Подвесные потолки стали популярны после строительного бума в девяностые. Именно тогда популярное слово «евроремонт» принесло с собой использование новых видов отделки, в том числе реечных подвесных потолков, которые считаются одним из самых удобных способов выровнять потолочное покрытие и украсить помещение. А монтаж такого потолка не составит труда даже для тех, кто впервые делает ремонт своими руками.

Если вести речь о подвесных потолках на реечной основе, то здесь встречается три вида материалов:

• алюминиевый сплав;
• сталь;
• пластик.

Рейки из алюминия применяются в ванных и в комнатах, где возможна повышенная влажностью. Высокий уровень стойкости к коррозии позволяет применять алюминиевый сплав даже там, где постоянно сохраняется влажность.

Плюс ко всему алюминиевый потолок не выделяет никаких вредных веществ, устойчив к высоким температурам.

Стальные потолки используются в коммерческих помещениях. Их применяют для отделки офисов, складов, холлов. Такой материал реже встречается дома, поскольку более подвержен коррозии и не так долговечен, как алюминиевый тип. А из-за избыточной влаги на кухне или в ванной он ржавеет и теряет первоначальный вид.

Но многие строители предпочитают стальные потолки, потому что они дешевле алюминиевых. А уровень прочности и звукоизоляции гораздо выше, чем у пластиковых и алюминиевых потолков.

Когда речь заходит о пластиковых реечных потолках, то здесь первым делом стоит сказать об универсальности материала. Его устойчивость к влаге не уступает ничем алюминию, а сам материал не требует особого ухода.

Матовая поверхность пластика гарантирует, что такой реечный потолок длительное время сохранит первоначальный вид. Поэтому их применяют в ванных комнатах и на кухнях жилых домов. А стоимость самого пластика значительно ниже, чем у металла или алюминия.

Коротко о преимуществах

Данный тип подвесных потолков популярен из-за простоты монтажа. Под самим потолком можно провести любые коммуникации. Реечные потолки экологически безопасны, не выделяют никаких вредных веществ и удачно выравнивают даже самые кривые перекрытия.

Такой тип перекрытия визуально увеличивает площадь помещения и способствует яркому освещению помещения за счет отражения света от поверхности. Панели не нуждаются в особом уходе и легко очищаются от загрязнений.

Заметим, что цветовая гамма панелей обширна, хотя чаще применяется серебристый, золотистый, белый и хромовый. Использование таких цветов обусловлено тем, что это делает помещение ярче, гармонично сочетается с точечными светильниками и не притягивает к себе лишнего внимания.

В продаже встречаются матовые и глянцевые панели. Глянцевые применяют в помещениях с низкими потолками для визуального увеличения помещения. А матовые в помещениях, где существует риск загрязнения потолочного покрытия: кухня, ванная комната, производственные или складские помещения.

На матовой основе менее заметна пыль и различные пятна, поэтому такие потолки менее требовательны в обслуживании.

Производители выпускают и перфорированные панели, предназначенные для помещений, где важна хорошая вентиляция или там, где постоянно присутствует высокая влажность. Перфорированные панели имеют по всей поверхности равномерно расположенные отверстия, через которые проходит воздух, предотвращающий скапливание влаги. Это кассетные потолки, они изготавливаются из панелей небольших размеров, которые легко монтируются на профили. Кассетный тип перекрытия часто применяют в офисных помещениях.

Виды потолков

Если говорить о типах реечных потолков, то здесь существует обширный выбор способа монтажа реек и их конструкции. Разновидности:

• с рейками открытого типа;
• с рейками закрытого типа;
• С бесщелевым покрытием;
• пластинообразные;
• скандинавский реечный потолок;
• V-образный потолок.

Потолок закрытого типа не подразумевает монтажа декоративных вставок между рейками. Каждая панель стыкуется друг с другом, оставляя небольшой промежуток закрытым внутри.

Рейки открытого типа подразумевают сочетание стандартных реек с монтажом декоративных контрастных вставок. Такая игра на контрасте украшает поверхность и смягчает визуальную картину. Существует два вида дизайна: итальянский и немецкий. Итальянский стиль подразумевает закругленные края панелей, а в немецком стиле используются панели с прямыми углами.

Наиболее популярен реечный потолок с бесщелевым соединением. Такой способ монтажа встречается в помещениях любого типа и часто исполняется из пластиковых материалов. Данный тип потолка один из наиболее дешевых и практичных вариантов.

Пластинообразный тип потолка часто применяется дизайнерами для создания интерьера в торговых центрах, кафе и ресторанах. Скандинавский тип подразумевает использование рельефных реек, что создает необычный и очень запоминающийся интерьер.

Один из современных методов создания необычного интерьера – потолки, созданные из панелей треугольной V-образной формы или прямоугольной пластинообразной. Основная сфера применения – это коммерческие помещения. Их монтируют в терминалах на вокзалах, в торгово-развлекательных и офисных центрах, в различных бутиках и кафе. Эти панели имитируют парящую кровлю над головами. Единственное требование к монтажу такого вида реек – дополнительная отделка основания, которое просматривается сквозь рейки.

Видео-гид по устройству реечного потолка:

Недостатки выбора данного покрытия

Основной минус – дороговизна реечных панелей. Даже самые дешевые пластиковые виды реек способны дать повод для сомнения. Но долговечность, стойкость к повышенной влажности и практичность склоняют к выбору данного способа отделки.

Еще один недостаток – невозможность частичного монтажа. Реечные панели монтируют полностью по всей поверхности. Но, учитывая длительный срок службы при правильном использовании, такой вариант создания интерьера целиком и полностью окупает себя.

Он представлен в следующих цветах: белый (матовый и глянцевый), золотая полоса, бежевый штрих, мираж, хром люкс и др. Коллекция включает светлые и пастельные оттенки, оптимальные для оформления большинства помещений. Панели смотрятся органично, опрятно, красиво. Вставка – это декоративный материал, который придает потолку индивидуальность и изысканность. Монтируются между основными алюминиевыми рейками. Установка реечного потолка производиться со вставками и без них, образуя сплошную поверхность с тонкими глухими промежутками.

У реечных потолков ряд достоинств: относительно недорогая стоимость, универсальность (можно монтировать в местах с высокой влажностью, на открытых участках), экологичность, долговечность (срок службы составляет от 25 лет), огнестойкость, гигиеничность, звуконепроницаемость, светоотражение, удобство монтажа климатических систем и электропроводки и быстрого доступа к ним, широкий выбор цветовых решений. Разнообразные варианты соединения реек позволяет создавать не обычные художественные построения - так называемый многоуровневый реечный потолок. Это могут быть волнообразные поверхности из реек различных цветов, геометрические фигуры, полусферы и ступенчатые навесные конструкции. Лакированные алюминиевые панели легко моются, всегда эстетично выглядят, к тому же в любой момент можно демонтировать и перевезти в другое место.

Аксессуары для реечных потолков

Стрингер по другому «гребенка» - является основным несущим элементом реечного потолка. Крепиться непосредственно к потолку или с помощью подвесов. Изготавливается из нержавеющей стали и имеет специальную зубчатую форму для крепления реек и вставок. П-образный профиль - устанавливается по периметру, обычно на границе потолка и стены. П-образная форма позволяет не крепить его к стене, за счет чего исключается провисание. Настенный уголок завершает реечный потолок, его необходимо закрепить к стене. Аналог П-образного профиля.

Ассортимент отделочных материалов для потолка на строительном рынке велик, а отличия между ними значительны. Потолок можно выполнить бюджетным способом, просто побелив или обклеив его плиткой из пенопласта, а можно потратить приличные деньги на современный 3D потолок с оригинальными композициями. Порой сделать выбор в пользу того или другого решения весьма проблематично.

Современный рынок строительных материалов позволяет выполнить отделку потолка более чем десятью способами.

Широкий ассортимент товара не только дает возможность подобрать необходимый материал, но и может сбить с пути: человек в один момент просто перестает понимать, что ему лучше взять. В данной статье мы рассмотрим один из видов потолка – реечный, сравним его с другими вариантами отделки потолка и определимся, где и когда его лучше применять.

Прежде чем приступить к рассмотрению основной темы: виды и типы, особенности и установка реечного потолка , нужно вкратце пробежаться по остальным способам отделки потолка помещений, точнее по их сильным и слабым сторонам. Почему это нужно? Когда владеешь хотя бы минимальным количеством знаний обо всех возможных вариантах, проще анализировать и сопоставлять с ними основной объект рассмотрения, что дает возможность более объективной оценки.

Какой лучше сделать потолок: краткий экскурс по основным видам

По большей части, вопрос «какой потолок лучше сделать?» не совсем правильный. Развитие строительных технологий сводит на нет понятия плохо или хорошо, и основной акцент приходится на место, где этот потолок будет реализовываться: жилое или нежилое помещение, спальня или ванная комната, какой дизайн интерьера комнаты, какие требования к потолку и т.д.

Определенный способ отделки может быть идеальным решением для одного типа площади, но неприменим к другому.

Рассмотрим основные способы отделки:

1. Побелка
2. Покраска
3. Оклейка обоями
4. Натяжной потолок
5. Подвесной потолок

Покраска, побелка и оклейка обоями – традиционные способы отделки потолков, которые пришли с нами еще из прошлого. Не смотря на это, у них есть ряд преимуществ, главные из которых – низкая цена и легкость реализации. Выполнить отделку потолка помещения таким способом может каждый человек, обладающий минимальными знаниями и навыками. К недостаткам данных способов относятся влагопроницаемость, необходимость периодически подкрашивать, подбеливать и подклеивать такие потолки.

Потолки из гипсокартона, к ним же относят и многоуровневые конструкции, можно реализовать любой формы и размера, покрасить в любой цвет и встроить в них освещение (чаще всего точечное). Потолки из гипсокартона не устойчивы к влаге и требуют периодической подкраски.

Реечный потолок: основные типы и особенности

В состав подвесной каркасной системы входят несущие профили (стрингеры, траверса или гребенки), подвесы и плинтуса. Несущий профиль – планка с пазами, необходимыми для крепления реек. Чаще всего профиль изготавливают из оцинкованной стали, либо алюминия. Подвесы используются двух видов: на спицах и пружинные. Наличие плинтусов служит для придания конструкции эстетического вида (скрывают кромки панелей).

Различают два вида плинтусов – в виде уголков и П-образные.

Кроме различия в материале изготовления, реечные потолки могут быть открытого и закрытого типа, а также с гладкой и перфорированной структурой.

Открытые системы реечных потолков после монтажа имеют зазоры, куда монтируются вставки разных цветов для придания потолку оригинального дизайна. Закрытые реечные потолки выглядят, как однородная структура. Гладкие панели – классический вариант реализации. Перфорированные отличаются от них лучшей вентиляцией и звукопоглощением.

Преимущества и недостатки реечного потолка

Подвесные потолки на основе реек имеют ряд особенностей, которые выгодно отличают их от остальных способов отделки. Благодаря своим характеристикам, они лучше всего подходят для отделки помещений с повышенной влажностью (ванные, столовые, бассейны).

Многие специалисты в области отделки помещений заявляют, что реечный потолок в ванной комнате – наиболее оптимальное решение.

Это объясняется материалом изготовления. Сталь, алюминий и некоторые виды ПВХ вполне хорошо переносят влажность.

Кроме этого, реечные потолки - прочные и надежные конструкции, имеющие максимально длительный срок эксплуатации даже в самых сложных условиях. Наряду с этим, они имеет эстетичный вид, множество цветов и фактур, сочетая которые можно добиться оригинального дизайна, гармонично сочетающегося с остальным .

Реечные потолки производят из негорючих материалов, что в разы повышает их огнестойкость. При высокой температуре в помещении такие потолки не будут выделять вредных для организма человека веществ.

Благодаря качественным материалам и технологии их обработки, реечные конструкции не собирают на себе пыль, на них не образуется плесень.

Однако при использовании реечных потолков, высота комнаты снизится на 4-10 см, что весьма ощутимо для квартир с низким потолком. А если возникнет необходимость демонтировать часть конструкции – это может вызвать ряд проблем. Если под таким потолком присутствуют коммуникации, которые нуждаются в периодическом обслуживании, то постоянный сбор-разбор реечной конструкции может значительно повлиять на ее внешний вид и состояние.

Монтаж реечного потолка своими руками

Монтаж реечного потолка – достаточно простая процедура, которую в состоянии выполнить любой человек. Для монтажа конструкции нам понадобятся следующее: рулетка, маркер, и перфоратор, ножницы по металлу, нож, саморезы, дюбеля и водный уровень.

Начинается процесс монтажа с разметки: необходимо отмерить уровень, где будет крепиться потолок. Расстояние он несущей конструкции потолка варьируется в приделах 6-12 см. Это зависит от ваших потребностей и коммуникаций, которые проходят на потолке. Для определения уровня лучше использовать водный уровень, а линию отбить малярным шнуром или леской. По отмеченной линии монтируются пристенные профиля с использованием дюбелей, которые должны быть вбиты на расстоянии 50-60 см друг от друга. Первый дюбель вбивается на расстоянии 5-7 см от стены. Сам профиль на внутренних углах стыкуется со стеной, наружные углы срезаются под углом 45 градусов для придания эстетичного вида.

Если вам понравился дизайн реечного потолка, то следует тщательно изучить все его многочисленные варианты, чтобы подобрать подходящий под ваши требования. Различают типы реечных потолков по конструкции, материалу, исполнению реек и дизайну. Все они имеют свои особенности и специфику применения. Сложно сказать, какой лучший реечный потолок, так как для каждых условий эксплуатации используются различные решения.

По конструкции

По конструкции различают открытые и закрытые реечные потолки.

• Открытый тип реечного потолка характеризуется тем, что рейки устанавливаются на некотором расстоянии друг от друга. Сформировавшийся зазор может достигать 16 мм, в помещениях с высоким потолком его практически не видно. Такое решение обусловлено необходимостью обеспечения достаточного проветривания и исключения образования конденсата на задней стенке потолочной конструкции. Рейки открытого типа имеют закругленные концы.

• Закрытый тип реечного потолка формируют сплошную поверхность со швами между панелями. Рейки имеют специальные «язычки», позволяющие скрепить их между собой вплотную без щелей. Размер панелей – 75, 100, 150 мм.
• Рейки со вставками. Это один из типов открытого реечного потолка. В этом случае щели закрываются специальными декоративными вставками – раскладками. Такой вариант является наиболее популярным, так как предоставляет больше простора для фантазии и дизайнерских решений.
• Безщелевой реечный потолок позволяет получить максимально гладкую поверхность. Так как он монтируется из реек, щели все равно присутствуют, но благодаря особому креплению, их размер незначителен. Монтируются с использованием траверсов.

По материалу

Используют следующий материал для реечного потолка:

• алюминий,
• сталь,
• пластик.

Алюминиевый подвесной реечный потолок – самый популярный вариант. Это обусловлено множеством его достоинств, вобравших в себя положительные качества металла и пластика. Алюминий отлично переносит повышенную влажность, перепады температур, не боится коррозии, прочен и легок. Также этот материал не воспламеняется и не поддерживает горение. Если нужно установить подвесной потолок в ванной или на кухне, то алюминиевый вариант то, что вам нужно.

Стальной тип применяется в основном на производстве, в складских помещениях. Сталь прочна, обладает высокими шумоизоляционными качествами, но плохо переносит повышенную влажность, со временем ржавеет, поэтому для влажной ванной не подходит.

Пластиковый подвесной потолок является оптимальным решением, когда нужно получить хорошее качество по приемлемой цене. Пластик универсален, может использоваться без потери свойств во влажной среде, имеет отличный внешний вид. Однако он относится к пожароопаным материалам, так как поддерживаем горение. Также на него негативно влияют высокие температуры – пластик тускнеет, выгорает, поэтому на кухне над печкой его ставить нерационально.

По исполнению реек

Также следует выделить виды реечных потолков по конструктивным особенностям используемых реек. Они могут отличаться по форме и наличию перфорации.

Форма реек может быть выполнена в немецком или итальянском дизайне:

• Немецкий дизайн характеризуется четко выраженными прямоугольными углами. Хорошо смотрятся такие рейки в комбинации с межреечными вставками. Помогают получить достаточно ровную потолочную поверхность.
• Итальянский дизайн отличается закругленными краями. Может монтироваться с закрытыми стыками, образовывая глухие ложбинки в месте соединения, или с открытыми с раскладкой или без.

Помимо этого существует немало других дизайнерских исполнений реек. Они могут иметь кубообразную, пластинообразную, V-образную форму. Если на потолке имеются перепады высот, то используются криволинейные потолочные системы из радиусных реек итальянского дизайна.

Рейки могут быть:

• гладкие,
• перфорированные.

Рейки с перфорацией выбираются для помещений с плохой вентиляцией, в таком случае нет необходимости выводить вентиляционные трубы ниже уровня потолка, что не всегда соответствует дизайну интерьера. Следует отметить, что перфорированный реечный потолок не рекомендуется устанавливать на кухне, особенно с газовой плитой, поскольку отверстия быстро забьются копотью, а качественно отмыть их будет достаточно сложно и трудоемко.

По дизайну

Рейки могут быть матовыми, глянцевыми зеркальными. Иметь любой цвет, а при желании производитель может даже нанести на них рисунок или сделать рейки и вставки различных цветов. Благодаря этому, можно не только подчеркнуть дизайн интерьера, но и скрыть некоторые недостатки.

Так глянцевые и зеркальные типы визуально увеличивают пространство, а в сочетании с правильным освещением можно добиться эффекта невесомости. Такой вариант отлично смотрится в интерьерах современных стилей, особенно если используются рейки и вставки, окрашенные в металлические оттенки.

Матовые реечные потолки в свою очередь очень хороши в просторных помещениях с богатым интерьером, выполненных в классических стилях. Добавив приглушенный рассеянный свет, можно подчеркнуть солидность обстановки.

Типы реечных потолков

5 – пристенный уголок. Если оставить торцевые и боковые края реек открытыми, то получится очень некрасиво, тем более что по технологии должен оставляться небольшой деформационный зазор между деталями и стеной. Уголок, закрепленный по периметру подвесной конструкции, скроет этот просвет и придаст реечному потолку законченность и аккуратность.

Изготавливаться такие уголки могут из стали с декоративным полимерным покрытием, из алюминия или из пластика. Цвет выбирается в соответствии со стилем оформления ванной. Несущей функции уголок не возлагается.

6 – пристенный П-профиль. Функциональное предназначение его ничем не отличается от рассмотренного выше уголка, то есть то же самое обрамление потолка по периметру.

Несмотря на схожесть функций, использования П-профиля все же считается более предпочтительным (правда, и монтаж несколько усложняется). Дело в том, что ширина просвета между полками профиля соответствует высоте потолочной рейки. То есть применение профиля не только закрывает просвет по периметру и облагораживает вид, но еще и жестко фиксирует края панелей.

Но, в принципе, вполне допустимы оба варианта – на выбор мастера.

Некоторые разновидности реечных потолков

Итак, конструкция у всех реечных потолков схожа . Но могут быть значимые различия по размерам, конфигурации, взаимному расположению реек, по материалам, используемым для их изготовления.

• Модели реечных потолков могут быть открытого типа , сплошными бесщелевыми , или закрытого типа. Разница – во взаимном расположении реек и их «взаимодействии» между собой.

Потолки открытого типа собираются из реек, которые располагаются на определённом промежутке одна от другой, и не касаются друг друга. Просвет между ними иногда оставляется открытым, если это требуется стилем оформления. В другом, чаще используемом варианте, эти промежутки закрываются раскладками, и в итоге получается сплошная поверхность.

Другой вариант – форма и размеры реек таковы, что при сборке соседние детали по всей своей длине довольно плотно прилегают одна к другой. Щели, если они и остаются, то становятся малозаметными.

Наконец, есть модели потолков закрытого типа. Рейки располагаются на определенной расстоянии, но их профиль таков, что имеющиеся на нем дополнительные горизонтальные полки перекрывают соседние. То есть между панелями остаются просветы, но они закрыты внутри перекрывающимися профилями.

На форумах, посвященных отделе ванной, много «ломается копий» по поводу того, какая из моделей предпочтительнее для условий повышенной влажности. Мнения разделяются – одни утверждают, что поверхность должна быть закрытой, предупреждающей проникновение пара в пространство между подвесной конструкцией и перекрытием. Но на это следуют возражения, что вряд ли даже очень плотное прилегание панелей будет способно сдержать влагу – она себе дорожку найдет .

Оптимальным видится, наверное, решение, когда область между подвесным потолком и перекрытием все же будет проветриваться. В таких условиях меньше вероятность развития плесени или грибка. Безусловно, в ванной должна быть , естественная или даже принудительная, иначе с подвесным потолком не следует и связываться.

Удачным решением может стать приобретение реечного потолка с перфорированными панелями. Пространство сверху не станет «законсервированным», и сырость оттуда будет легко испаряться с вентиляционными потоками воздуха.

• Как можно видеть на схемах выше, рейки могут различаться не только своими размерами, но и особенностями формы. В этом вопросе есть условно приятное подразделение профилей на несколько типов:

- «Немецкими профилями» принято называть рейки с четкими гранями, отсутствием каких-либо криволинейных поверхностей, фасок, скругленных углов.

- «Итальянским профилям» свойственны выраженно плавные переходы, округлость форм.

Наконец, рейки «французского профиля» является неким промежуточным звеном. Здесь тоже превалирует строгость линий, но они уже смягчены фасками или скругленными уголками.

Есть, конечно, категории реек, которые не подойдут ни под один из перечисленных выше типов. Это модели с подчёркнуто дизайнерскими решениями, с профилями порой довольно неожиданной формы и оформления.

• Различаются рейки и по материалу изготовления.

Самыми недорогими являются . Им не страшна влага, коррозии не может быть в принципе, но вот только особой долговечностью они не отличаются. Пластик со временем начинает тускнеть, желтеть, и потолок теряет свой вид. Впрочем, все зависит от качества комплекта – и полимерные изделия могут служить немало. Кроме того, такие рейки несложно и недорого заменить на новые, когда их внешность перестанет устраивать хозяев.

Стальные профили тоже относительно недороги. Они выпускаются в большом разнообразии внешних декоративных полимерных покрытий, которые одновременно являются и защитой металла от коррозии. Но в условиях повышенной влажности полностью исключить начало коррозионного поражения все же сложно – так или иначе, рейки будут резаться, то есть их края остаются без защиты.

Оптимальным вариантом, безусловно, являются алюминиевые рейки. Ни влага, ни повышенные температуры не смогут нарушить целостность материала или ухудшить его эстетические качества (конечно, при должном уходе). Рейки изготавливаются их тонкого листа, не более 0,5 мм, то есть масса у них совсем невелика, и сложностей при монтаже не доставит .

В продаже можно встретить рейки, изготовленные из древесины или древесных композитов. Наверное, нет нужды пояснять, что для ванной такой вариант рассматриваться не должен. И если у хозяев имеется твердое желание оформить помещение «под дерево», то для этого предлагаются металлические или пластиковые модели с соответствующей имитацией.

• Наконец, довольно значительно могут различаться рейки и внешним оформлением. Покупателям предлагается выбор и по оттенкам, и по уровню глянца поверхности. Так, панели могут быть в матовом исполнении или доходить буквально да степени зеркальной полировки.

Понятно, что выбор в этом случае будет базироваться на задуманном стиле оформления ванной. Можно встретить немало реализованных проектов, в которых применено удачное совмещение реек различных цветов и даже размеров, и разных раскладок между ними.
Полностью зеркальные поверхности хотя и смотрятся эффектно, но нравятся далеко не всем. Кроме того, для многих людей постоянное движущееся, мелькающее отражение, тем более в столь специфической зоне, как ванная, может вызывать раздражение и даже неврозы. Так что прежде чем приобретать такой вариант, надо и самому взвесить его комфортность лично для себя, и заручиться согласием всех членов семьи.

Достоинства и недостатки реечных подвесных потолочных конструкций

Прежде чем принимать решение о приобретении реечного потолка и его самостоятельном монтаже, имеет смысл все же взвесить все «pro & contra» этой не вполне обычной конструкции.

К преимуществам такой отделки потолка можно отнести следующее:

• Нет необходимости много сил тратить на подготовку старой поверхности перекрытия к отделке. Да, необходим мелкий ремонт, «лечение» от плесени, тщательное грунтование антисептическим составам. Но выравнивать поверхность – нет никакой нужды, так как все неровности скроются отделкой.

• Конструкция очень легкая – она не потребует мощных крепления, и можно не опасаться за то, что она рухнет под своей тяжестью.
• Подвесная конструкция позволяет скрыть проложенные коммуникации – или кабельные разводки, вентиляционные каналы.

• Уже отмечалось, что реечный потолок – отлично подходит для условий ванной, то есть для эксплуатации с частыми перепадами влажности и температуры. Особенно это касается алюминиевых моделей.
• Качественный и грамотно смонтированный реечный потолок прослужит долго – срок эксплуатации алюминиевых конструкций доходит до 20 и более лет. Долговечность стали может быть поменьше – это зависит от качества антикоррозионной подготовки. Пластиковые рейки теряют свои декоративные качества быстрее, но их можно и заменить, не демонтируя системы подвесов – стрингеров.
• Широкий выбор вариантов позволяет подобрать модель под намеченный стиль оформления ванной, реализовать даже весьма смелые проекты.
• Реечная конструкция нее требует сложного ухода. Пыли панели не притягивают, а небольшие загрязнения легко убираются периодическими влажными уборками.

К недостаткам можно причислить следующее:

• Пространство между подвесной конструкцией и перекрытием становится уязвимым местом в плане скопления влаги. А это – прямой путь к возникновению и развитию колоний . В обязательном порядке необходимо продумывать вопросы эффективной вентиляции ванной, в том числе – и этого пространства.
• Монтаж подвесного потолка (не только реечного) уменьшает полезную высоту помещения. Даже при прямом подвесе стрингеров к потолку, миллиметров 50 все равно уйдет . Ну а если встраиваются светильники или необходимо скрыть коммуникации – то снижение может быть и значительно большим. Для ванной подобное уменьшение обычно не столь критично, но все равно помнить про это обстоятельство следует.
• К условным недостаткам можно отнести довольно высокую стоимость комплектов, особенно оснащенных качественными алюминиевым рейками. Но хорошее дешевым и не бывает…

На что обратить внимание при выборе комплекта для реечного потолка

Про материал изготовления уже говорилось выше – безусловно, для ванной оптимальным вариантом будут алюминиевые рейки. Если средства ограничены, можно приобрести и другие (сталь или пластик), но долговечность уже не та. И в любом случае не забываем про необходимость вентиляции пространства между подвесным потолком и перекрытием, то есть предпочтения должны отдаваться или открытым моделям, или имеющим перфорацию. Как вариант – дополнительный вентиляционный канал, который сможет отводить влажный воздух именно из указанной области.

Прежде чем отправляться за покупкой, следует тщательно промерить помещение, спланировать расположение реек, просчитать их количество – это даст возможность избежать ошибок и образования большого количества отходов. Здесь уместно дать несколько советов:

• Направление реек может выбираться любое – как задумают хозяева. Но в том случае, если предполагается монтировать монохромный бесщелевой вариант, то предпочтительное направление панелей - от входа, параллельно линии взгляда. Так тонкие просветы между панелями станут менее заметными.
• Если, наоборот, планируется установить потолок с выраженной линейной структурой (а так чаще всего и бывает), то следует помнить, что расположение панелей способно или визуально удлинить тесное помещение (при продольном расположении), или сделать его «шире» (при поперечном). Контрастные вставки-раскладки только усиливают этот эффект.

Диагональное расположение реек сморится довольно оригинально, но, признаемся, не всегда бывает «к месту». Кроме того, монтировать по такой схеме будет намного сложнее, и это вряд ли удачное решение для «начала карьеры» неопытного мастера.

• На расположение реек могут повлиять и размеры помещения. Стараются выбирать так, чтобы в обрезки ушло как можно меньше материала.

Поясним на примере:

Помещение ванной – 1800 × 1300 мм. Планируется продольное размещение реек.

Если в продаже представлены рейки длиной и 3000 и 4000 мм, то особых проблем нет. Берем четырёхметровые и делим их пополам. С каждого отрезка в отходы уйдет по 200 мм – немного.

Но если в продаже – только трехметровые, то с каждой рейки остается по 1200 мм, которые ни туда, ни сюда. Значит, выгоднее будет расположить панели поперек . Тогда из каждой рейки стандартной длины получится по две монтажных детали с обрезком по 200 мм – тоже вполне нормально.

То есть в любом случае необходимо заранее узнать, что конкретно предлагается в магазинах. И постараться спланировать размещение конструкции таким образом, чтобы весь потолок был собран из цельных по длине деталей и с минимальным количеством отходов.

• При заказе реек (если они будут нарезаться по длине в магазине) рекомендуется прибавлять к промеренному расстоянию несколько сантиметров. Лучше обрезать деталь по месту, чем очутиться перед фактом, что буквально нескольких миллиметров не хватает из-за, казалось бы, пустяковой ошибки.
• Имеет немаловажное значение и ширина реек. А она может варьироваться в довольно широком диапазоне.

Не следует гнаться за планками большой ширины. Потолок с ними, безусловно, монтируется быстрее, но в тесном помещении ванной смотреться такие панели будут явно неуместно. Помимо этого, весьма немалое количество может уйти в отходы. Оптимальным вариантом для ванной видится ширина до 75, максимум 100 мм.

• При просчете количества реек для потока нельзя забывать про промежуток между ними, если он планируется (незаполненный или закрытый раскладкой). Опять же, намного проще будет произвести правильный подсчет , если составит масштабированную схему.

При планировании учитывается следующее:

— При монтаже от стены никогда не начинают с просвета или со вставки-раскладки – ей там просто не на чем будет держаться. То есть всегда используется рейка, целая или обрезанная по все длине.

Произвести монтаж, начиная с целой рейки, тоже не всегда получается. Не исключено, что у противоположной стены или останется просвет, или потребуется монтаж чрезмерно узкого резаного фрагмента.

• Просчёт длины и количества стрингеров ведут уже после определенности с расположением реек. Понятно, что траверсы должны расположиться строго перпендикулярно панелям, и иметь длину от стены до стены (за вычетом деформационного просвета, о котором будет сказано ниже).

Нормативы расположения стрингеров и подвесов будут показаны в разделе, посвящённом монтажу системы.

• Понятно, что любой добросовестный хозяин проверит приобретаемые панели на предмет повреждений. Нет никакого смысла отдавать свои «кровные» за детали с деформированными краями, царапинами, облупившимся защитно-декоративным слоем, следами коррозии и т.п . Для ванной слишком большого количества материала не требуется, поэтому осмотрите внимательно каждую рейку и раскладку. В продажу эти изделия должны поступать с защитной пленкой , которая будет сниматься только в ходе монтажа подвесного потолка.

• Многие магазины стройматериалов практикуют подготовку комплектов для реечных потолков по указанным заказчиком размерам помещения. Могут предлагаться готовые наборы для стандартных ванных комнат наиболее распространенных в городе серий многоэтажек. Выбрать такой путь, или же проводить раскрой самостоятельно из деталей стандартной длины – решать покупателю. В любом случае , все обрезки, которые образовались при подготовке готового комплекта, все равно будут включены в общую стоимость.
• В сферах производства любых строительных или отделочных материалов есть свои «авторитеты» – производители, задающие стандарты качества. Не являются исключением и подвесные реечные потолки. Можно перечислить ряд зарубежных и отечественных компаний, продукция которых не вызывает нареканий.

На заре распространения реечных потолков безусловными лидерами и по качеству, и по разнообразию предлагаемых моделей были компании «Cesal» (Франция) и «Hunter Douglas» (Голландия). Они остаются в лидерах и сегодня.
В наше время вполне можно остановиться и на отечественной продукции. Так, реечные потолки «Geipel» , выпускаемые в России по германской лицензии, славятся высоконадёжным защитно-декоративным покрытием – стальным панелям не страшна коррозия даже в специфическом микроклимате ванной. Отменным качеством отличаются изделия «Албес », для производства которых используется алюминий высокой степени очистки. Оригинальная система стрингеров и подвесов дает возможность экспериментировать и с многоуровневыми конструкциями. Не уступают западным аналогам качеством и прочностью подвесные системы компании «Бард».
Одним словом, есть из чего выбрать, чтобы не приобретать изделия сомнительных, никому не известных марок.

Проведение самостоятельного монтажа реечного потолка в ванной

В этом разделе авторы постараются подробно, по шагам, объяснить и показать, как выполняется монтаж этой подвесной конструкции. За основу при составлении инструкции было взято несколько примеров работы разных мастеров. Поэтому отдельные операции могут быть показаны с вариантами – можно выбрать наиболее подходящий для себя.

Инструкция предназначена начинающим мастерам, то есть показаны наиболее простые и часто применяемые варианты конструкции, без создания сложных криволинейных поверхностей или переходов, без особенностей многоярусного монтажа.

Итак, с чего начинаем?

Если на «повестке дня» монтаж подвесной потолочной конструкции, надо полагать, что остальные отделочные работы в ванной комнате уже проведены. Во всяком случае, стены уже должны быть полностью готовы, так как к ним будет вестись фиксация обрамляющих профилей. А раз ремонт уже вышел на эту стадию, то и поверхность потолочного перекрытия в помещении уже должна находиться в стадии полной готовности к монтажу.

Но нередко бывает так, что подвеска реечного потолка становится отдельным мероприятием. Имеется в виду, что стены и пол были отделаны когда-то давно, и их состояние волне устраивает хозяев. Ванная эксплуатируется в обычном режиме. То есть реализуется желание улучшить интерьерное оформление установкой реечной потолочной конструкции. Вот в таком случае начать придется с тщательной подготовки поверхности перекрытия.

Да, подвесной потолок способен скрыть неприглядный вид старой поверхности. Но это вовсе не освобождает хозяев от проведения целого ряда ремонтных работ. А особую важность подготовительный этап имеет в том случае, если на поверхности перекрытия видны явные признаки поражения

Предстоит удалить ненадёжно держащиеся слои штукатурки, шелушащуюся краску, провести тщательное «лечение» поверхности от биологического поражения, выполнить грунтование составами глубокого проникновения с антисептическими и гидрофобизирующими качествами. Необходимо заделать ремонтными составами возможные щели между плитами, трещины и дыры. А вот выравнивать потолок – действительно не нужно, то есть задача существенно упрощается.

Без предварительной подготовки поверхности перекрытия приступать к монтажу любого подвесного потолка нельзя!

На рассмотрении этого этапа подготовительных работ останавливаться не станем. Но не из-за того, что ему не требуется внимания. Наоборот, учитывая важность процесса, рекомендуем познакомиться с его подробным описанием в специальной статье нашего портала, посвящённой .

И только по готовности поверхности перекрытия можно переходить к монтажным работам.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Когда приобретённый комплект деталей для монтажа реечного потолка будет доставлен, первым делом необходимо позаботиться об удобном и безопасном временном складировании. То есть это должно быть место в помещении, где будет удобно производить раскрой деталей и переносить их к месту окончательной установки. Должна быть исключена вероятность случайного повреждения реек. Они, конечно, обладают достаточной степенью жёсткости, но все же выполнены из тонкого пластичного металла. Если оступиться и попасть на выложенные рейки ногой (не забываем еще и про детские шалости), то вполне можно деформировать их профиль. А отрихтовать бывает сложно, а то и вовсе невозможно – деталь приходится выбраковывать.
	Можно переходить к разметке. Здесь могут быть некоторые «вольности», но в допустимых пределах, которые устанавливаются производителями потолочных подвесных систем. На схеме показаны основные геометрические параметры собираемой конструкции. Они примерно одинаковые для большинства моделей, но все же лучше убедиться в этом, ознакомившись с инструкцией и схемой, прилагаемой к конкретно приобретенному комплекту. Итак, буквенными обозначениями показаны: «А» - расстояние от стены до ближайшего к ней параллельного стрингера. Оно должно быть не более 400 мм. «Б» - шаг расположения подвесов одного стрингера – максимум 1200 мм. «В» - крайние подвесы должны расположиться не более, чем на 300 мм от торцов стрингера. «Г» - между параллельными стрингерами выдерживается расстояние не более 1200 мм. Схему вычерчивают на бумаге или даже сразу переносят на потолочную поверхность, одновременно намечая линии, по которым будут устанавливаться стрингеры. При расчерчивании этих линий очень важно соблюсти их параллельность – направляющие не должны располагаться под углом одна к другой.
	Далее, предстоит наметить линию на стенах, которая определит положение обрамляющего профиля, то есть, по сути, задаст высоту подвесного потока. Учитывается множество факторов, в том числе наличие и размеры линий инженерных коммуникаций, которые будут скрываться подвесной конструкцией, высота самого стрингера и реечного профиля.
	Но чаще всего основным критерием становятся размеры светильников, которые планируется врезать в потолочную конструкцию. Понятно, что корпус осветительного прибора должен располагаться достаточно свободно, не упираясь в перекрытие. Проведение этих первичных «прикидок» позволит сразу определиться и с оптимальным способом подвеса стрингеров.
	На предлагаемой схеме демонстрируется несколько популярных способов крепления стрингеров к перекрытию. «А» - если не требуется значительное снижение потолочной поверхности от перекрытия, то вполне можно обойтись саморезами, вкручиваемыми непосредственно в перекрытие (если это дерево), или в забитые дюбель-пробки. Практикуется такой подход при перепадах высоты до 60 ÷ 80 мм. Точная регулировка производится вкручиванием-выкручиванием самореза на несколько оборотов. «Б» - можно использовать штатный подвес, но без применения спицы. Саморез вкручивается через отверстие в верхнем лепестке пружины–«бабочки». Точная подстройка высоты – как и в первом варианте. «В» - применение штатного подвеса в сборе, то есть со спицей, по которой перемещается пружинный фиксатор – «бабочка». По сути, в этом варианте никаких ограничений по расстоянию от перекрытия до подвесной конструкции нет – все зависит только от длины спицы. Какой бы способ подвеса ни избирался, стрингеры обычно вначале устанавливаются приблизительно, и уже в ходе монтажа панелей производится точная доводка для обеспечения ровной горизонтальной плоскости.
	Просто для примера – для монтажа стрингеров применены обычные прямые подвесы, предназначенные для гипсокартонных конструкций. Тоже вполне допустимый подход, но стрингеры придется сразу устанавливать с высокой точностью, так как никаких возможностей последующей корректировки положения уже не будет. А она, кстати, нередко бывает необходима.
	Итак, с высотой подвеса определились, и самое время наметить на стенах по периметру помещения замкнутую горизонтальную линию, задающую высоту расположения будущей потолочной поверхности. Именно по ней будут крепиться пристенные профили, и затем – точно выставляться стрингеры. Если в распоряжении хозяина имеется лазерный уровень, то задача особой сложности не представит. При отсутствии такого инструмента – придётся применить гидроуровень. А вот обычный строительный пузырьковый в такой деле может дать немалую погрешность, и ограничиваться им желательно только уж в совсем крайних случаях. Кстати, на иллюстрации хорошо показаны исходные условия перед монтажом потолка. Перекрытие – деревянное (частный дом), и на нем уже закреплена заключенная в гофротрубу кабельная разводка. Стены облицованы кафелем.
	Намеченные точки соединяются линией с помощью карандаша или маркера. Особо усердствовать не надо – главное, чтобы четко была видна граница, по которой будут устанавливаться и выравниваться пристенные профили.
	Еще раз тщательно промеряется длина каждой стены (именно по прочерченной линии), и по этим размера производится нарезка профилей. Для раскроя можно применить обычные ножницы для листового металла.
	Более аккуратно смотрятся угловые примыкания профилей, выполненные под углом в 45 градусов. Нарезку для этого проводят с применением стусла и ножовки по металлу.
	Следующий этап будет заключаться в креплении пристенных профилей (уголка или П-профиля) к стенам ровно по отбитым линиям. Мастера используют разные подходы. Например, в качестве варианта на иллюстрации показано крепление на двухсторонний скотч. По всей длине той полки профиля, которой он будет прилегать к стене, после снятия защитной плёнки приклеена полоса скотча (темного цвета) с отступом от краев, чтобы после прижатия этот слой остался незаметен.
	После этого с «ответной» стороны скотча аккуратно снимается защитная подложка, профиль точно выставляется по намеченной линии, а затем плотно прижимается к стене. Способ, на первый взгляд, видится очень удобным и быстрым. Однако, необходимо иметь совершенно полную уверенность в качестве используемого скотча, в том, что он в условиях повышенной влажности со временем не потеряет свою фиксирующую способность. Серьезных нагрузок на пристенный профиль, безусловно, не предполагается, но тем не менее…
	Поэтому мастерами чаще практикуется обычное крепление профилей к стене на дюбели. Для этого вначале производится примерка – профиль прикладывается к стене по отбитой линии, и на нем намечаются центры отверстий для крепежа. Шаг крепежных элементов – примерно 400÷500 мм, то есть особо «частить» нужды нет. Такая предварительная примерка необходима для того, чтобы отверстия не приходились на швы между керамическими плитками, или на расстояние менее 15 мм от этих швов. Сверлить кафель в краевой зоне опасно – ничто не может исключить появление трещины или даже скола фрагмента.
	После примерки в профиле в намеченных центрах сверлятся отверстия. Достаточно диаметра в 4 мм.
	Далее, проводится еще одна «примерка», но в этот раз уже с целью переноса центров просверленных отверстий на поверхность стены. Лучше всего эту операцию проводить вдвоем. Профиль выставляется точно по линии, и маркеров на стене отмечаются точки, в которых должны будут расположиться дюбели.
	Чтобы не испортить отделку стены, сверление лучше проводить в два этапа. Вначале в патрон дрели устанавливается специальное копьевидное сверло (Ø 6 мм), которое позволит аккуратно пройти слой керамической облицовки. Ударное сверление на этом этапе исключается.
	Второй этап – это уже ударное сверление буром Ø 6 мм отверстия для дюбель-пробки, то есть в ход идет перфоратор. Большой глубины отверстия не потребуется – достаточно дюбеля длиной всего 35÷40 мм.
	В высверленные отверстия аккуратно (чтобы не повредить кафель) забиваются дюбель-пробки…
	…а затем производится уже окончательное выставление профиля по линии и закрепление его саморезами на свое место.
	Аналогичная операция проводится на всех стенах. В итоге должен получиться замкнутый обрамляющий контур по периметру ванной. Можно переходить к последующим операциям.
	Если это еще не проделано ранее, то стрингеры нарезаются по промеренной длине. При нарезке обязательно учитываются два важных нюанса. Первое – начальная точка стрингеров должна в точности совпадать, чтобы рейки не получались перекошенными. Второе – длина профиля должна быть такой, чтобы с обеих его сторон соблюдался деформационный зазор примерно в 5 мм. Вырезанные стрингеры можно сразу разложить по «полкам», то есть на пристенные профили, в соответствии с ранее выполненной разметкой. С уголком в этом плане проблем не возникает – полка открыта сверху. А если используется П-профиль, то верхнюю его полку придется порезать с двух сторон по краям стрингера, а затем этот «лепесток» аккуратно отогнуть вверх. В получившееся «гнездо» как раз и ляжет направляющая.
	В демонстрируемом примере мастер будет подвешивать стрингеры на длинные саморезы. Длина их должна быть такой, чтобы крепеж вошел в поверхность перекрытия минимум на 30 мм. Выбранному способу во многом способствовало то, что потолок деревянный. Впрочем, и на любом другом перекрытии это возможно – просто предварительно высверливаются отверстия и забиваются дюбель-пробки.
	Саморезы заводятся через отверстия в верхней полке стрингера и вкручиваются в поверхность перекрытия. Располагаю крепёж так, чтобы ближайший к стене саморез был на расстоянии не более 300 мм от нее, а шаг выдерживается примерно в 750 ÷ 800 мм.
	Стрингер окажется подвешенным на шляпках саморезов. Первоначально его можно выставить так, чтобы его нижний край был немного выше нижней опорной полки пристенного профиля (примерно на 10 мм). Точную регулировку лучше провести уже после установки декоративных реек. Если планируется применение не саморезов, а штатных подвесов, то вначале намечаются точки их крепления к перекрытию (в соответствии с расположением отверстий или фигурных гнезд. Затем производится их крепление по этой разметке. Ну а дальше подвешиваются стрингеры и выставляются по высоте по тому же принципу. Только регулировка проходит иначе – сжатием пружинных «крылышек» фиксатора-«бабочки» и их перемещением по вертикальной спице.
	После того как стрингеры выставлены, можно переходить к монтажу декоративных реек в соответствии с разработанной ранее схемой их расположения. Сам процесс установки реек – чрезвычайно простой: они защелкиваются на зацепах стрингера от приложения небольшого усилия рукой. То есть на этом этапе основная сложность будет заключаться в проведении правильного раскроя деталей.
	Прежде всего, рейку нужно обрезать по длине. В рекомендациях по выбору материала говорилось, что лучше приобретать панели с небольшим запасом длины. Вот теперь пришла пора точно промерить расстояние между противоположными стенами, а затем задать по 5 мм деформационного зазора с каждой из сторон. Например, промеренное расстояние равно 1965 мм. Значит, длина детали должна составить 1955 мм.
	Как провести аккуратный рез? «Болгарка» исключается категорично и однозначно! Перегрев поверхности и нарушение защитно-декоративного покрытия обязательно со временем скажется. Да в таком «грубом» инструменте в данном случае и нет нужды. Вполне будет достаточно обычного ножа и ножниц по металлу. Для начала по намеченной линии реза несколько раз с приложением усилия проводят остро отточенным ножом, прорезая небольшую бороздку.
	Затем с обеих сторон ножницами по металлу подрезаются боковые пружинящие края рейки, до выхода на лицевую сторону. Останется лишь несколько раз согнуть удаляемый фрагмент по процарапанной борозде – и он легко и аккуратно отделится от панели. Кстати, не спешите сразу выбрасывать даже короткие обрезки – некоторые из них еще послужат для других целей.
	С готовой панели можно снять защитную пленку (впрочем, некоторые мастера вообще ее удаляют уже после завершения монтажа). Рейка устанавливается на свое место и защёлкивается на выступах всех стрингеров, с которыми она пересекается. Стартовая рейка должна по все своей длине зайти на уголок пристенного профиля или в паз, если применяется П-профиль. Возможно, для этого потребуется небольшая корректировка высоты расположения стрингеров. Очередные рейки обычно сначала заводятся торцами на пристенный профиль (для этого допускается ил легкий изгиб), а затем защелкиваются в траверсах.
	В показываемом примере монтируется потолок открытого типа. Просветы между панелями на завершающей стадии монтажа будут заполняться раскладками. Но вот нюанс – мастер намеренно расположил точки крепления подвесов именно над остающимися просветами. Это позволит провести окончательную корректировку высоты – остается доступ к саморезам.
	Рано или поздно, но наступает момент установки рейки, в которой будет врезаться потолочный светильник, один или даже несколько. Для этого после раскроя детали по длине придется еще и вырезать гнезда требуемого диаметра. Задача не представит особой сложности, если в распоряжении мастера имеется качественное сверло-коронка.
	При сверлении коронкой не следует прилагать больших усилий, иначе можно вызвать заклинивание инструмента и замятие краев вырезаемого окна. Острая коронка и сама способна прорезать ровное отверстие даже с совсем небольшим приложением силы.
	Если коронки нет, то придется поработать ножом и ножницами по металлу. На лицевой плоскости реки с помощью циркуля или шаблона намечается контур будущего проема. От центра круга к прочерченной окружности ножом выполняются прорези. Чем их будет больше, тем «чище» получится вырезанный круг.
	После этого ножницами проводится окончательная доводка – прорезанные отогнутые «лепестки» обрезаются с максимальным приближением к намеченной окружностью границе. Возможно, круг получится не идеальный, но для размещения встраиваемого точечного светильника это не имеет принципиального значения.
	Панель с вырезанным гнездом устанавливается на предназначенное ей место - обычным порядком. Через отверстие наружу выводятся провода для подключения светильника.
	Если светильники уже готовы к установке, то это можно проделать уже сейчас, не откладывая – так будет еще проще.
	Монтаж продолжается в том же порядке. Но когда до противоположного края остается установить две - три рейки, то есть с их положением уже невозможно ошибиться, лучше переключиться на установку самой крайней панели, которую в большинстве случаев приходится обрезать по всей длине. Почему желательно вначале установить ее – будет понятно из последующих действий. Кстати, чтобы уж точно застраховать себя от ошибки, вместо реек временно на оставшемся участке можно на стрингере закупить обрезки, оставшиеся после раскроя. Так картина станет полностью понятной.
	Ширина последней панели должна быть такой, чтобы она полноценно легла на полку пристенного профиля, но не доходила до стены примерно на 5 мм. То есть проводится необходимый промер, и на рейке наносится линия реза. Теперь вопрос – как резать на столь длинном участке? Вариант – наметка прорези ножом с последующим аккуратным обламыванием. Однако, на большой длине качественно выполнить эту операцию – довольно сложно.
	Поэтому имеет смысл проводить такие обламывания участками. Для этого от края панели до намеченной ножом линии проделываются прорези. Рекомендуемая длина участка для быстрого и аккуратного обламывания – порядка 100 ÷ 150 мм.
	После такой «локализации» провести последовательное обламывания удаляемой полосы – не составит труда.
	Другой вариант – весь рез выполнить ножницами по металлу. Но и здесь рекомендуется вначале «фрагментировать» отрезаемый участок поперечными прорезями. Иначе качественно выполнить операцию будет крайне сложно.
	Обрезанная панель после установки на место будет удерживаться в стрингере только с одной стороны. Резаный ее край просто лежит на полке пристенного профиля. А это – не сильно хорошо, так как полной фиксации нет, и рейка может прыгать даже от совсем незначительных внешних усилий, например, от резкого колебания воздуха (хлопнувшая дверь, сильный сквозняк и т.д.)
	Но если в качестве пристенного обрамления используется П-профиль, то с этим недостатком очень несложно справиться. Достаточно будет прижать резаный край панели к нижней полке и расклинить в этом положении. А помогут в этом – оставшиеся после раскроя реек по длине обрезки.
	Их просто-напросто вставляют в паз П-профиля, получая тем самым надежное расклинивание. Шаг установки таких вкладок ничем не регламентируется – все зависит от количества обрезков.
	Но даже не особо часто их расположение все равно надежно зафиксирует резаный край панели в нижнем положении, и «полоскаться» он уже не сможет. Кстати, когда речь велась о составлении схемы монтажа, особо отмечалось, что полностью резаной по длине может быть не только последняя панель, но и первая. В этом случае подход к ее установке и фиксации не будет ничем отличаться от описанного выше способа.
	После установки краевой панели можно до конца заполнить и оставшийся участок потолка. После этого, при необходимости, проводится корректировка высоты расположения стрингеров – так, чтобы края панелей легли на полки обрамляющего профиля, но не упирались на них. Такую корректировку можно провести подкручиванием саморезов, на которых висят стрингеры – как мы видели, для этого заранее было продумано их расположение над оставшимися просветами. Если же используются иные подвесы (например, те же пружинные «бабочки), то никто не мешает заранее оставить под ними незакрытые участки, то есть именно в этих местах временно панель не устанавливать. Появится возможность достать рукой до фиксаторов, чтобы слегка подкорректировать высоту подвеса. Ну а затем несложно заполнить эти участки уже готовыми рейками.
	Если модель подвесного речного потолка предполагает установку вставок-раскладок, то их монтаж и станет завершающей операцией. Профили нарезаются по требуемой длине, при этом промер осуществляется от противоположных внешних краев горизонтальных полок пристенных профилей. С нарезанный раскладок снимается защитная плёнка. Затем профиль вставляется в промежуток между рейками и подается вверх. О надежной фиксации обычно говорит характерный щелчок – выступы вошли в ответные пазы. После установки раскладок потолочная подвесная конструкция обретает дополнительную жесткость. Все, монтаж реечного потолка завершен!

Как можно убедиться из предлагаемой инструкции – ничего запредельно сложного в монтаже реечного потолка нет. Задачу вполне можно считать посильной даже для начинающего мастера, если он мобилизует все свои умения и аккуратность, будет строго следовать технологическим рекомендациям.