дальнейшем будет вызывать подтекание со следом коррозии.
• Сильно закрученный саморез, вызывает деформацию профильного листа.
• Криво вкрученный саморез нарушает целостность металла и создает неплотное прилегание прокладки, что становится причиной коррозии.

Правильно закрученным саморезом считается вкрученный под углом 90 градусов с нажимом, не допускающим перетягивания или деформации. Вкручивают саморезы в каждую третью волну.

Цены на заборы из профнастила с установкой

Стоимость забора из профилированного листа зависит от толщины металла, наличия цветного полимерного покрытия с одной или двух сторон, длины и высоты забора. Также цена зависит от способа бетонирования и фундамента под забором, наличие в конструкции дополнительных элементов (калитка, ворота, кирпичные столбы и т.д.).

Вот некоторые из примерных цен на разнообразные виды забора из профлиста (при высоте 2 м с локальным бетонированием вертикальных труб):

• Забор из оцинкованного профнастила – около 1400 рублей за 1 метр погонный.
• Забор из профилированного листа с полимерным покрытием с одной стороны – от 1600 рублей за 1 метр погонный.
• Забор из профилированного листа с полимерным покрытием с двух сторон – от 1800 рублей за 1 метр погонный.

Кроме установки самого забора, необходимо позаботится о входах и въездах на территорию. Цены на некоторые дополнительные установки сопутствующих работ:

• Калитка из профлиста (ширина до 100 см) с ручками, замком и щеколдой – около 5000 рублей (изготовление и установка).
• Ворота распашные (от 3-4 метров) с задвижками и петлями – 10000 рублей.
• Кирпичные столбы в полтора кирпича – 8000 рублей/столб.

Несмотря на то, что вы можете провести установку забора своими силами, это отнимет достаточно много сил и времени, поэтому зачастую выгоднее заказать установку забора у профессионалов.

При обустройстве участка вокруг дома основной задачей является установка ограждения. Строительство забора – это вполне посильная задача даже своими руками, особенно если устанавливать его из профлиста. Это практичный материал, работать с которым достаточно легко.

Преимущества профнастила

Профнастил представляет собой изогнутые металлические листы. Выбирая материал, из которого планируется сделать изгородь, большинство владельцев индивидуальных домов отдают предпочтение профлисту, поскольку построить деревянный забор, тем более своими руками, – это более трудоемкий процесс.

Основные преимущества этого материала заключаются в следующем:

1. Долговечность. Листы покрыты специальным полимерным покрытием, что дает возможность эксплуатировать такой забор более 20 лет.
2. Не требует покраски. Профнастил продается уже окрашенным, при этом цветовая гамма разнообразна, и можно подобрать любой колер, который будет гармонировать с фасадом и кровельным покрытием дома.
3. Возможность установить высокий забор. Профнастил бывает разных размеров, поэтому тем, кто хочет спрятаться от посторонних глаз, можно приобрести листы высотой 3 метра.
4. Не требуется обслуживание. В отличие от деревянного забора, которому необходим постоянный уход, покраска и обработка антисептиками, профлист долгие годы сохраняет привлекательный внешний вид.

Построить высокий забор из профнастила можно в целях обеспечения звукоизоляции: поскольку материал отлично справляется с отражением шумом с наружной и внутренней стороны, на участке будет гораздо тише.

Материалы и инструменты

Чтобы в процессе строительства забора из профнастила не отвлекаться на поиски нужного инструмента, следует все подготовить заблаговременно. Материалы и инструменты для строительства забора:

• листы профнастила;
• опорные столбы;
• бетонная смесь;
• шпагат и уровень;
• сварочный аппарат;
• дрель с набором сверл;
• саморезы по металлу;
• грунтовка.

Для установки опор используют металлические трубы или дерево.

Этапы строительства забора

В том месте, где планируется построить , необходимо своими руками очистить почву от растительности. Далее следует сделать замеры и нанести разметку. Следует сразу определить, куда встанет калитка, и на каком расстоянии расставить опорные столбы.

Установка опор

Если в качестве опор будут использоваться металлические столбы, то следует принять во внимание внимание на сечение. Для квадратных труб оптимальным размером будет 50х50 мм, а для круглых лучше выбрать диаметр около 75 мм.

Размещать столбы необходимо на расстоянии не менее 3 метров. Под опоры необходимо выкопать ямы глубиной от 1 до 1,5 метров. Чем выше забор, тем глубже их вкапывают. Для упрощения процесса установки рекомендуется прибегнуть к помощи ручного бура. На дно ям под опоры необходимо насыпать щебень средней фракции, вставить столб и залить бетонным раствором. Смесь можно заказать готовую или сделать самостоятельно, используя цемент, щебень и песок.

Важно! При установки опор их вертикальность следует контролировать при помощи отвеса. После залития бетонной смесью необходимо, чтобы она застыла, и только после этого можно приступать к дальнейшему возведению ограждения. Период твердения бетона может занять до 5 дней.

В том случае, если почва на участке подвижна, столбы могут дать усадку, что приведет к перекосу ограждения. Чтобы этого избежать, заливают ленточный фундамент:

1. Вдоль столбов устанавливают ленточный короб из досок, скрепив их проволокой.
2. Вдоль стенок короба укладывают гидроизоляцию и заливают смесь для бетонирования.

Даже если почва вокруг столбов размоется, ленточный фундамент будет держать всю конструкцию надежно.

Особенности монтажа столбов в зависимости от вида почвы можно посмотреть на видео:

Монтаж лаг

Лаги – это поперечные стальные профили, на которые будут крепиться листы профнастила. Профиль лучше выбирать сечением 40х25 мм. Для забора высотой до 1,7 метра достаточно 2 лаг на одну секцию. Чтобы более высокое ограждение было устойчиво, лучше установить три профиля: вверху, в середине и снизу.

Верхнюю и нижнюю лаги следует монтировать на расстоянии 4–5 сантиметров от края. Крепить их можно на саморезы, но, если есть навыки работы со сварочным аппаратом, то лучше их приварить.

После установки столбов и лаг всю это конструкцию рекомендуется обработать грунтовкой для защиты от коррозии.

Монтаж листов профнастила

При помощи уровня необходимо натянуть веревку и закрепить ее на столбах. Листы профнастила крепятся к металлическим лагам при помощи саморезов. Профлист монтируется внахлест, при этом работы рекомендуется выполнять в перчатках, поскольку можно пораниться об острые углы.

При установке забора из профнастила своими руками не избежать случайных царапин, поэтому для придания забору аккуратного вида желательно заблаговременно запастись баллончиком с краской.

Основные этапы монтажа ограждения представлены на видео: