Теплые полы – изобретение 20 века. У наших прадедов не было греющего электрокабеля и газовых котлов. Тем не менее, они придумали свой способ отопления. Для этого они использовали стены зданий. Делая кладку, они оставляли в них каналы для движения горячих печных газов.
Сегодня прибегать к таким ухищрениям не приходится. Сделать теплые полы в деревянном доме можно с минимальными затратами сил и средств.
Выбор греющей системы отопления очень простой:
Оба варианта отопления заслужили положительные отзывы. Они равноценны по комфорту и теплоотдаче, но не одинаковы по стоимости энергии. Электричество существенно дороже газа, поэтому греющий кабель для теплого пола лучше использовать в небольших помещениях: ванных комнатах, кухнях и прихожих. Для спален и гостиных оптимально подходит жидкостная система из труб, газового или твердотопливного котла.
О том, что теплый пол лучше радиаторов написано и сказано немало.
Мы лишь отметим его самые важные преимущества:
Технология укладки водяного теплого пола в деревянном доме зависит от вида перекрытия. Если первый этаж и подвал перекрыты железобетонными панелями, то греющую систему делают по «классической» схеме:
Сложнее сделать теплый пол, когда для перекрытия подвала и первого этажа использованы деревянные балки. Сплошной основы в этом случае нет, поэтому конструкцию собирают по одному из двух вариантов:
Вариант №1
Вариант №2
Два варианта устройства теплого водяного пола по «сухой» технологии
В продвинутых системах, монтируемых на деревянные перекрытия, используют теплорапределяющие металлические пластины. Они выполняют две функции: формируют каналы для труб и отражают тепло.
Теплораспределяющие пластины водяного пола
Для упрощения монтажа можно использовать готовые заводские плиты ДСП с фрезерованными выемками для труб. Кроме этого, на рынке можно встретить панели из плотного пенопласта с выштампованными каналами (пенощит). В них трубная разводка фиксируется быстро и легко.
Установка пластиковой трубы в пенопластовую плиту
Трубопровод любой конфигурации монтируется в профильной плите (ламинированные маты с бобышками)
В случае использования пенопласта нет необходимости крепить к балкам доску для поддержки теплоизоляции. Жесткий утеплитель в этом случае крепится прямо к поверхности чернового пола. После этого на нем расстилают подложку под ламинат или же наносят клеевой раствор, затем армирующую сетку и укладывают плитку.
Пенощит с распределительными пластинами и трубой
Главный недостаток готовых конструкций (пенощит и фрезерованная ДСП) – высокая стоимость. Поэтому некоторые домашние мастера используют более дешевый способ формирования каналов. Они набивают на основание деревянные планки, оставляя между ними зазоры для закладки труб.
Использование деревянных планок и теплораспределяющих пластин для укладки греющей трубы
Вместо дорогих термопластин пластин можно использовать доступную алюминиевую фольгу (данный способ подходит как для водяного, так и для электрического теплого пола).
Планки делают из строганной доски или нарезают их из влагостойкой фанеры. Их толщина должна быть больше диаметра трубопровода (труба 17 мм – рейка 30 мм). Для улучшения теплоотдачи ширина канала делается на 5-6 миллиметров больше диаметра трубы.
«Народные способы» формирования каналов для труб
Ширину планок делают на 3 см меньше выбранного шага раскладки труб (например, шаг труб 30 см – ширина доски 27 см). Для плавного изгиба петель трубопровода в планках вырезают полукруглые пазы.
Еще один способ укладки теплого водяного пола своими руками представлен на схеме ниже.
Вариант использования оцинкованного профнастила для прокладки труб
Профилированный лист в этом случае выполняет функцию теплоотражающего экрана и формирует каналы для труб. На схеме мы видим вариант устройства греющего пола не над подвалом, а на первом этаже. Снизу по балкам сделана чистовая подшивка потолка из вагонки. Поэтому щит (10), поддерживающий утеплитель, крепится не к нижним граням балок, а к черепным брускам, прибитым к их боковым сторонам.
Обратите внимание, что при укладке теплоизоляции (кроме пенопласта) ее всегда снизу и сверху защищают пароизоляционной пленкой. Она предохраняет утеплитель от намокания, поскольку дает водяному пару возможность свободно выходить из него.
Оставив термозазор между краем настила и стеной, в него нужно заложить демпферную ленту. Она уплотняет зону контакта и компенсирует тепловые деформации.
Полезный совет!
Для настилки чистового пола используйте доску, прошедшую камерную сушку. Не спешите закреплять чистовой деревянный настил к основанию. До этого момента теплый пол должен поработать не менее 2 суток.
Монтаж «сухого» электрического теплого пола в деревянном доме проще установки водяной системы. Тонкому токоведущему кабелю не нужны глубокие каналы. К основанию его фиксируют пластиковыми стяжками-хомутами или металлическими пластинками.
Последовательность монтажа выглядит так:
Если электрический теплый пол будет покрыт керамической плиткой, то порядок монтажа меняется. В этом случае утеплитель накрывают влагостойкой фанерой или OSB, фиксируя их к балкам. После этого на покрытие шпателем наносят раствор, утапливают в нем пластиковую армирующую сетку и наклеивают плитку. Если греющий кабель идет не в бухте, а наклеенным на сетку, то его монтаж упрощается. Раскатав рулон, вам останется лишь нанести клей на поверхность основания и уложить плитку.
Монтаж керамической плитки на электрический теплый пол
Точно также настилается пленочный теплый пол по деревянным перекрытиям. Он представляет собой тонкие маты с вклеенными в них гибкими токоведущими пластинами.
Минимальная толщина позволяет монтировать инфракрасные пленочные полы не только под плитку и ламинат, но также под линолеум и ковролин.
Ответ на этот вопрос не бывает однозначным. Если на первый план поставлена стоимость конструкции и работы, то лучше использовать электрические полы. Если сравнивать цену энергоносителей, то выгоднее водяная система. Для экономии высоты помещения применяют тонкий пленочный пол.
По поводу утеплителей следует сказать следующее: пенопласт для теплого пола – не лучший материал. Находясь в контакте с теплым полом, рабочая температура которого может достигать +70С, он стареет, выделяя токсичный газ. Поэтому лучше заложить между балками перекрытия эковату или перлит.
Выбрав для утепления минвату, ее нужно хорошо изолировать, обернув пароизоляцией. В противном случае теплый воздух через зазоры и неплотности может вынести ее частицы из подпольного пространства в помещение. Под укладку плитки лучше использовать химически нейтральный листовой материал: цементно-стружечную, стекломагнезитовую плиту или гипсоволоконный лист. OSB и фанера уступают им в плане экологической безопасности.
Деревянный настил над теплым полом не должен быть толще 21 мм. Не забывайте о том, что древесина – хороший теплоизолятор, снижающий эффективность работы греющей системы.
Укладка керамической плитки должна производиться только на прочное, ровное и не подверженное деформациям основание. Деревянные полы, даже самые качественные, не соответствуют этим характеристикам. Вернее, закрепить плитку на деревянных досках можно, мало того, она даже некоторое время продержится на назначенном месте. Однако очень скоро, благодаря подвижности досок, цементная стяжка (или клей) растрескается, а плитка отвалится. Поэтому, даже если вам не терпится закончить с ненавистным ремонтом в ванной комнате и по-быстрому уложить плитку на деревянные полы, делать это посредством вышеописанной технологии мы вам крайне не рекомендуем. Дольше придется переделывать. Ситуация может усложниться и тем, что деревянные доски, наглухо спрятанные под цементной поверхностью стяжки или клея, запросто могут загнить и тогда вам придется еще и менять черновой пол.
Таким образом, делаем вывод: для того, чтобы уложить плитку на деревянный пол, нужно изменить его характеристики. Подобный фокус легко проделывается посредством создания поверх деревянного пола другого, прочного и жесткого основания, на которое и укладывается плитка. Рассмотрим поподробнее технологию осуществления этого мероприятия.
Прежде всего необходимо оценить состояние деревянного пола и, если будут выявлены недостатки, устранить их. Если доски не прогибаются и не скрипят при ходьбе по ним, то все можно оставить как есть. В противном случае полы придется перебрать.
Для этого отрываем доски и, вооружившись уровнем, проверяем горизонтальность лаг. Часто оказывается, что они уложены не по уровню и их приходится выравнивать. Если нет возможности опустить или приподнять выбившиеся из общего уровня лаги, следует нашить к ним дополнительные доски, чтобы достичь той высоты, которая требуется. Обязательно нужно защитить лаги от гниения, поэтому обрабатываем их защитной противогрибковой пропиткой.
Между лагами насыпаем керамзит, который дополнительно усилит «несгибаемость» деревянного пола, а также будет служить тепло- и звукоизолирующим целям.
После этого укладываем на подготовленные лаги снятые доски. Если же некоторые половицы прогнили или разрушились, то заменяем их на новые. Вместо досок допустимо воспользоваться листами толстой влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм – они достаточно плотные, чтобы не прогибаться и выдерживать необходимую нагрузку.
Доски или фанерные листы укладываем на лагах не впритык, а с небольшим зазором (достаточно 3-5 мм). Это необходимо для вентиляции деревянного покрытия. Вместо зазоров можно проделать в деревянном основании отверстия – эффект будет тот же. Чтобы не допустить попадания влаги от бетонного, земляного или деревянного пола на подложку, черновые доски застилаем полиэтиленом, пергаментом, битумной бумагой или другим гидроизоляционным покрытием. Более удобным способом гидроизоляционной защиты является нанесение на дощатый пол специальной мастики или раствора, например, «Полифлюида».
Для того, чтобы воспользоваться этим способом, на черновой пол предварительно настилаем листы фанеры или ДСП, обработанные защитной пропиткой. Широкой кистью наносим на поверхность слой латекса, на который сразу же укладываем малярную сетку. После высыхания латекса сетку надежно закрепляем на основании несколькими саморезами.
Традиционно плитка закрепляется на цементную стяжку. Что же, воспользуемся этой идеей и мы, только сделаем стяжку не обычной, а армированной – так она будет прочнее. Итак, на дощатый пол, поверх гидроизоляции, укладываем металлическую сетку из тонкой проволоки.
Далее по уровню выставляем маяки и заливаем цементную стяжку толщиной 3 – 5 мм. Более удобно для этих целей использовать самовыравнивающуюся смесь для полов. В этом случае отпадает необходимость в уровне и маяках. Цементная стяжка всем хороша, но она значительно утяжеляет полы, что нежелательно для домов с деревянными перекрытиями.
Намного проще для создания основания под плитку воспользоваться технологией «сухой стяжки». В этом случае на гидроизоляционное покрытие деревянного пола укладываем гипсоволокнистые листы толщиной 20 мм (ГВЛ), состоящие из спрессованного гипса и целлюлозных волокон. Этот материал намного прочнее и пластичнее привычного гипсокартона, поэтому может применяться не только для покрытия стен, но и для пола. В помещениях с повышенной влажностью следует предпочесть ГВЛ – влагостойкие гипсоволокнистые листы. В качестве альтернативы ГВЛ также можно рассматривать ЦСП – цементно-стружечные плиты толщиной 10 - 15 мм.
Листы выбранного материала закрепляем на деревянном основании при помощи саморезов в шахматном порядке, то есть стыки между листами предыдущего ряда не должны совпадать со стыками в последующем ряду. При этом обращаем внимание, чтобы эти стыки не располагались над щелями дощатого пола. Швы между листами желательно заполнить эластичной полиуретановой мастикой (для ЦСП) или специальным клеем (для ГВЛ). Между стеной и «сухой стяжкой», как правило, остаются зазоры. Заполняем их монтажной пеной.
Последним этапом работ по устройству основания для плитки является нанесение на листы ГВЛ или ЦСП грунтовки глубокого проникновения. Вуаля! Теперь можно приступать и к укладке плитки.
Укладка керамической плитки на деревянные полы связана с определёнными трудностями технического характера, объясняемыми существенными различиями их структуры. Древесина способна деформироваться в условиях изменяющейся климатической картины (имеется в виду её усыхание при недостатке влаги и разбухание от избытка последней). Кроме того, она может менять свой объём при резких колебаниях окружающей температуры, что, естественно, сказывается на состоянии самого облицовочного слоя. Всё дело в том, что незаметные для человека микроскопические смещения деревянного основания оказывают негативное воздействие на монолитность отделанной кафелем поверхности. При этом происходит нарушение структурных связей материала, сопровождающееся появлением на плитке характерных трещин и крошением швов, что, как правило, приводит к отслаиванию отдельных элементов покрытия.
Вот почему перед тем, как положить плитку на деревянный пол, вам обязательно нужно познакомиться со специальными приёмами, использование которых позволяет избавиться от описанных выше проблем. Специфика этих процедур заключается в предварительном нанесении на черновой древесный пол ещё одного промежуточного слоя, обладающего демпфирующими свойствами и обращённого своей эластичной поверхностью в сторону «неустойчивого» основания.
Одновременно с этим такой слой обеспечивает доступ воздуха к древесине (т. е. создаёт условия для её вентиляции), что исключает возможность загнивания материала, а также появления на нём грибковых образований и плесени.
Условия для укладки и используемый инструмент
Дом не должен быть новым
Перед началом рабочих процедур по укладке плитки в деревянном доме рекомендуем вам в первую очередь ознакомиться с теми условиями, которые определяют возможность её использования в каждой конкретной ситуации. Для этого обязателен учёт следующих требований:
Зубчатый шпатель
Кроме того, для укладки плитки вам обязательно потребуется следующий рабочий инструмент:
Плиткорез
Оценка состояния чернового пола
Перед началом рабочих процедур по укладке керамической плитки вам придётся ознакомиться с тем, как правильно должно быть подготовлено основание пола к предстоящим работам. При этом под деревянным полом понимается многослойная конструкция, состоящая из опорных балок и лаг с плотно набитыми на них досками. Так что в ходе проведения оценки состояния основания тщательному осмотру и проверке должны быть подвергнуты все его элементы.
Проверьте состояние чернового пола
Для этого потребуется полностью разобрать старый деревянный пол, что позволит вам получить доступ балкам и лагам. Эта операция вполне обоснована, поскольку для формирования чернового основания вам, скорее всего, придётся воспользоваться совершенно новым покрытием из шпунтованной доски или другого материала.
Старый пол с деревянными половицами (несмотря на отсутствие при перемещении по нему скрипов и деформаций) чаще всего не способен служить надёжным основанием для укладки плитки.
Подготовка основания
Утепленный черновой пол
В ходе подготовки конструкции полового основания к работе особое внимание должно быть уделено следующим моментам:
Предусмотрите тепловой зазор
Выравнивание и демпфирование основания
Окончательное выравнивание уже уложенного чернового пола под керамическую плитку производится посредством шлифовальной машинки или же простым ошкуриванием с помощью шкурки подходящего размера.
Пригодится олифа и малярная сетка
По завершении всех указанных выше операций вы получите сплошной изоляционный слой, который не только обеспечит компенсацию колебаний и изменений объёма древесного основания, но и надёжно защитит его от проникающей влаги. Следует заметить, что рассмотренный нами способ подготовки промежуточного слоя относится к приёмам выравнивания, при котором удаётся обойтись совсем без стяжки. После его формирования вы можете перейти непосредственно к монтажу самой керамической плитки.
Устройство облегченной стяжки
Легкая стяжка под плитку
Но чаще всего с целью повышения качества промежуточного слоя (для получения более жёсткой подложки под керамическую облицовку) по выровненному основанию дополнительно делается облегчённая стяжка, лишь незначительно нагружающая несущую конструкцию чернового пола. Такая стяжка может быть реализована несколькими способами, предполагающими использование различных вяжущих материалов:
Укладка облицовочного покрытия
Плитку придется подрезать
Перед приклеиванием плитки на подготовленное своими руками основание проводится пробная раскладка заготовок, позволяющая произвести их подгонку в проблемных местах (по краям полового настила или вблизи труб и других коммуникаций). При любом варианте укладки избежать так называемой прирезки плитки вам вряд ли удастся; обрезанные по месту заготовки рекомендуется располагать в зонах затенения (по периметру помещения). Кроме того, желательно также заранее определиться с формой подрезанных плиточных заготовок и сформировать их полный набор ещё до начала укладки.
Укладка плитки на выровненный пол
Сам процесс укладки керамической плитки на уже подготовленное деревянное основание в одном из помещений (на кухне, например) ничем существенным не отличается от типовых приёмов укладки облицовочных покрытий этого класса. Для их реализации вам потребуется весь указанный ранее рабочий инструмент.
Особое внимание необходимо уделить клеевому составу, который должен приготавливаться в строгом соответствии с инструкцией производителя. Не следует разводить этот состав в количествах больших, чем необходимо для отделки одного квадратного метра поверхности.
В заключение отметим, что все излишки клеевого состава удаляются с поверхности кафеля влажной ветошью сразу же при их появлении, а образующиеся после застывания клея швы смачиваются водой и аккуратно затираются.
Керамическая плитка – великолепный материал для облицовки полов, особенно в помещениях с повышенной влажностью или с высокой вероятностью попадания на пол жидкостей или других веществ. Типичные примеры – ванная, туалет, прихожая, кухня. Не отказываются от настила плитки и в жилых помещениях, если пол оборудован системой подогрева.
Но как быть хозяевам частного жилья, в котором все полы изначально - деревянные ? Аналогичный вопрос может возникнуть и у владельцев квартир старой застройки, где дощатое покрытие смонтировано на лаги. Возможна ли укладка плитки на деревянный пол?
Можно сразу успокоить беспокоящихся – это вполне выполнимая операция, которая не потребует полного демонтажа покрытия до грунта или бетонного основания с последующей заливкой толстой бетонной стяжки. Правда, потрудиться придется серьезно , так как успех подобной переделки покрытия главным образом будет зависеть от качества и прочности деревянного основания.
Браться за укладку плитки, если есть хоть какие-либо, даже мельчайшие, подозрения о нестабильности деревянного основания – это верх безрассудства. Объясняется это просто:
Не следует при этом забывать, что нагрузки на покрытие значительно возрастут – в дополнение ко всему прочему, немалый вес имеет сама керамическая плитка, строительные растворы, другие возможные элементы конструкции создаваемого многослойного «пирога» пола. Таким образом, деревянное основание должно иметь гарантированную статичность. Именно этого необходимо достичь на первом этапе работы.
Понятно, что первым шагом всегда становится тщательный визуальный осмотр, приложение усилий на самых проблемных участках деревянного пола с целью выявить его возможные колебания и источники скрипов. Если таковые есть, то вопросов вообще возникать не должно – покрытие подлежит тщательной переборке и ремонту, причем не только в местах нестабильности, так как усиление пола в одном месте не гарантирует того, что она не появится в другом. Необходимо разобраться с причиной, и устранить ее в корне.
Иногда после демонтажа пола предстает "страшная" картина
Мало того, опытные мастера советуют всегда, при всех случаях укладки плитки на деревянное основание, проводить его полный перебор. Если планируется керамическое покрытие, то, надо думать, что это на долгосрочную перспективу, а не на год ÷ два. Где гарантия, что скрытый пол деревянным настилом дефект или начавшийся процесс разложения дерева, который сегодня не проявляется никаким образом, не обнаружится буквально через месяц или даже год, тогда, когда кафельное покрытие уже будет полностью уложено? Чтобы провести ремонт, придется снимать всю плитку, демонтировать деревянную основу – и все из-за того, что при подготовке не было проявлено должной принципиальности. Не лучше ли перед началом укладки плитки быть полностью, на все 100%, уверенным в надежности и стабильности деревянного пола?
Пусть подобная перспектива особо не пугает – по сравнению с полным демонтажем деревянного пола и заливкой новой бетонной сяжки взамен него, эта процедура намного проще, требует значительно меньших трудозатрат и финансовых вложений.
Итак, обычная схема деревянного пола – дощатое покрытие, смонтированное на лаги.Сами лаги могут быть установлены по бетонному основанию. Другой вариант – они являются системой двойного деревянного покрытия, с черновым и чистовым полом и пространством между ними, которое может быть заполнено термоизоляционным материалом. При любом виде ревизии пола придется снять дощатый настил полностью, чтобы открыть лаги для их осмотра, ремонта и выравнивания.
Подобную очистку можно провести несколькими способами:
Так, краску или лак можно удалить заранее циклевкой или с помощью абразивных материалов – шлифовально-полировальными машинками, наждачной бумагой или специальными насадками на «болгарку» или электродрель.
Применяют иногда химический способ очистки – смыв краски с помощью растворителей. Однако, это не самый лучший вариант, потому что органические растворители активно впитываются в древесину, нарушая ее природные качества и долго напоминая о себе неприятным резким запахом.
Широко используют термический способ – с помощью строительного фена или даже паяльной лампы. Под воздействием высоких температур лакокрасочное покрытие или выгорает, или расплавляется до такого состояния, что его несложно снять обычным скребком (шпателем).
Итак, получено отремонтированное прочное дощатое основание. Каким образом поступить дальше, чтобы полностью адаптировать его к укладке керамической плитки?
После полного высыхания получится шероховатая монолитная поверхность, полностью готовая к укладке керамической плитки.
Если нет желания разводить грязь с заливкой стяжки, помещение не относится к категории повышенной влажности, но отличается достаточно интенсивной динамической нагрузкой, то дощатое основание можно застелить фанерными листами толщиной 10 мм. Толщина может быть и больше, но не следует забывать, что это лишняя нагрузка на лаги и половицы. Кстати, здесь можно сэкономит на половой доске - ее достаточно уложить с интервалом даже до 150 -200 мм.
Работа проводится в следующей последовательности :
После этого можно переходить непосредственно к укладке плитки.
Этот метод в чем-то схож с описанным выше (с фанерой), но имеет и свои характерные особенности:
Примерная схема получающегося "пирога" с двумя слоями ГВЛ
Сам процесс укладки плитки на подготовленную по деревянному полу поверхность в принципе ничем не отличается от обычной технологии, которая подробно рассматривается . Единственное, на что следует обратить внимание – марка плиточного клея. Лучше всего выбрать состав «для сложных поверхностей», а у некоторых клеевых смесей в инструкции по применению прямо указана возможность их использования для укладки плитки на деревянное основание. Такой монтаж кафеля будет более надежным .
С давних пор специалисты практикуют использование керамической плитки в качестве облицовочного материала, что обусловлено набором ее эксплуатационных характеристик, включающим прочность, огнестойкость, износоустойчивость и влагостойкость. С учетом этих преимуществ, пол, покрытый керамической плиткой, по праву может считаться одним из самых практичных и функциональных. Расширение возможностей и технологических решений производства привело к тому, что границы использования керамической плитки существенно расширились, и сегодня она является основным отделочным материалом для пола не только на кухне и в ванной, но и в других помещения дома или квартиры. Однако все без исключения специалисты утверждают, что качество напольного покрытия определяется не только эксплуатационными характеристиками материала, но и от эффективности выравнивания базовой поверхности. Это обусловлено тем, что керамическая плитка, обладая немалым весом и большой плотностью, относится к категории тяжелых материалов, в связи с чем, ее сможет выдержать не каждая базовая основа и одной из таких основ является деревянный пол. Почему же деревянный пол и керамическая плитка являются несовместимыми категориями? Во-первых, это обусловлено, склонностью древесины различным деформациям на фоне меняющихся температуры и влажности, которые приведут в негодность чувствительную к линейным сдвигам напольную керамику. Эти изменения станут причиной появления трещин, сколов, открепления элементов от основы и их смещения и раскрашивания швов. Однако эти проблемы легко поправимы, если соблюдать все секреты, которым мастера следуют в данном случае. В связи с актуальностью темы, в настоящей статье рассмотрим технологию укладки плитки на деревянный пол, а также наиболее востребованные нюансы ее монтажа.
Возрастающая доступность, а, следовательно, и популярность керамической плитки - основная тенденция, сформировавшаяся на строительном рынке за последние десятилетия. Благодаря разнообразию ассортимента и коллекций облицовочной керамики, представленной производителем, даже самый требовательный покупатель сможет подобрать облицовочное покрытие на свой вкус. Но, зачастую, процесс выбора материала является не самым проблематичным, и настоящие сложности возникают на этапе укладки плитки на деревянный пол. В отличие от технологии укладки керамогранита на бетонное основание, которая давно выработана и не представляет сложностей, в процессе укладки плитки на деревянный пол возникают определенные трудности, разобравшись с которыми, вы поймете, что они легко исправимы.
Но, несмотря на это, некоторые специалисты не рекомендуют совмещать древесину и керамическую плитку, считая это бесполезной затеей. Рассмотрим, почему.
Зачастую многие считают, что эстетические характеристики древесины ниже таковых для керамической плитки, однако опытные специалисты и это не считают слишком убедительным аргументом, обосновывая это тем, что в большинстве случаев керамическая плитка используется не в целях декорирования помещения, а из-за санитарно-гигиенических соображений. Несмотря на то, что эффективность использования керамической плитки в качестве материала, защищающее деревянное покрытие от влаги остается под вопросом, на данный момент это остается основной причиной настила керамической плитки в совмещенных санузлах, душевых и деревянных банях - одним словом в помещениях, нуждающихся в частой влажной уборке. Однако прежде чем приступить к укладке, необходимо определиться со способом ее монтажа, а также выбрать наиболее рациональную технологию.
Важно! Специалисты рекомендуют отказаться от укладки напольной плитки в новом деревянном доме или в любом строении с новыми деревянными перекрытиями в течение как минимум 2-3 лет, на протяжении которых произойдет окончание интенсивной усадки.
Из всего вышеназванного можно сделать вывод, что дерево является ненадежным материалом, склонным к деформациям как от недостатка, так и от избытка влаги. Пол, смонтированный всего несколько лет назад, уже имеет начальные признаки деформации, которые могут быть не всегда заметными, однако они всегда сказываются на монолитности перекрытия, в связи с чем, некоторые плитки отпадают, а некоторые и вовсе растрескиваются. Чтобы предотвратить это, необходимо создать специальную прослойку между деревом и плиткой, нивелирующую все возможные колебания пола. При этом ее твердая сторона должна быть обращена к плитке, а эластичная - к деревянной основе. Кроме того, необходимо помнить о необходимости вентиляции, которая предотвратит загнивание и последующее разрушение древесины.
Современный строительный рынок неустанно поражает покупателей широчайшим ассортиментом напольной плитки, классифицировать которую можно в соответствии с различными признаками.
Первый признак, в соответствии с которым можно выделить несколько разновидностей плитки, форма. По форме различают:
В соответствие с используемым материалом для изготовления плитки, различают:
Полированное покрытие, характеризующееся гладкой, зеркальной поверхностью;
Термообработанное покрытие, отличительной особенностью которого является натуральный внешний вид и выраженная структура.
В отличие от деревянного покрытия, для керамической плитки характерен ряд преимуществ, благодаря наличию которых она может использоваться в качестве напольного покрытия в кухне, в ванной и прихожей. Рассмотрим, в чем заключаются преимущества керамической плитки:
В классическом варианте специалисты сравнивают деревянный пол с многослойным бутербродом, полностью или частично изготовленным из пиломатериалов. Существует множество вариантов изготовления деревянного пола, перечисление и подробное рассмотрение которых не является темой настоящей статьи. В связи с этим, рассмотрим основные конструктивные вариации, с которыми приходится столкнуться мастерам в процессе укладки керамической плитки на деревянный пол:
Данная информация предоставлена в настоящей статье в связи с тем, что количество и объем ремонтных операций определяется не технологией обустройства напольного покрытия, а исходным состоянием основы. Это обусловлено тем, что крепление керамических элементов напольного покрытия всегда выполняется по одному, четко установленному алгоритму, а все отличия в процессе ремонтных работ определяются исходным состоянием основы и объемом необходимых подготовительных мероприятий, конечной целью которых является создание идеально ровного, прочного, а главное статичного основания, пригодного для укладки напольной керамики.
В первую очередь, перед мастером, занимающимся укладкой кафельной плитки на деревянный пол, стоит задача, которая заключается в подготовке основания, компенсирующего все последствия естественного движения древесины, которое в любом случае случается в процессе эксплуатации.
Важно! Если «многослойный пирог» деревянного пола смонтирован правильно, он выполняет следующие функции:
- Сохранение монолитности напольного покрытия;
- Минимизация статической нагрузки на деревянные элементы конструкции;
- Обеспечение эффективной вентиляции древесины.
Важно! В качестве черновой основы под укладку напольной керамической плитки на деревянный пол на кухне и других помещениях с повышенной влажностью, рекомендуется отказаться от использования фанеры и ГВЛ в пользу дощатого настила, с поверхности которого удаляют старый лак и краску и покрывают антисептиком. ДСП, фанеру и ГВЛ с водоотталкивающими свойствами рекомендуется использовать только в сухих помещениях.
Изначально под термином «деревянный пол» подразумеваются не только дощатые половицы, которые можно увидеть снаружи. Он представляет собой многослойную конструкцию, которая состоит из мощных балок, уложенных под ним лаг, и подложки, расположенной под досками. В связи с этим, прежде чем приступить к укладке плитки на деревянный пол, необходимо произвести тщательную ревизию и осмотр всех деревянных элементов пола.
В связи с тем, что отделку нового деревянного пола рекомендуется производить исключительно с использованием шпунтованной доски, из этого вытекает то, что ревизия будет, несомненно, подразумевать полный разбор пола. Отсутствие скрипов - не повод отказываться от данного мероприятия, так как пол уже был в эксплуатации и претерпел определенные функциональные изменения.
Важно! Если укладка лаг осуществлялась с шагом, равным 50 см, пол необходимо полностью переложить, так как он не сможет выдержать вес стяжки и керамической отделки.
Если у вас нет претензий к существующей конструкции, ее ревизию необходимо производить в следующем порядке:
Важно! Если поднимание лаг обычным способом (путем забивки под них клина или подкладывания отходов пиломатериалов) затруднительно, доску нашивают сверху, и, ориентируясь на показатели уровня, стесывают излишки.
Важно! Если вы хотите застелить пол под укладку керамической плитки черновыми досками, бывшими в употреблении, необходимо удалить с них лак или краску. Проще всего это сделать с использованием острого скребка или наждачной бумаги, однако современный рынок предлагает сделать это иными способами, приобретя специальную химическую смывку или фен, размягчающий защитно-декоративное покрытие.
Важно! Если для проведения гидроизоляции вы отдали предпочтение олифе или пропитке, не дожидаясь их окончательного высыхания, укройте подготавливаемую поверхность малярной сеткой, что будет способствовать созданию сплошного слоя гидроизоляции, препятствующего воздействию влаги и компенсирующего естественное движение древесины.
Важно! Раствор на основе жидкого стекла можно приготовить самостоятельно. Для этого смешивают две части промытого и просеянного песка, одну часть воды и две части жидкого стекла.
Перед окончательной укладкой проводят предварительную примерку. Резки деталей избежать не удастся, но нарезанные детали лучше укладывать на периферии или в затененных зонах, в связи с чем, предварительную раскладку начинают с центральной части. Сразу определяют, сколько плиток подлежит нарезке и нарезают их заранее с использованием болгарки. Дальнейшие действия по укладке плитки ничем не отличаются от стандартной укладки кафеля на любую другую поверхность и заключаются в следующем:
Находят центр помещения путем пересечения диагоналей. Помещение делят на четыре ровных сегмента, отчертив их с использованием мелованной малярной шкурки.
В соответствии с инструкцией, представленной на упаковке, готовят клей. Единовременно не рекомендуется готовить клеевой состав в количестве, превышающем количество клея, требующегося для отделки 1 кв. метра пола;
Важно! Выравнивание кладки можно осуществлять до тех пор, пока клеевой состав полностью не застынет. Чтобы скорректировать продольные и поперечные направления, достаточно просто сдвинуть плитку. Если плитка «запала», ее необходимо отделить, добавить раствор и уложить ее обратно.
Если в процессе укладки плитки вы учли все наши рекомендации и не забыли обо всех особенностях древесины, напольная керамика прослужит вам до сооружения новой конструкции, сохранив свои первоначальные эксплуатационные характеристики.
Плитка на деревянный пол видео